Esta ciudad castellana, tiene tres bienes declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y no son muchas las ciudades de este tamaño las que pueden decir esto.

¿Y cuáles son estos tres tesoros que nos aguardan en esta coqueta ciudad?

• Desde 1984 su espectacular Catedral tuvo el reconocimiento internacional por la Unesco. Posteriormente, allá por 2014, ese reconocimiento se extendió al Centro histórico burgalés, algo no demasiado conocido por los propia gente de la ciudad.
• En 1993, la provincia contó con su segundo reconocimiento, el Camino de Santiago. A través de 112 kilómetros, el Camino francés, el más tradicional de todos, atraviesa campos y pueblos con muchísima historia dentro de la provincia de Burgos.
• Ya entrado el siglo XXI, concretamente en el año 2.000, pero con una importancia que se remonta a cientos de miles de años atrás, nos encontramos con el tercer patrimonio de la Humanidad. Se trata de los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca, en donde nos adentramos en los primeros vestigios conocidos de nuestros antepasados en Europa.

Pero veamos los puntos más interesantes de la ciudad con más detenimiento.

El castillo y las mejores vistas de la ciudad

Si lo que quieres es observar la mejor perspectiva de la ciudad, te aconsejo que subas al Castillo de Burgos.

El Castillo de Burgos se encuentra en un cerro con un amplio dominio visual del valle del río Arlanzón, siendo un emplazamiento estratégico que ya fue aprovechado desde tiempos prehistóricos.

La primera fortaleza fue levantada en el año 884 por el conde Diego Porcelos, a petición del rey Alfonso III. Su enclave era estratégico para frenar a los musulmanes. Con una estrategia cristiana de repoblación, este fue el origen, y desde aquí, comenzó a crecer la ciudad.

Sus cimientos, pueden contar muchas historias, ya que fue desde una residencia real, a un bastión de comuneros, o un centro de operaciones del ejército francés cuando la invasión napoleónica.

Hoy en día su figura no es tan imponente como antaño, pero es un excelente lugar de recreo, donde se realizan conciertos y exposiciones.

La antigua muralla

Como otras tantas ciudades castellanas, Burgos era una ciudad amurallada. La ciudad fue creciendo como las capas de una cebolla, y cada vez que se iba extendiendo, se iban construyendo nuevos cercos, más grandes y mejor protegidos, ya que el avance de la tecnología bélica así lo demandaba.

La ciudad llegó a contar con unas murallas de 3.500 metros de longitud, 12 puertas de acceso y casi cien torres de defensa.

Sin embargo, a partir del siglo XVIII, se comenzaron a derribar varios puntos para expandir la ciudad. Aunque hoy resulta totalmente incomprensible este tipo de decisiones, en su momento fueron necesarias, ya que la falta de salubridad de los casos históricos podía costar la vida de sus habitantes.

Aún se conservan tramos importantes, y puertas como Santa María, San Gil, San Juan, San Esteban o San Martín.

La catedral de Burgos, una joya que impresiona

Sin lugar a dudas, la Catedral de Santa María de Burgos ha sido desde hace siglos la mejor embajadora de la ciudad.

Se trata de una preciosa catedral de estilo gótico francés, la primera en toda la península (comenzó en el año 1221). Siguió los patrones góticos de otros grandes templos, como el de París o Reims, y su estilo marcó las bases para otras catedrales en los reinos de Castilla y León, como son la Catedral de León o la de Segovia.

En su interior se guardan grandes tesoros, y no sólo por sus materiales, sino por su valor histórico, como puede ser la tumba del Cid Campeador.

Pero si el interior es digno de mención, el exterior te deja sin habla. Una enorme obra de arte, que pone a Burgos en un muy bien lugar dentro de la liga de las mejores catedrales del mundo.

Una enorme obra de arte, que pone a Burgos en un muy bien lugar dentro de la liga de las mejores catedrales del mundo

Un casco histórico con solera

En los alrededores de la Catedral se encuentra el centro histórico de la ciudad, otra de las joyitas que nos guarda Burgos.

El centro está excelentemente cuidado, con muchas calles peatonales y plazas con bares y terrazas. Y como la ciudad tiene un tamaño mediano, es un placer hacerlo caminando.

Quizás no haya mejor manera adentrarse en el Casco histórico que por la Puerta (o arco) de Santa María. Se trata de uno de los monumentos más emblemáticos de Burgos, y no es para menos, pues su espectacular estructura medieval, nos traslada a una época de caballeros y espadas.

La puerta, del siglo XIV, es un arco triunfal, en donde descansan estatuas de célebres personajes de la historia burgalesa, como el omnipresente Cid Campeador. También hay una estatua del emperador Carlos I, al cual el arco rinde homenaje, para congraciarse con él tras las revueltas comuneras.

Adentrándonos en el Casco histórico, es muy probable que el centro neurálgico de la ciudad sea la pintoresca Plaza Mayor (o también conocida como Mercado menor), donde también se encuentra el Ayuntamiento.

Pero no es la única plaza, así que te animo a descubrir otras, como las que se encuentran alrededor de la Catedral (Plaza de Santa María, o la Plaza del Rey San Fernando), o la alargada Plaza Huerto del Rey, donde tomar algo en cualquiera de sus terrazas.

Pero la cosa no queda solamente en plazas. Y es que en el centro de la ciudad podrás visitar otros espacios interesantes como El Palacio de los Condestables de Castilla (llamada popularmente La Casa del Cordón) la Plaza del Mio Cid y el Teatro Principal, o varias iglesias de imponente presencia.

Los parques y jardines

Es cierto que las inclemencias del tiempo, hacen de Burgos una de las ciudades más frías de España en invierno. Pero a partir de primavera los rayos de sol hacen invitan a pasear. Y Burgos tiene unos cuántos sitios para el recreo.

El paseo arbolado más céntrico de la ciudad es El paseo del Espolón. Se considera el salón de la ciudad, y conecta el Arco de Santa María con el Teatro Principal. El paseo fue creado en el siglo XVIII, y hoy en día es habitual ver a gente mayor en sus bancos.

A un lado del Paseo del Espolón se encuentra el Puente de Santa María, sobre el Río Arlanzón. Desde este puente hay una magnífica vista del Arco de Santa María.

Si seguimos el río Arlanzón, llegaremos al Parque de La Isla, de corte romántico, con un parecido bastante razonable al Parque de la Taconera de Pamplona. Se construyó a las afueras de las murallas, para deleite de los habitantes, aunque ahora ha quedado plenamente integrado en la ciudad.

Aunque sus dimensiones son humildes (desde el puente de Castilla hasta el puente de Malatos), es un espacio de relax muy bello, con resquicios de antiguos monumentos.

De hecho, en el parque se puede aprecia la portada románica de la iglesia de Nuestra Señora de la Llana, o los Arcos de los Comendadores o de Castilfalé, cedidos por el Conde de Castilfalé.

Un museo para evolucionar – MEH

Es cierto que la ciudad tiene un tono marcadamente medieval, historias como las del Cid dan buena cuenta de ello. Pero la ciudad de Burgos ha sabido explotar sus antiguas historias para hacerlas presente.

Una prueba de ello es el Museo de la Evolución Humana – MEH, situado en la vereda del Río Arlanzón, en el agradable Paseo de Atapuerca.

Este museo nace con la necesidad de preservar y estudiar los restos arqueológicos recogidos en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. Hoy en día, es el museo más visitado de Castilla y León, y uno de los más visitados de España.

El edificio de cristal también es digno de nombrar, y ha recibido numerosos premios. Resulta interesante el contraste de un Centro histórico medieval, que en lado opuesto albergue un edificio tan moderno, y que a su vez este preserve un legado tan antiguo.

Pero la ciudad de Burgos ha sabido explotar sus antiguas historias para hacerlas presente.

Burgos, ciudad de monasterios e iglesias

No es ningún secreto que Burgos tiene un patrimonio de iglesias y monasterios enorme.

Por ejemplo, cerca de la Catedral, se encuentran dos hermosas iglesias góticas: la Iglesia de San Esteban y la Iglesia de San Nicolás de Bari.

Monasterio de las Huelgas Reales y la Cartuja de Miraflores

Pero si nos alejamos un poco del centro, podremos acercarnos a una zona con muchísimo encanto, en donde se encuentra el Monasterio de las Huelgas Reales, fundado en 1187.

Esta joya gótico – románica está habitada por la congregación de monjas cistercienses de San Bernardo. Si tienes tiempo, merece la pena acercarse hasta aquí.

Además, la Plaza del Compás, que se encuentra al lado del monasterio, también es preciosa, con su estilo de piedra y ambiente clásico, perfecta para tomarse una cerveza o un café.

Otro monasterio espectacular, es La Cartuja de Miraflores, a unos 3 kilómetros de la ciudad, y situado en una loma del mismo nombre. Por afuera destaca su estilo gótico, y en su interior, los panteones reales de los padres de la reina Isabel la Católica y el Infante Don Alfonso.

Dónde y qué comer

Los manjares de la zona son potentes. Olvídate de ensaladas, o pintxos como la Gilda en San Sebastián – Donostia o Bilbao. Supongo que las inclemencias del tiempo, y el origen medieval de estos platos, hacen que sean tan calóricos. No obstante, hoy en día en cualquier sitio te puedes tomar un pintxo de tortilla, unas croquetas o una ensaladilla rusa.

Aquí los alimentos que mandan son:

• Chorizo.
• Morcilla.
• Lechazo asado, un cordero joven.
• La olla podrida, un guiso de alubias con cerdo, chorizo y vegetales.
• Sopa castellana, con pan, ajo, huevo, chorizo y jamón, entre otros

Tres son las zonas más conocidas del centro de la ciudad para tapear:

• Calle San Lorenzo – Los Herreros: probablemente la más frecuentada de la ciudad, con bares tan famosos como el Mesón de los Herreros (hay que probar el «cojonudo») o el restaurante La Amarilla.
• Calle Avellanos y La Flora: La Favorita, con un punto más de nivel en la presentación que el resto.
• Calle Sombrerería y La Paloma: algunos de los más conocidos son el Mesón Burgos, la Cervecería Morito, el Rimbombín o Pecaditos.

De todas maneras, a nivel gastronómico, hay muchos más sitios en la ciudad que merece la pena visitar. Habrá que volver

Curiosidades de la ciudad

Por último quería comentar que me sorprendió la cantidad de estatuas de bronce que adornan la ciudad, con una temática muy diversa. Desde típicos personajes de la cultura burgalesa tradicional, hasta estatuas con un tono mucho más alegre y divertido.

Además de una buena cantidad de espacios naturales envidiables, Tierra Estella cuenta con varios pueblos muy interesantes. Y es que el Camino de Santiago forma parte de esta zona desde hace siglos.

En esta entrada recorreremos algunos de los puntos más interesantes, aunque, si te quedas con más ganas, siempre puedes leer las entradas de Estella – Lizarra y la anteriormente citada Urbasa y Andia.

Montejurra, cumbre e historia

Esta entrada del blog no está enfocada a la naturaleza, pero creo que Tierra Estella no se podría entender sin Montejurra (o Jurramendi en euskera). Hace siglos también se le llamaba Monte Xurra, que puede provenir del esukera Mendixurria.

Se trata de una histórica montaña, entre los valles de La Solana, San Esteban y el Condado de Lerín. Muy asociada al Carlismo (originariamente un movimiento político de carácter tradicionalista), donde estos aún realizan sus reuniones.

Sin embargo, hoy en día, es una zona de esparcimiento muy asociada a Estella. Realmente son tres cimas, la que lleva a la antena (1.043 metros), la cima oriental o San Cipriano (1.041 metros), y Montejurra, la cota más elevada, con 1.048 metros. La subida más tradicional se realiza desde Aiegi, y por el camino nos acompañarán pinos, encinas y quejinos.

Una vez arriba, laz vistas de Estella, o las sierras de Urbasa y Lokiz, son envidiables, así como de gran parte de Tierra Estella.

Monasterio de Iratxe y… ¿una fuente de vino?

En la falda de Montejurra, dentro de la pequeña localidad de Ayegui / Aiegi, se encuentra el Monasterio de Santa María la Real de Irache.

El Camino de Santiago fue determinante en su historia, y ha tenido muchas funciones, desde hospital para peregrinos o de guerra, a universidad o colegio religioso.

Se trata de uno de los conjuntos monumentales más importantes de Navarra, ya que sus orígenes datan del siglo VIII. A destacar, la iglesia románica del siglo XII, un hermoso claustro plateresco (realmente tiene dos) y una torre de estilo Herreriano.

Justo enfrente del monasterio, se encuentras las Bodegas Irache, unas bodegas con años de historia, ya que fue fundada en 1891.

Además de poder realizar una visita a las bodegas, o comprar alguno de sus caldos, las bodegas tienen un reclamo importante. Se trata de una fuente de vino, la única en todo el Camino de Santiago.

Rememorando otras épocas, en donde el hospital daba a cada peregrino un vaso de vino, las bodegas Irache, allá por 1991, instaló una fuente de vino para que los peregrinos se puedan servir. Cada día se recarga la fuente con 100 litros de vino joven. Si no te gusta el vino, no te preocupes, también tienes un caño de agua.

Monasterio de Santa María de Iranzu, a los pies de Andia

En un entorno privilegiado, en el municipio de Abárzuza / Abartzuza, se encuentra esta histórica abadía cisterciense fundada en el siglo XII.

Su claustro gótico es un gran reclamo, así como las celdas de castigo, el locutorio, la cocina o la iglesia. La mezcla del edificio con las montañas de alrededor también le dan una estampa magnífica.

Irantzu viene de helecho en euskera (ira), así que se podría traducir como Santa María del helechal. Y es que por la zona se pueden hacer infinidad de excursiones, ya que el valle de Yerri, donde se encuentra, está excavado en el cañón del río Irantzu.

Villamayor de Monjardín, ¿las mejores vistas de Tierra Estella?

Desde Estella a Villamayor de Monjardín hay unos 9 kilómetros por el Camino de Santiago, algo más en coche. Se encuentra en enfocando el camino hacia La Rioja y Álava.

¿Y qué tiene de especial esta pequeña villa de 120 habitantes? pues por un lado placeres terrenales, como lo es el vino, y por otro lado los restos de un castillo.

Hay que recordar que Tierra Estella es zona de vinos. Estas fértiles tierras permiten elaborar algunos de los mejores vinos de Navarra. Y en Villamayor de Monjardín se encuentran las Bodegas Castillo de Monjardín.

Pero si no eres un fan del vino, no te preocupes, que en la parte superior del pueblo, en un altozano de 890 metros de altura (el pueblo se encuentra a 682 metros), se encuentran los restos del histórico castillo llamado Castillo de San Esteban de Deyo, o simplemente, Castillo de Monjardín.

Como curiosidad, en el pueblo de Villamayor de Monjardín, puedes pedir las llaves de la iglesia que se encuentra dentro del castillo en el bar. Pequeñas ventajas de hacer turismo no saturado.

Desde el siglo X, sus muros encierran episodios muy importantes. Un asedio por el poderoso Carlomagno, su conquista por los musulmanes Banu Quasi, y su reconquista por parte del monarca navarro Sancho Garcés I.

Y es que el punto es realmente estratégico. La subida no es muy exigente, y se trata más bien de un paseo. Pero una vez en el castillo, o mejor dicho, lo poco que queda de él, las vistas son A-L-U-C-I-N-A-N-T-E-S.

Desde ahí arriba podrás ver más de 60 pueblos, así como las sierras de Urbasa, Andia, Lokiz, la Comarca de Pamplona… incluso los Pirineos. En resumen, creo que no se puede pedir más por menos.

Como curiosidad, en el pueblo de Villamayor de Monjardín, puedes pedir las llaves de la iglesia que se encuentra dentro del castillo en el bar. Pequeñas ventajas de hacer turismo no saturado.

Sorlada, un pequeño pueblo con un gran secreto (ahora un poco menos)

Siguiendo hacia más hacia el osete de Navarra, y desviándonos de la carretera principal A-12, nos encontraremos con Sorlada, una población de apenas 60 habitantes censados.

Sin embargo, en esta diminuta villa se encuentra una auténtica joyita. En la cima de una colina, se erige la Basílica de San Gregorio Ostiense. Se trata de uno de los conjuntos barrocos más sobresalientes de Navarra.

La portada llama especialmente la atención, y está inspirada en la vecina Santa María de Viana.

Desde la basílica las vistas de los alrededores también merecen la pena, ya que el atractivo paisajístico es innegable. Por la zona, existen otros miradores sobre la Berrueza y la cubeta de Los Arcos, destacando los miradores de la Peña del Gato y San Gregorio en la Peña Cubilla.

Los Arcos, caminar o conducir a 300 km/h

Los Arcos es una histórica villa Navarra de algo más de 1.000 habitantes. Es punto de parada obligatorio en el Camino de Santiago, aunque sólo sea para hacer un alto en el camino, visitar la iglesia y refescarse los pies en el Río Odrón.

Fue una ciudad vascona, refundada posteriormente por los romanos, probablemente como Curnonium. En la guerra de la independencia contra los franceses, y a título de curiosidad, comentar que el espíritu guerrillero de la villa llegó a oídos del Virrey de Navarra, el cual dijo que Los Arcos era uno de los pueblos más desobedientes del emperador Napoleón.

Hoy en día, la única desobediencia se producen en las fiestas, donde las vaquillas se apropian de las calles principales. Tiempos… modernos.

En la población, destaca sobremanera La Iglesia de Santa María de Los Arcos. Se trata de un monumental edificio que data del siglo XII, y que hasta el siglo XVIII, fue añadiendo partes, formando un conjunto de varios estilos. En él se mezcla el románico tardío, gótico o barroco.

Si el interior es espectacular, con un magnífico retablo, un claustro y uno de los mejores órganos de toda Navarra, el exterior no se queda a la zaga.

La portada plateresca es del siglo XVI, y se considera uno de los mejores ejemplos del renacimiento en Navarra. Este pórtico está hecho de forma que el 15 de agosto, el día de la virgen, le da el sol en la cara tallada de la misma vírgen.

La Plaza de Santa María de Los Arcos también es muy coqueta, con los pequeños soportales y la imponente iglesia. En la plaza podrás disfrutar de una merecida cerveza. Aunque no hayas hecho nada, la cerveza siempre es merecida.

Otra curiosidad de Los Arcos, es que la Baronesa Thyssen (Carmen Cervera), pasaba los veranos aquí, ya que parte de su familia es oriunda del pueblo.

Y por último, destacar algo que no tiene nada que ver con cultura, sino con velocidad. En las cercanías de Los Arcos se encuentra el Circuito de Navarra, una enorme infraestructura que puede albergar entrenamientos de fórmula 1, competiciones grado B para motos y grado 2 D1 para coches. Para amantes de la velocidad y el motor.

Torres del Río y su iglesia románica

Siguiendo hacia el oeste, nos encontraremos, en la pequeña colina de Sansol, con Torres del Río, otra pequeña localidad que ha crecido históricamente por el Camino de Santiago.

Dentro de Torres del Río podremos visitar la Iglesia del Santo Sepulcro. Su estilo es románico mudéjar, con una planta octogonal, muy poco vista, y llena de secretos para los estudiosos, como pasa con Santa María de Eunate, cercana a Pamplona.

Para los que nos fijamos en temas más terrenales, lo que sí destaca es su proporcionalidad y belleza.

Viana, una frontera histórica

Y con Viana ya hemos llegamos al extremo oeste de la Merindad de Estella. Sus títulos, como «La muy noble y leal Ciudad de Viana» dejan claro la importancia que tuvo hace siglos. Y sí, aunque sólo tenga 4.000 habitantes, tiene el título de ciudad, a diferencia de Bilbao o Madrid, que son sólo villas.

Su ubicación privilegiada, elevada en un cerro, era un punto estratégico entre las incontables luchas de reinos. Desde Viana era posible observar el vecino Reino de Castilla. Por ese motivo estratégico el rey Sancho VII el Fuerte fundó oficialmente la ciudad.

Entre los monumentos religiosos, destaca la iglesia de Santa María de la Asunción, monumento nacional desde 1931. Se trata de un templo gótico del siglo XII, que tiene unas proporciones más propias de una catedral.

A lo largo de los siglos ha tenido varias reformas, como demuestra su hermosa portada renacentista.

Otro templo de primer nivel es la Iglesia de San Pedro (siglo XII). Aunque esté en ruinas, el entorno es magnífico, así como su portada.

A nivel turístico, también destacan sus enormes murallas, los portales de entrada a Viana (como el de Estella o la Solana), el estilo barroco del ayuntamiento, o los palacios de los Cereceda y los Urra.

Desde las Murallas de San Pedro y los Jardines de Joan Manuel Serrat, el cual es hijo Adoptivo de Viana ya que está muy vinculado a la ciudad, las vistas de los alrededores son excelentes.

No olvidemos que Viana era la avanzadilla del viejo Reino de Navarra, así que se pueden ver perfectamente las peñas de los alrededores, como la Peña de Lapoblación, peña alta, Peña León, San Tirso, o la vecina Logroño.

Para finalizar la visita por Viana, el estilo de ciudad se parece mucho a la vecina Laguardia, en la Rioja alavesa. Gruesas murallas, riqueza arquitectónica y grandes vinos.

Y esta no es una mala combinación, así que, una vez visitado el municipio, te recomiendo que visites alguno de los muchos bares que hay por La Plaza de los Fueros, la Calle Rúa Santa María y alrededores y descanses un poco.

Y mucho más que falta

En una sóla entrada de blog no es posible escribir todo acerca de Tierra Estella. Estoy seguro que me he dejado una gran cantidad de sitios interesantes.

No obstante, espero que te haya servido si quieres hacer alguna visita por esta bella zona de Navarra. Creo que un fin de semana es perfecto para lo que he puesto, aunque se puede alargar en función de las preferencias de cada uno.

La etapa no reviste ninguna dificultad ya que gran parte de la misma recorre las inmediaciones de Santiago de Compostela. Dando un rodeo al aeropuerto, atravesando un polígono…

Pero el premio gordo es cuando se llega al centro y se ve la magnífica plaza del Obradoiro.

Características de la etapa

• Etapa 16: O Pedrouzo – Santiago de Compostela
• Kilómetros: 20 km.
• Dificultad: baja.

El inicio hacia Santiago de Compostela

Nos levantamos temprano, muy teprano en O Pedrouzo. La razón es que nos habían dicho que esa mañana en la catedral de Santiago iban a poner el botafumeiro. Además la noche anterior una horda de abuelos polacos no nos había dejado dormir.

Aún a esas horas intempestivas, nuestra teníamos una cara de felicidad absoluta ya que sabíamos que el final estaba cerca.

Los bosques

A través de los núcleos urbanos de San Antón, Amenal o Cimadevilla pasamos varios bosques de eucaliptos. A esta hora el sitio parece sacado de una película de terror. No me extraña que crean en meigas. Eso sí, esta parte del trayecto lo disfrutamos muchísimo.

Un poco de miedo ya dan estas estampas gallegas:

Hacia el kilómetro 6 llegamos hacia las inmediaciones del aeropuerto, el cual tenemos que rodear en una vuelta poco agradable. Por ese motivo tomamos un buen ritmo para atravesar San Paio y llegar a Lavacolla, a mitad del camino. Aquí la parada para desayunar se hace obligatoria.

El Monte do gozo

Tras coger renovadas fuerzas proseguimos nuestro camino y llegamos al Monte do gozo. No sé de dónde sacan el gozo, porque nosotros tenemos más bien frío. En este monte está el mayor albergue de todo el Camino. Normalmente está preparado para 300 personas, aunque en año Xacobeo esta cantidad aumenta hasta 800 personas.

Tras dar una vuelta a nuestro parecer muy absurda, comenzamos la bajada. Desde aquí quedan menos de 5 kilómetros para el final.

Fin de la etapa: Santiago de Compostela

Tras atravesar el extrarradio de la capital gallega entramos en el casco histórico por la rúa das Casas Reais, que sube hasta la bonita praza de Cervantes. Se nota que Santiago de Compostela es patrimonio de la humanidad. El casco antiguo es precioso, lleno de edificios barrocos de impecable impronta.

En sus calles se nota el ambiente estudiantil: más de 30.000 alumnos estudian aquí, cifra tremenda teniendo en cuenta que la ciudad no llega a los 100.000 habitantes. También se nota el ajetreo de los peregrinos, que se agolpan en el centro de la ciudad. Y nosotros formamos parte de ellos.

En nuestro caso proseguimos por estas hermosas calles para llegar a la plaza del Obradoiro, el punto neurálgico de la ciudad y del Camino de Santiago. Atrás quedaron cientos de kilómetros y miles de historias. Y mucha felicidad por superar el reto:

De aquí fuimos a ver la misa del peregrino, la cual estaba llena de fieles, curiosos y turistas japoneses. Cabe decir que Santiago destaca por ser uno de los principales núcleos de peregrinación cristiana junto con Jerusalén y Roma.

Dónde dormir

Nosotros nos alojamos en el hostel Meiga backpackers. Quizás no sea el más nuevo en la ciudad, pero por los 13 euros que cuesta merece mucho la pena. Es de los pocos sitios del Camino de Santiago que hemos sentido un ambiente realmente auténtico. Aquí se respiraba ambiente viajero, como en los inicios del estilo «hostel«. Ahora todos parecen iguales.

Además los dueños del Meiga backpackers son muy amables y nos ayudaron en todo lo que necesitamos. En resumen, nos íbamos a quedar un día y al final fueron tres.

Aquí se respiraba ambiente viajero, como en los inicios del estilo «hostel»

Dónde conseguir la acreditación, la Compostela

Una vez aseados y limpios, nos fuimos a por nuestra acreditación: la Compostela. Para ello tuvimos que presentar la credencial en la Oficina del Peregrino, y hacer una cola de 1 hora. Cuentan las leyendas que a primera hora o a la hora de comer hay menos gente, pero no sé si creerlo.

La Compostela es gratuita y tan sólo tienes que responder a alguna pregunta de trámite.

Qué visitar

Lo suyo es que vayas a la oficina de información y solicites información. La ciudad es monumental, y tiene muchos puntos de interés (sobretodo iglesias).

La Plaza del Obradoiro, la Catedral de Santiago de Compostela, el Palacio de Rajoy (sí, has leído bien), el Colegio de San Jerónimo, el Palacio de Gelmírez, la Plaza de Abastos... la cantidad de sitios interesante es impresionante.

Una muy buena opción para recorrer los puntos más interesantes son los tours de Free Tour Compostela. Un «free» tour es un tour que se realiza a pie con un guía, y cuando se finaliza se le paga en función de la valía. En teoría no tienes por qué pagar, pero a mi parecer no es algo justo. A título orientativo yo suelo poner 3 euros por cada hora.

En nuestro caso hicimos el nocturno, donde se cuentan historias y leyendas de la ciudad. Allí te explican curiosidades como las diferencias entre las bruxas (son buenas) y las meigas (malas), las frases que se dicen en una Queimada, o porqué debes llevar encima azabache. O de quién es la misteriosa sombra en la plaza de la Quintana de Santiago de Compostela:

No os cuento más, lo suyo es hacerlo

Dónde comer, el tapeo

Nosotros gozamos comiendo en Santiago. Cuando llegamos fuimos a comer a Casa Manolo, un típico restaurante con un menú muy aceptable por 10 euros.

Pero después de la comida nos recomendaron unos cuántos sitios para tomar tapas. Tapear en Santiago es una auténtica gozada. Sitios como A Taberna do Bispo, A Taberna do Abastos, Casa Antonio son célebres, y es fácil llenarse a base de cervezas. Incluso para desayunar te dan una tapa:

Sin embargo un sitio que para nosotros es de mención especial fue La Tita. Allí fuimos tres incondicionales de la tortilla de patata (hemos estado en Betanzos), que es la especialidad  del bar. Y lo cierto es que nos enamoró. No tengo palabras para describir una tapa tan buena, y encima, gratis con la consumición. Probablemente éste vídeo de Eduard lo describa mejor que yo:

Dónde salir, unas copas

Ciudad universitaria… ¡aquí hay fiesta! Nosotros estuvimos tomando copas en dos bares que nos gustaron mucho. El Embora (Rúa de Tras San Fiz de Solovio) tenía un ambiente digno de ver, con gente de lo más particular.

Pero el que verdaderamente nos enamoró fue el Pub Momo, ambientado en la novela, con una terraza alucinante y actuaciones en directo.

Las curiosidades del día

Al día siguiente visitamos a Ciudad de la Cultura de Galicia, en las afueras de la ciudad. Nos pareció un enorme mamotreto en el que se ha malgastado una cantidad de dinero bestial. Símbolo de los años del ladrillo. La obra faraónica de Galicia por excelencia que ha costado cientos de millones para que esté a medio construir. Al menos es tan grande que nos es fácil olvidarse de lo incoherentes que podemos llegar a ser.

La etapa no tiene ninguna dificultad y es un mero trámite.

Características de la etapa

• Etapa 15: Ribadiso da Baixo – O Pedrouzo
• Kilómetros: 22,3 km.
• Dificultad: baja.

El inicio

La mayoría comienza esta etapa desde Arzúa, famosa entre otras cosas por el queso del mismo nombre.

Sin embargo en nuestro caso comenzamos la etapa más atrás, desde Ribadiso da Baixo. El primer tramo es una cuesta bastante prominente, para después llanear por toda la jornada.

Sin darnos apenas cuenta en 40 minutos llegamos a Arzúa, y proseguimos nuestro viaje.

El trayecto, poco a poco

Como si fuera una capítulo de Walking Dead seguimos el trayecto junto a los cientos de peregrinos que nos acompañan.

Poco a poco vamos pasando las poblaciones de  Preguntoño, Calzada, Salceda, A Brea, O Empalme… sin ninguna dificultad. Se nota que etapas como la de Saint Jean de Pied de Port  – Espinal, Astorga – Foncebadón o la más reciente de Villafranca del Bierzo – O Cebreiro nos han curtido: apenas notamos dolores.

Casi al final del trayecto de esta jornada vimos un bar decorado de una forma curiosa, todo con botellas de cerveza. Ojalá las botellas nacieran en los árboles.

Fin de la etapa: O Pedrouzo

Tras esta jornada de puro trámite por fin llegamos a nuestro destino: O Pedrouzo. El municipio no resalta por su belleza, aunque por la cercanía al final del Camino hay mucho ambiente.

Nosotros nos alojamos en el Albergue Cruceiro. Jamás en mi vida había estado en un albergue similar. Es cierto que está nuevo, y que el precio es ajustado (10 euros por cama). Sin embargo el espacio para dormir es diáfano, y eso hace que haya muchísimo ruido. Meter en la misma habitación decenas de camas…. espero que no os toque como a nosotros un grupo de abuelos polacos (serían unos 30-40)

En resumen, no lo recomiendo.

Las curiosidades del día

Mi cara de placer cuando… marketing gallego

Otra de marketing gallego:

Máquinas expendedoras que en vez de bollería ofrecen «compeed» para los pies, buen ejemplo de las necesidades del peregrino:

Normalmente la etapa concluye en Arzúa, pero nosotros paramos un par de kilómetros antes, en el pueblo de Ribadiso da Baixo. ¿Por qué nos paramos antes? luego os lo cuento.

Características de la etapa

• Etapa 14: Palas de Rei – Ribadiso da Baixo
• Kilómetros: 25,8 km.
• Dificultad: media.

El inicio

La mañana nos recibe con la típica lluvia que nos acompaña en todas las etapas por Galicia. Apretamos un poco el paso mientras atravesamos campos, hasta llegar a Ponte Campaña, perteneciente a la parroquia de Mato.

Como sigue lloviendo decidimos desayunar en el Albergue Casa Domingo. El sitio nos pareció alucinante, con mucho gusto en la decoración. En resumen, un lugar encantador que merece la pena visitar.

El sitio nos pareció alucinante, con mucho gusto en la decoración. En resumen, un lugar encantador que merece la pena visitar.

Por desgracia no nos podemos quedar toda la mañana aquí, así que proseguimos por los pueblos de Casanova, O Coto, Leboreiro y San Xoán de Furelos.

Melide y las pulperías

Más o menos a mitad del recorrido del día llegamos a Melide, un bonito pueblo con todos los servicios. Nos habían hablado mucho del pulpo que sirven en las pulperías del municipio, así que el almuerzo estaba claro qué iba a ser.

Concretamente nos recomendaron dos pulperías: pulpería Ezequiel y A Garnacha. Como no teníamos claro la decisión probamos las dos. La rivalidad se corta el ambiente, sobretodo en el caso de A Garnacha, que el mismo dueño nos comentó literamente, al pasar por delante: «vais como ciegos a la otra pulpería«.

Aparte de prácticas de marketing más que dudosas, lo cierto es que en ambas el pulpo estaba muy bueno. Pagamos con gusto los 8,5 euros que costaba la ración en cualquiera de las dos.

Con la panza llena… seguimos nuestro camino

Con unas buenas raciones de pulpo regadas con vino de la casa, reanudamos el trayecto como buenamente fuimos capaces.

Atravesamos poblaciones como Boente o Castañeda, así como bonitos campos.

Fin de la etapa: Ribadiso da Baixo

En el kilómetro 25,8 llegamos a la pequeña aldea de Ribadiso da Baixo. Aquí decidimos parar y no continuar hasta Arzúa. ¿Los motivos? podríamos decir que varios. El primero es que la parada en Melide nos llevó bastante tiempo, aunque no nos arrepentimos, todo lo contrario.

El segundo motivo es que Ribadiso da Baixo es un paraje encantador. ¿Que qué tiene Ribadiso da Baixo? pues… nada en especial, un puente románico, prados, muchas vacas, un río… y mucha tranquilidad.

Hay un albergue municipal que por 6 euros está muy bien. También hay un bar donde comer.

Y como una imagen vale más que mil palabras…

Las curiosidades del día

A veces el marketing no es muy acertado, en el caso de este albergue la liaron parda. Pantalla audiovisual en una zona de campo, con luces y sonido… lo cierto es que no era nada relajante, y bastante cutre.

Características de la etapa

• Etapa 13: Portomarín – Palas de Rei
• Kilómetros: 25 km.
• Dificultad: baja.

El inicio

Comenzamos el trayecto en Portomarín cuando empieza a amanecer. La primera parte del trayecto transcurre por el monte San Antonio. Una vez que se atraviesa, se convierte en un tramo poco agradable, ya que el Camino va pegado a la carretera.

Por suerte nos encontramos en Toxibo con un elegante hórreo que ameniza nuestro trayecto. La parte superior está rematada con pináculo y cruz, es decir, pináculo pagano para ahuyentar espíritus malignos y cruz cristiana para proporcionar bendición. ¿Por qué elegir si se puede tener todo?

La parte superior está rematada con pináculo y cruz, es decir, pináculo pagano para ahuyentar espíritus malignos y cruz cristiana para proporcionar bendición. ¿Por qué elegir si se puede tener todo?

Paso a paso

Poco a poco pasamos sin ninguna dificultad por pueblos como Gonzar, Castromaior, Hospital da Cruz, Ligonde…

El itinerario nos recibe con bonitos pueblos e iglesias románicas:

Duchas en enormes girasoles:

Pero también con tristes tramos de bosque quemado. Lamentablemente esto es algo muy habitual en Galicia.

Cuando llegamos al kilómetro 19, en la población de Portos, nos encontramos con una bonita pensión-albergue: A paso de formiga, con llamativas esculturas.

Fin de la etapa: Palas de Rei

Cuando ya llevamos 25 kilómetros por fin llegamos a nuestro destino: Palas de Rei.

Con más de 3.000 habitantes tiene todos los servicios que necesita un peregrino. Nosotros dejamos nuestras mochilas en el albergue Outeiro, que por 10 euros la noche es muy recomendable.

Una vez limpios y aseados, nos fuimos a recorrer el pueblo. Lo cierto es que el municipo no tiene nada especial, y quizás los puntos de mayor interés estén en los alrededores, como el Castillo de Pambre o la Iglesia románica de Vilar de Donas. Lamentablemente nosotros no teníamos coche para verlos.

Sin embargo sí pudimos disfrutar de la gastronomía de Palas de Rei. A nosotros nos enamoró la Pulpería A Nosa Terra. Productos de primera calidad a buen precio. La tortilla de patata estaba de muerte, y además, se podía encargar para llevar.

Las curiosidades del día

En Palas de Rei eran fiestas y el albergue donde nos alojábamos estaba al lado de la orquesta. Alucinamos con la orquesta Olympus, que por la tarde montó un escenario enorme. Ellos empezaban a tocar a las 23:00h. Sin embargo a la mañana del día siguiente (hacia las 7:30 de la mañana) ya habían retirado todo. ¡Vaya eficiencia!

Características de la etapa

• Etapa 11: Sarria – Portomarín
• Kilómetros: 22,4 km.
• Dificultad: baja.

El inicio

Dejamos atrás Sarria para comenzar nuestro trayecto diario. Lo primero que notamos respecto a los días anteriores es el aumento exponencial de peregrinos. Si bien es cierto que el camino es muy bonito, pierde en autenticidad. Como una película de zombis comenzamos a andar junto a la muchedumbre.

Por suerte el camino nos regala sitios mágicos entre As Paredes, Vilei, Barbadelo, Mercado da Serra, Leiman o Morgade.

La Galicia Rural, los hórreos y el paisaje

Seguimos avanzando por pequeñas aldeas con servicios muy básicos como Ferreiros, Mercadoiro o Moutrás, pero con mucho encanto.

En estos espacios podemos disfrutar de la Galicia rural. Aunque estos pueblos económicamente tienen en parte viven del Camino de Santiago, eso no les resta encanto.

Una de las características de la zona son los hórreos. Como ya comenté en la etapa entre O Cebreiro y Tricastela se tratan de construcciones destinadas a la protección y salvaguarda de los alimentos. Están elevados sobre unos pilares para evitar la entrada de humedad y de animales. Estas construcciones son típicas de Galicia y Asturias, aunque se pueden encontrar en todo el norte peninsular.

Los hórreos tienen reminiscencias paganas. Su origen se remonta siglos antes del cristianismo. Por ese motivo muchos hórreos están adornados en su parte superior por unos pináculos. Estos pináculos cumplen una función de protección frente a malos espíritus y meigas. Otros tantos hórreos adoptan en uno de los extremos la cruz cristiana y en el otro el pináculo pagano, 2 en 1 en protección.

Además de estas estructuras y aldeas de estilo románico, nuestro paseo nos conduce entre pastos y bosques.

Otros tantos hórreos adoptan en uno de los extremos la cruz cristiana y en el otro el pináculo pagano, 2 en 1 en protección.

Fin de la etapa: Portomarín

En Vilachá realizamos un brusco descenso que nos acerca hasta el río Miño. Poco a poco nuestro destino se encuentra más cerca.

La entrada a Portomarín es una de las estampas que queda grabada en el recuerdo del viajero: un enorme puente solventa el desnivel. Abajo queda el embalse que en estas fechas apenas lleva agua.

En 1962 se construyó el embalse de Belesar, con lo que se reubicó el pueblo en el actual espacio. Además se reconstruyeron algunos de los edificios más importantes, como la iglesia de San Nicolás. El antiguo pueblo quedó inundado bajo las agua.

Sin embargo con la enorme sequía que se ha sufrido este verano se pueden apreciar los cimientos de las casas, así como diversas construcciones.

La entrada a Portomarín es una de las estampas que queda grabada en el recuerdo del viajero: un enorme puente solventa el desnivel

Una vez pasado el enorme puente, la entrada a Portomarín es espectacular. Cuando se construyó el pantano se trasladó uno de los arcos del viejo puente de estilo románico como paso de bienvenida a la villa.

En Portomarín nos alojamos en el albergue Aqua. El alojamiento está muy bien y está impecablemente limpio. Por 10 euros es un buen sitio para dormir, aunque su dueño es particular (tendréis que descubrirlo por vuestra cuenta).

Si tuviera que elegir lo mejor del pueblo… diría que son las vistas al embalse y la iglesia de San Nicolás. Como puntos negativos creo que en la plaza principal del pueblo, donde se ubica la iglesia de San Nicolás, se come bastante mal. Es mejor ir a comer al Restaurante Pérez, un poco más alejado pero con más calidad.

Las curiosidades del día

Buen marketing gallego:

El final de etapa es Sarria, uno de los puntos importantes del Camino de Santiago ya que desde aquí comienzan muchos peregrinos. Eso es debido a que desde aquí quedan algo más de 100 kilómetros para llegar a Santiago, la distancia mínima a pie para que te den la Compostela.

Características de la etapa

• Etapa 10: Triacastela – Sarria
• Kilómetros: 18,3 km.
• Dificultad: baja.

El inicio

Con la rutina marcial a la que nos hemos acostumbrado nos levantamos muy temprano y comenzamos a caminar sin luz. En Triacastela tenemos dos posibilidades: seguir el itinerario original por San Xil (6,5 kilómetros más corto) o desviarnos hacia Samos para ver su célebre monasterio. Nosotros elegimos la primera opción.

Casi sin darnos cuenta, y con las legañas aún en la cara llegamos a A Balsa. En esta pequeña población nos encontramos un taller de arte regentado por un extranjero afincado en la Galicia más rural.

Poco a poco seguimos nuestro ascenso, no demasiado duro, donde disfrutamos del bosque y de alguna flor de la pasión que se ha colado en el paisaje:

También vamos haciendo nuevos amigos…

…Y disfrutando del bosque, aunque a veces vemos la tala de árboles que se está haciendo en la zona y dudamos si se está haciendo una correcta reforestación. Cada vez vemos más eucalipto y más tala de árboles autóctonos.

La suave bajada, un día por el campo

Una vez superado San Xil y el alto de Riocabo el resto de la etapa ya es bajada. Lo suyo es disfrutar de los paisajes y de la naturaleza.

En medio del campo nos encontramos con una ganadería de vacas. Lo curioso de estas vacas es que son de la raza Cachena, propia de Galicia y Portugal. Sus enormes cuernos llaman mucho la atención. Parece ser que su carne es increíble.

Fin de la etapa: Sarria

Desde que estuvimos en Ponferrada no habíamos encontrado una población con tantos servicios. Es palpable la avalancha de peregrinos que comienzan el Camino de Santiago desde aquí. Desde Sarria a Santiago sólo quedan cinco jornadas.

Dejamos la mochila en el Albergue O Durmiñento. En nuestra opinión se trata de un sitio muy recomendable y limpio, además de tener una bonita terraza a un precio asequible por cama (10 euros).

Posteriormente nos fuimos a visitar el municipio. Sarria no tiene ningún monumento espectacular. Sin embargo la vereda del río, sus casas blasonadas, la calle mayor y sus bares o las ruinas del castillo hacen de él un sitio muy agradable.

Es palpable la avalancha de peregrinos que comienzan el Camino de Santiago desde aquí. Desde Sarria a Santiago sólo quedan cinco jornadas.

El castillo de Sarria es otro de los puntos de interés, declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Sin embargo la propiedad es privada, y no se puede acceder a ella. Además el castillo, o lo que queda de él, está en ruinas. Está claro que ha vivido mejores épocas.

La familia propietaria no cede a la hora de negociar con el ayuntamiento, y hace ya unos años que lo puso en venta por 1,1 millones de euros. Ojalá se llegue a un acuerdo y vuelva a tener una estampa como la de la maqueta:

Justo antes del campo de la feria se sitúa la antigua cárcel. Desde 1930 a 1950 fue prisión preventiva. Actualmente es un edificio restaurado que sirve de museo y sala de exposiciones.

Disfrutar comiendo

Lo cierto es que en Sarria gozamos como niños con la comida.

Para comer fuimos al bar 8 mm, un bar con una decoración muy, pero que muy curiosa. La temática de cine, y con especial enfoque en Star Wars hacían del lugar un sitio muy curioso. Las pizzas estaban muy buenas, y el precio más que asequible.

Por la tarde nos tomamos una botellita de sidra con sus correspondientes tapas en Matias Locanda. Su terracita con ambiente chill out nos enamoró.

Para terminar el día nos fuimos a los bares del malecón, al lado del río Sarria. Quizás esta zona es algo menos turística que los de la rúa mayor, pero sus terrazas están abarrotadas. Eso siempre es una buena señal.

Las curiosidades del día

Quizás vayamos a la Casa do Franco, agustito agustito.

Por otro lado en Sarria te puedes encontrar a Jesucristo Super Bisbal, una de las obras expuestas en la antigua cárcel.

Y por último… parece que Donald Trump pasó por Sarria:

Características de la etapa

• Etapa 10: O Cebreiro – Triacastela
• Kilómetros: 21,1 km.
• Dificultad: baja.

El inicio

Nos despertamos temprano, y para las 7 de la mañana ya estábamos caminando. Al igual que todos los días que estuvimos en Galicia, el día comenzaba con lluvia. Una lluvia no demasiado gruesa, pero bastante desagradable.

La niebla nos impide ver las vistas que sí tuvimos la oportunidad de apreciar el día anterior. Atrás queda O Cebreiro, que nos dejó un magnífico sabor de boca. Una muy digna entrada a Galicia.

Desde ahí atravesamos Liñares, Hospital da Condesa y Padornelo. Pequeñas aldeas que sirven muy bien para hacerse una idea de la vida rural en estas zonas.

Atrás queda O Cebreiro, que nos dejó un magnífico sabor de boca. Una muy digna entrada a Galicia.

Una vez llegamos a Padornelo y posteriormente al alto do Poio la etapa se suaviza, ya que el resto es bajada. Por lo tanto es obligatorio recrearse en un paisaje típico del norte de la península.

La bajada

El alto alto do Poio está a 1335 metros de altitud, y Triacastela a 662. En los 13 kilómetros que nos quedan haremos unos 650 metros de desnivel.

Pasamos a buen ritmo los pueblos de Fonfría y O Biduedo. Supongo que la lluvia hace que aceleremos la marcha. Nuestro siguiente punto es Fillobal, ya en el kilómetro 17. En el pueblo hay un bonito hórreo donde tomamos unas cuantas fotos.

Por si alguien no sabe lo que es un hórreo, se trata de una construcción destinada en la que se guardan los alimentos. Está elevado sobre unos pilares para evitar la entrada de humedad y de animales. Estas construcciones son típicas de Galicia y Asturias, aunque se pueden encontrar en todo el norte peninsular.

Una vez atravesado Fillobal nos encontramos muy cerca de nuestro destino. En la pequeña aldea de Ramil, ya en el kilómetro 20, se encuentra un castaño centenario y unas hermosas vistas.

Fin de la etapa: Triacastela

Y por fin llegamos a Triacastela, un municipio de unos 600 habitantes que se encuentra en el fondo del valle, rodeado de montañas.

Lo primero que hicimos fue dejar el equipaje en el albergue municipal. Por 6 euros por cama el albergue no está mal, además las habitaciones no son para muchas personas.

Lo siguiente que hicimos fue dar una vuelta por el pueblo. El pueblo en sí no tiene nada monumental, pero es bastante bonito, con lo que merece la pena pasear. Además tiene bastantes servicios para los peregrinos.

Otras de las cosas importantes es que comimos genial. Nosotros tomamos un menú del día (10 euros) en el restaurante O peregrino, y cenamos en Parrillada Xacobeo. Ambos espectaculares.

Nosotros en el pueblo nos encontrábamos muy felices…

…porque teníamos dos puntos imprescindibles para cualquier senderista que se precie: tortilla de tamaño descomunal e ingentes cantidades de cerveza:

Las curiosidades del día

En Triacastela hay un negocio tan polivalente que puedes comprar unos huevos, leche, tabaco y leer un libro.

Características de la etapa

• Etapa 9: Villafranca del Bierzo – O Cebreiro.
• Kilómetros: 28,4 km.
• Desnivel: 900 metros de desnivel positivos.
• Dificultad: alta.

El inicio

Salimos de Villafranca del Bierzo temprano, muy temprano. Los frontales en la cabeza son nuestro mejor amigo. No sucede lo mismo con la lluvia, que nos saluda en forma de xirimiri.

Tras 5 kilómetros de una lluvia cada vez más intensa decidimos parar en el pueblo de Pereje. Un café, un poco de tarta de Santiago y de nuevo al lío.

Atravesamos Trabadelo, La Portela de Valcarce, Vega de Valcarce… el camino es agradable, realmente un paseo sin ninguna dificultad. De hecho sin darnos cuenta superamos la mitad de la distancia del día de hoy.

Pero lo cierto es que estos kilómetros son un espejismo para lo que vendrá después. En Ruitelán la subida empieza a darnos un aviso, aunque aún nada serio.Sin embargo los puentes sobre la carretera indican claramente que para llegar a Galicia vamos a tener que subir.

Menos mal que hay gente que piensa en los pobres peregrinos:

Las Herrerías, el inicio de la subida

Hacia el kilómetro 20 llegamos al pueblo de Las Herrerías. Aquí la cosa se empieza a poner seria cuando llegamos al barrio de Hospital. Por ese motivo una buena idea es hacer un alto en el camino y retomar fuerzas para lo que nos espera.

Ahora sí, la subida

Tras dejar atrás Las Herrerías, comenzamos la ascensión. Para los que estén acostumbrados a la montaña la subida no es más dura que cualquier jornada de montaña de 1 día. De hecho la subida desde este punto es de unos 600 metros de desnivel. Sin embargo el cansancio acumulado de llevar 5 horas caminando… se nota.

Pero bueno, poco a poco se puede hacer sin ningún problema. Esto no es el Everest, ni mucho menos (ni alta montaña tampoco). Personalmente me parecieron más duras la etapa De Saint Jean de Pied de Port hasta Roncesvalles o la de Foncebadón hasta Ponferrada. Aunque ya se sabe que para gustos…

A nuestro ritmo y sabiendo que nos falta el tramo más duro pero bastante corto, dejamos atrás las poblaciones de La Faba y Laguna de Castilla. Y no solamente dejamos atrás estas poblaciones, sino que dejamos atrás la provincia de León y la Comarca del Bierzo.

Galicia nos da la bienvenida

La bienvenida por parte de Galicia no puede ser mejor. Las vistas son alucinantes.

Esta subida merece la pena saborearla con tranquilidad, mirando hacia el camino que dejamos atrás y alucinando con los valles de alrededor:

Esta subida merece la pena saborearla con tranquilidad, mirando hacia el camino que dejamos atrás y alucinando con los valles de alrededor

Fin de la etapa: O Cebreiro

Por fin llegamos a O Cebreriro,  el primer pueblo gallego del Camino de Santiago Francés. Esta bonita aldea es muy visitada por turistas, y sus pallozas son uno de los elementos que más llaman la atención.

Las pallozas son características edificaciones de la época prerromana, ahí es nada. Probablemente su origen es celta, aunque no se sabe a ciencia cierta.

El pueblo es bonito, muy bien cuidado y rehabilitado, con muchas casitas de piedra que hacen de este lugar un lugar encantador.

Nosotros por 6 euros por cama nos alojamos en el albergue municipal. El sitio es típico de campamento, pero las vistas son alucinantes. Tienen la cocina más nueva e inservible que vimos en todo el camino. A pesar de parecer una cocina de catálogo de Ikea, no hay utensilios de cocina.

Las curiosidades del día

En casa Carolo, uno de los bares de O Cebreiro puedes encontrarte una… ¿bonita? decoración