Baiona tiene historia que contar, y uno de sus parajes más famosos es el arribo de la carabela La Pinta, de vuelta tras el descubrimiento de América. Hoy en día, anualmente se celebra la Fiesta de la Arribada, donde el pueblo recrea una fiesta medieval.

El Casco Antiguo

El casco antiguo de Baiona fue declarado conjunto de interés histórico artístico en 1993. Pasear tranquilamente por las calles empedradas, admirando las casas palaciegas es más que recomendable.

Entre los puntos a destacar en el casco antiguo están el Ayuntamiento, la Casa de la cultura o el Crucero de la Trinidad, además de la antigua Colegiata de Santa María, y la Capilla de Santa Liberata.

La gastronomía también es un punto fuerte de la población, pudiendo disfrutar de excelentes pescados y mariscos.

Castillo de Monterreal

Debido a que Baiona era un punto estratégico en las Rías bajas, en el siglo XII se comenzó a construir esta fortaleza, que no estuvo acabada hasta el siglo XVI.

Hoy en día es posible visitar su interior, que también alberga un bonito parador nacional donde pasar una excelente estancia, o bien tomar un aperitivo. Desde aquí se tienen las mejores vistas de la villa, así que es doblemente recomendable.

Las playas y el mar

Como buena villa costera, a Baiona no le faltan las playas. Algunas de ellas son:

• Cuncheira y Os Frades: pequeñas y en la parte más occidentales. De arena gruesa.
• Ribeira y Barbeira: al comienzo del paseo marítimo.
• Santa Marta y Ladeira: a 1 km del centro, unidas por el Paseo Marítimo. Ladeira es la más grande de las seis.

Disfruta despacio

Y como siempre comento, lo suyo es disfrutar de sitios como este sin prisa, caminando por su paseo marítimo, o bien en una terraza dejando pasar el tiempo.

El archipiélago se compone de tres islas: Monteagudo (o Norte), Do Faro (o Del Medio) y San Martín (o Sur), que pertenecen desde 2002 al Parque Natural Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas. A este parque natural también pertenecen la islas e islotes de Ons, Sálvora, Noro, Vionta, Cortegada y Malveiras.

Desde 2017, la Xunta de Galicia comenzó los trámites para que sean consideradas Patrimonio de la Humanidad. Y es que además de la riqueza natural del paisaje, la playa de Rodas fue elegida como la mejor del mundo por el popular periódico The Guardian.

De hecho, la presión turística ha obligado a tomar medidas de limitación de aforo diario, ya que no hace muchos años estaba descontrolado, y llegaron a tener 5.000 visitantes diarios. Esperemos que se regule mejor y seamos conscientes de nuestro impacto en la naturaleza.

Cómo llegar y reservas

La manera más sencilla de hacerlo es llegar con alguna compañía de transporte marítimo. Existen dos compañías que parten desde Vigo: Mar de Ons y Piratas de Nabia. El viaje en barco ya de por sí merece la pena.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que desde el año 2018 es imprescindible solicitar un permiso de acceso a la Xunta de Galicia. Es gratuito, pero hay que planificarlo con tiempo si no te quieres perder la visita a un espacio natural único.

¿Se puede dormir?

La única posibilidad de dormir hoy en día dentro del parque natural, es en el Camping Islas Cíes, situado en la isla del Medio (Do Faro). Se trata de un camping de 2ª categoría, pensado para amantes de la naturaleza. También ofrece otros servicios como snorkel, kayak o senderismo. Debido al tiempo, no está abierto todo el año, así que es mejor informarse.

Si son islas… ¿cómo las visito?

En el caso de las islas de Monteagudo y Do Faro no hay problema porque están conectadas por un puente y por la famosa playa de Rodas. Este segundo paso es algo más largo, pero es que el arenal merece mucho la pena. El puente, en función de la marea, puede que esté cerrado.

Otra cosa es visitar la isla de San Martín, más al sur. Se trata de la isla más ancha de todas, vírgen, y sólo es posible llegar con embarcación propia ya que no llegan las líneas regulares.

Las playas

Si lo que te gusta es tomar el sol en una magnífica playa de arena fina y blanca, y un agua azul turquesa, estás de enhorabuena. Sí, en Galicia existen, y las Islas Cíes es el mayor exponente de ello.

Eso sí, hay que ser valiente para meterse al agua, en ese sentido, lamentablemente, no estamos en el Caribe mexicano.

Para el tamaño de las islas, hay una rica oferta de playas:

• La playa de Rodas. La más famosa, y considerada una de las mejores playas del mundo. Esta apreciación es muy subjetiva, aunque lo cierto es que sí es muy bonita. Con sus 1.300 metros es la más larga de todas.
• La playa de Figueiras (los alemanes). Con 300 metros, esta pequeña playa en Monteagudo es recta y el viento pega más fuerte. Por cierto, es playa nudista.
• La playa de San Martiño. En la isla del mismo nombre, con sus 520 metros de longitud es la más exclusiva, ya que sólo se puede acceder con barco privado.
• Calas. También hay infinidad de calas, como las calas de Bolos, Areíña, Cantareira, Margaridas, Muxieiro y de Nosa Señora de Carracido. Algunas de estas calas sólo se pueden acceder con embarcación.

Si lo que te gusta es tomar el sol en una magnífica playa de arena fina y blanca, y un agua azul turquesa, estás de enhorabuena.

Las excursiones y paseos

Sin lugar a dudas uno de los platos fuertes de las islas es disfrutar de la naturaleza. Una buena forma de hacerlo es con las diversas excursiones y rutas que hay por las islas. La dificultad es baja, o como mucho media, así que son bonitos paseos donde poder apreciar unos bellos paisajes.

Además, algunas de las mejores fotos que puedas sacar de las islas, no están en las playas, sino en las pequeñas rutas de no más de 2 horas.

• Ruta del Faro de Cíes (7 km, 2 horas y media i/v): probablemente la más conocida.
• Ruta Alto do Príncipe (3 km, 1 hora y 15 minutos i/v): merece la pena por la hermosa vista de las islas.
• Ruta del Faro da Porta (5 km, 1 hora y 45 minutos i/v): las islas tienen varios faros, y esta nos lleva hasta el Faro da Porta, ubicado en la parte sur de la isla.
• Ruta de Monteagudo (5-6 km 1 hora y 45 minutos i/v): lleva hasta el Faro do Peito, en Monte Agudo.

Disfruta de la naturaleza con respeto

Para terminar, simplemente, ten en cuenta que estás en un entorno natural, un pequeño regalo para disfrutarlo con respecto. Pero este regalo ha sido muy castigado por la mano del hombre. Desde vertidos como la tragedia del Prestige, que afectó al 90% de sus costa, como el impacto del tráfico marítimo, o los propios turistas.

Respecto, es lo mínimo

Vigo y sus alrededores estuvieron poblados desde tiempos remotos, y los dólmenes y los poblados castreños así lo atestiguan. De hecho, el origen de la toponimia Vigo se pierde en los tiempos, aunque está bastante aceptado que viene del asentamiento romano Vico Spacorum.

En los años ochenta, fueron años de gran crecimiento en la ciudad, aunque también muy duros. El centro de la ciudad estaba dominado por gente poco recomendable, y la carencia de un plan urbanístico hizo que la ciudad creciera sin orden, y con pocos espacios verdes.

Hoy en día Vigo es una ciudad que tiene varios enfoques, de marcado carácter industrial. Por un lado el que tiene enfoque en el mar.

Aquí la construcción naval es una potente fuente de ingresos, y a nivel turístico, el mar también trae ingresos, ya que las Islas Cíes son el mayor reclamo natural de Vigo. Por el otro lado, la industria automotriz también tiene un fuerte peso económico.

Además, el orden se ha impuesto en Vigo, y el centro está lleno de bares comerciales con un aire un tanto hipster. Atrás quedaron los años ochenta.

El casco viejo (Casco vello)

De acuerdo, quizás no sea el Casco antiguo mejor conservado de Europa. Además las cuestas de Vigo harán sudar a más de uno. Pero no obstante, no hay mejor forma de conocer una ciudad que paseando por ella.

En la zona vieja hay varios bares con una excelente gastronomía, donde tomarse un aperitivo tras una visita cultural a la Concatedral de Santa María. Este edificio de estilo neoclásico del siglo XIX no es considerado catedral (a pesar de que Vigo tiene 300.000 habitantes). Ese honor le corresponde a la espectacular Catedral de Tui.

Monte de O Castro, el origen

Vigo no se podría entender sin los primeros asentamientos en el Monte de O Castro, allá por los siglos II y III A.C. Así que la visita es más que recomendable. Además, en la parte superior, hay un parque con unos buenos miradores, un parque botánico, y los humildes restos de una fortaleza medieval.

El Vigo señorial

Debido a la ampliación de la ciudad en el siglo XIX, los límites del Casco Viejo se quedaron pequeños. Al igual que en otras ciudades europeas, las nuevas normativas y necesidades hicieron que Vigo se expandiera. En el ensanche, la nueva alta sociedad encontró un buen espacio para construir edificios más nobles.

Un paseo recomendable es el entorno de Montero Ríos y el Parque de la Alameda. Además de edificios nombres, podrás apreciar por Vigo unas estatuas muy curiosas, como «El sireno«, amada y odiada a partes iguales, o los pescadores.

El puerto de Vigo

Vigo tiene uno de los puertos de pesca más importantes de Europa. Es posible pasear por sus instalaciones. Muy cerca, en la zona más comercial, se encuentra el Centro Comercial A Laxe. No soy muy amigo de los centros comerciales, pero los alrededores sí que merecen la pena.

Los museos

Para amantes de los museos, recomiendo dos:

• Museo do Mar de Galicia (Av. da Atlántida, 160). Se encuentra a unos 6 kilómetros del centro, al lado de la Playa de Carril (un sitio recomendable). Además de las exposiciones, a los amantes de la arquitectura les encantará este soberbio edificio, que ha recibido varios galardones.
• Centro Arqueológico de Salinae (Rúa de Rosalía de Castro, 21). En pleno centro de Vigo, se trata de la única salina romana hecha museo del antiguo Imperio Romano. La visita es gratuita y pertenece al Museo del Mar de Galicia.
• Museo de arte contemporáneo de Vigo (M.A.R.C.O.). Curiosamente, a diferencia del museo del mar, este edificio, que albergó una antigua cárcel y el palacio de justicia, es muy clásico. Sin embargo, dentro sí podrás disfrutar de un aire más vanguardista.

Las playas

Vigo se encuentra en la Ría de Vigo (dentro de las Rías Bajas), donde hay varias playas. Si te gusta la playa, en Vigo y alrededores hay varias opciones. Estas son algunas alternativas:

• Playa de Samil (Familiar, la playa de Vigo)
• Playa de O Vao (considerada una playa más juvenil)
• Playa de A Fontaíña («La Sirenita», muy recomendable)
• Playa de A Punta (en el litoral de Teis)
• Playa de Fortiñón («Saians», nudista)
• Playa de O Adro en Bouzas
• Playa de O Baluarte

Betanzos está rodeada de los ríos Mandeo y Mendo. Aunque está en el interior, el río lleva hasta la ría de Betanzos, donde desemboca en el Océano Atlántico.

Cuando Galicia era un reino, Betanzos era una de las siete antiguas capitales. De ahí su porte y murallas. De hecho, su centro histórico está declarado conjunto histórico artístico.

Centro histórico

El centro es muy bonito, y muchos de los edificios, con grandes balconadas blancas, recuerdan al paseo marítimo de A Coruña.

La Plaza Hermanos García Naveira, benefactores de la Betanzos, se considera el punto neurálgico de la población. Aquí se encuentran alguno de los edificios más ilustres de la ciudad, como el Hospital de San Antonio, la Iglesia de Santo Domingo o el Archivo-Liceo.

El Betanzos más medieval

El centro histórico de la villa está rodeada de una muralla del siglo XV, de la cual se conservan las puertas ojivales del Puente Viejo, Puente Nuevo, Hórreo y Ribeira.

Además de su muralla, el patrimonio gótico de Betanzos es importante. Las iglesias de Santiago (siglo XV), y de San Francisco, son buena muestra de ello.

La famosa tortilla de patatas de Betanzos

Lo confieso, en un inicio la visita a la población tenía un sabor (nunca mejor dicho) mucho más terrenal que las visitas a sus edificios o iglesias.

Y es que Betanzos tiene fama de tener la mejor tortilla de patatas de España. De hecho, varios bares han ganado premios nacionales. Y ya que estábamos por Galicia, no nos queríamos perder esta experiencia.

Pero cuidado, que no es una tortilla para todos los públicos. Quien no sepa cómo es la tortilla de patatas al estilo Betanzos, básicamente es con el huevo poco batido, casi crudo, y con un toque de sartén arriba y abajo para cuajar la superficie.

Una vez visitado el pueblo, fuímos en búsqueda de los tempos de la tortilla en Betanzos: Casa Miranda y Mesón O’Pote, ambos en la calle Travesía Progreso.

Cual fue nuestra sorpresa que la calle estaba plagada de establecimientos indicando que tenían la mejor tortilla de patatas de la zona. Menuda competencia en pocos metros cuadrados.

Primero fuimos al Mesón O`Pote, y posteriormente a Casa Miranda. Nuestra opinión es que ambas eran excelentes.

Lo que sí que nos pareció, es que eran caras para lo que es el producto. En nuestra opinión, las que probamos en Santiago de Compostela en La Tita (Rúa Nova, 4) nos gustaron más, y eso que eran una tapa gratis. De todas formas, como siempre, para gustos los colores. Pero sí, la calidad de las tortillas era muy alta.

¿Merece la pena visitar Betanzos?

En mi opinión, merece la pena, sí. Independientemente de que quieras disfrutar de la gastronomía de Galicia, o bien de un entorno más cultural, la visita a Betanzos es muy recomendable. Así que no te lo pierdas si estás por la zona.

Este istmo da lugar a dos partes muy importantes de la ciudad: la parte del puerto, con su paseo marítimo, y la de mar abierto, con las playas urbanas de Riazor y Orbán.

Ciudad eminentemente marinera, rodeada por el Océano atlántico, su historia está unida al mar. Prueba de ello es la famosa Torre de Hércules, un faro que data del siglo I.

Sin lugar a dudas, si estás en Galicia, esta ciudad es una visita obligada.

Puerto y paseo marítimo

A Coruña es una ciudad marinera, así que no se me ocurre mejor manera de comenzar una visita, que por la zona del puerto, una de las estampas más características de la ciudad.

En la Avenida Marina podrás ver los edificios de blancas galerías acristaladas, que le dan una elegancia especial a este paseo peatonal.

En esta zona también te encontrarás el Real Club Naútico de La Coruña, con sus barcos, que le dan a la zona una foto digna de postal.

También es posible ver algún crucero gigante que hace escala en la ciudad, desembarcando a un ejército de turistas, cámara en mano, ávidos de sacarse fotos.

El Castillo de San Antón

En la zona portuaria se encuentra un pequeño islote, coronado por una pequeña fortificación con el nombre de Castillo de San Antón. Su construcción data de 1587, y ayudó a repeler a las tropas inglesas en 1589.

Hoy en día el apartado bélico quedó en un segundo plano, y es la sede del museo arqueológico e histórico de la ciudad.

Playa de Riazor y Orzán

Al otro lado del istmo se encuentran las Playas de Riazor y del Orzán, las playas urbanas por excelencia de A Coruña. Al igual que sucede con otras playas célebres del norte, como las de Donostia – San Sebastián, estas playas están unidas y hacen una forma de media luna.

Entre las dos playas hay casi 1.400 metros de arena blanca. de mucha calidad para estar en plena ciudad, por lo que hace del lugar uno de los sitios de esparcimiento más queridos para la población local. Pasear por esta zona es un gustazo.

Por cierto, no son las únicas playas de A Coruña, las completan la Playa del Matadero, Playa de Las Lapas, Playa de San Amaro, Playa de Oza y Playa de Bens.

Para los más futboleros, al lado de la playa de Riazor se encuentra en mítico estadio de fútbol, sede del Deportivo de La Coruña.

La Torre de Hércules

Siguiendo el agradable paseo marítimo desde la playa del Orzán, llegaremos a uno de los iconos de la ciudad, La Torre de Hércules.

Se trata del único faro romano en el mundo. Las cifras de este faro son dignas de elogio: tiene 55 metros de altura y 2.000 años de antigüedad. De hecho, fue declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco en 2009.

En 1791 se hizo una reconstrucción, ya que en la Edad Media había quedado en desuso y estaba muy deteriorado.

Existen numerosas leyendas de este faro: Hércules enterró aquí la cabeza de un gigante, o Ith, el hijo del rey celta Breogán, divisó desde esta torre las costas de Irlanda.

Pero la zona tiene otros puntos de interés, como la rosa de los vientos, a los pies de la torre. Entre sus motivos decorativos, recoge motivos celtas y de la leyenda de Hércules.

Otro punto muy llamativo de la zona es Parque escultórico de la Torre de Hércules. Lo cierto es que las esculturas son muy atractivas, tanto por el paisaje (rodeado de mar), como la mitología que inunda este lugar. Una muy buena elección para hacer este maravilloso parque.

En la misma zona hay un antiguo cementerio musulmán. Ese recinto se dedicó durante la Guerra Civil Española al enterramiento de militares de religión musulmana. Tras el traslado de los restos al cementerio Civil en la década de los 60, en el año 2006 se llevó a cabo su rehabilitación para transformarlo en La Casa de Las Palabras.

Casco Antiguo de A Coruña – Ciudad vieja

Quizás no sea un Casco Antiguo muy grande, pero lo cierto es que sus calles tienen mucha vida. Esta zona es típica de tapeo, así que por las calles Galera, Franja o Estrella te podrás dar unos buenos homenajes.

En esta parte, mención especial tiene la Plaza María Pita, nombre en honor a la heroína y defensora de la ciudad frente a los ingleses allá por 1589. Hoy en día es el salón de estar de A Coruña. La zona está plagada de terrazas, donde el bonito Palacio Municipal observa el devenir de los transeúntes.

Mirador del monte San Pedro

Si tienes tiempo, no te olvides de ir al Monte de San Pedro, donde tendrás las mejores vistas de la ciudad. Este lugar de esparcimiento cuenta con un curioso ascensor panorámico, de estética futurista, un laberinto y multitud de zonas verdes.

Además, aquí se encuentra La Cúpula Atlántica, un mirador de 360º con sala de exposiciones.

Recorre la ciudad

Como siempre, la mejor manera de conocer un sitio es caminar por él, así que te animo que pasees por esta bonita ciudad, y descubras otros rincones que no estén en esta entrada.

Con este nombre tan literario, nos sorprende el segmento noroeste del litoral gallego. Entre los pueblos que componen este litoral se encuentran los pueblos de Corme, Puenteceso, Traba, Camelle, Arou, Santa Mariña, Camariñas, Javiña, Merexo, Mugía, Lires, Nemiña, Dumbría y Finisterre.

Estos pueblos están íntimamente vinculados al mar y sus oficios. Una zona donde aún se tiene el mismo respecto al océano Atlántico que hace siglos, y donde la agitada mar, nos recuerda que ella es la que manda por estos lares.

Pero además de esta introducción, el paraje es bello, muy bello, así que si te encuentras por Galicia, este es un sitio imprescindible para visitar. En esta entrada voy a hablar de tres sitios que me gustaron mucho dentro de la Costa de Morte, aunque se podrían poner bastantes más. Aconsejo este enlace a rutas por la Costa da Morte.

Fisterra – Finisterre, el fin del mundo

Finisterre es el fin del mundo gallego. Hoy en día muchas plazas se disputan esa plaza, como Ushuaia en Argentina.

Sin embargo, en la época medieval, se consideraba que aquí se acababa el mundo y las aguas eran dominadas por monstruos marinos. Los romanos lo denominaron finis terrae, ya que era el punto más occidental que conocían.

Hoy en día la leyenda se ha reducido, pero para mucha gente sí es el fin de algo: del Camino de Santiago. Mucha gente hace las etapas desde los Pirineos navarros hasta Santiago de Compostela. Sin embargo, hay personas que aún no les ha parecido suficiente, y siguen la ruta hasta Fisterra.

Fisterra es una villa marinera con mucho encanto, en donde comer unos excelentes productos del mar como la lubina, navajas o pulpo. O visitanto templos gastronómicos, como el mercado de avastos.

Aquí es posible disfrutar de unas buenas playas (Playa de Langosteira, Playa de Talón, Playa de Corveiro), o de unos cuántos sitios culturales, como el bonito Castillo de San Carlos (donde se encuentra el museo del mar) o la Iglesia de Nuestra Señora de las Arenas.

Pero sin lugar a dudas, el punto más visitado es el Cabo de Finisterre, con un faro de primerísimo nivel, imprescindible para guiar a los barcos en estas aguas.

Aquí termina una de las rutas del Camino de Santiago, y es posible ver a muchos peregrinos sacándose fotos.

Los romanos lo denominaron finis terrae, ya que era el punto más occidental que conocían.

Mugía – Muxía

Muxía es una pequeña villa de pescadores, de alrededor de 5.000 habitantes. Si visitas Fisterra, te aconsejo que te pases por esta localidad marinera, muy concurrida en los meses de verano.

Quizás el mayor punto de interés esté un poco apartado. Se trata del Santuario da Virxe da Barca, a pie de mar. La leyenda cuenta que la virgen llegó en una barca aquí para dar ánimos al apóstol Santiago. Hoy en día se trata de un lugar de culto y peregrinaje.

Pero también es un sitio muy atractivo para la gente no religiosa, ya que es paisaje y la fusión del templo con el mar es espectacular. La construcción actual data de 1716 – 1719, aunque hay constancia de anteriores construcciones desde el siglo XII.

En los alrededores del templo se encuentra la escultura «A Ferida», del artista Alberto Bañuelos. Esta enorme y resquebrajada escultura, representa el sufrimiento causado en 2002 por el hundimiento del buque petrolero Prestige. La enorme escultura mide 11 metros de alto y pesa 400 toneladas.

La cascada del Ézaro

Para terminar esta entrada, os voy a presentar un pequeño tesoro. En Galicia gustan las leyendas. Se dice que existe una cascada que desemboca directamente en el mar, un pequeño presente, único en Europa.

Lo cierto es que es complicado corroborar esta afirmación, aunque quizás en Islandia, el país de la tierra y el fuego, no estén tan de acuerdo.

Sin embargo, lo que sí se puede afirmar es que en el municipio de Dumbría, provincia de La Coruña, se encuentra La cascada del Ézaro (en gallego Fervenza do Ézaro), un paraje espectacular.

Allí, en el monte Pindo (de 630 m de altitud), el río Jallas desemboca en el mar, salvando el desnivel. La cascada en sí tiene unos 40 metros de altura.

Curiosamente, cuando visitamos la cascada, había una pareja de novios sacándose fotos. Quizás las tomas en la central eléctrica no sea lo más romántico del mundo.

Y por último, ya que hemos llegado hasta aquí, también recomiendo la visita a Dumbría, con su bonita playa.

Un pueblo que representa muy bien este entorno rural gallego (quizás algo idealizado) es Ponte Maceira, una pequeña aldea situada en la parroquia de Portor, dentro del ayuntamiento de Negreira. Se encuentra apenas a 20 kilómetros de Santiago de Compostela, así que si estás por la zona, la excursión bien merece la pena.

El puente, perfecto para una postal

Los peregrinos que continúan el Camino de Santiago desde Santiago hasta Fisterra, si no se desvían, atravesarán por el puente que da tanta identidad a la aldea.

El A Ponte Vella (El Puente Viejo) data del siglo XII, aunque aprovechó los restos de un puente romano anterior.

Su hermosos cinco arcos ayudan a atravesar el río Tambre, en el cual es posible bañarse en verano.

Como todo buen puente medieval que se precie, tiene sus leyendas. Por ejemplo, que los discípulos del apóstol Santiago pasaron por aquí con sus restos, perseguidos por soldados romanos. Gracias a una intervención divina, al más estilo Moisés en el Mar Rojo, el puente se vino abajo para impedir la persecución. Es una manera muy poética de endulzar un problema estructural.

Un conjunto… ¿medieval?

Ponte Maceira es un conjunto histórico artístico de primer nivel. Si bien no tiene muchos edificios, el conjunto es precioso. De hecho, ha sido merecedor de estar considerado uno de los pueblos más bonitos de España.

Además del puente, el conjunto lo conforman el Pazo de Baladrón (aunque parezca antiguo no lo es tanto, de entre 1945 y 1955), varios molinos y la pequeña capilla de San Brais o San Blas.

No obstante, lo mejor es disfrutar deteniéndose a disfrutar de este maravilloso entorno rural.

Pero como todos los entornos rurales, A Ponte Maceira no está exenta de dificultades. Actualmente siguen teniendo problemas para la vida cotidiana del siglo XXI, como lo son el acceso a Internet, enterramiento del cableado o parking de acceso para turistas. En nuestra mano está ayudar económicamente con un turismo responsable que preserve este bello paraje.

La etapa no reviste ninguna dificultad ya que gran parte de la misma recorre las inmediaciones de Santiago de Compostela. Dando un rodeo al aeropuerto, atravesando un polígono…

Pero el premio gordo es cuando se llega al centro y se ve la magnífica plaza del Obradoiro.

Características de la etapa

• Etapa 16: O Pedrouzo – Santiago de Compostela
• Kilómetros: 20 km.
• Dificultad: baja.

El inicio hacia Santiago de Compostela

Nos levantamos temprano, muy teprano en O Pedrouzo. La razón es que nos habían dicho que esa mañana en la catedral de Santiago iban a poner el botafumeiro. Además la noche anterior una horda de abuelos polacos no nos había dejado dormir.

Aún a esas horas intempestivas, nuestra teníamos una cara de felicidad absoluta ya que sabíamos que el final estaba cerca.

Los bosques

A través de los núcleos urbanos de San Antón, Amenal o Cimadevilla pasamos varios bosques de eucaliptos. A esta hora el sitio parece sacado de una película de terror. No me extraña que crean en meigas. Eso sí, esta parte del trayecto lo disfrutamos muchísimo.

Un poco de miedo ya dan estas estampas gallegas:

Hacia el kilómetro 6 llegamos hacia las inmediaciones del aeropuerto, el cual tenemos que rodear en una vuelta poco agradable. Por ese motivo tomamos un buen ritmo para atravesar San Paio y llegar a Lavacolla, a mitad del camino. Aquí la parada para desayunar se hace obligatoria.

El Monte do gozo

Tras coger renovadas fuerzas proseguimos nuestro camino y llegamos al Monte do gozo. No sé de dónde sacan el gozo, porque nosotros tenemos más bien frío. En este monte está el mayor albergue de todo el Camino. Normalmente está preparado para 300 personas, aunque en año Xacobeo esta cantidad aumenta hasta 800 personas.

Tras dar una vuelta a nuestro parecer muy absurda, comenzamos la bajada. Desde aquí quedan menos de 5 kilómetros para el final.

Fin de la etapa: Santiago de Compostela

Tras atravesar el extrarradio de la capital gallega entramos en el casco histórico por la rúa das Casas Reais, que sube hasta la bonita praza de Cervantes. Se nota que Santiago de Compostela es patrimonio de la humanidad. El casco antiguo es precioso, lleno de edificios barrocos de impecable impronta.

En sus calles se nota el ambiente estudiantil: más de 30.000 alumnos estudian aquí, cifra tremenda teniendo en cuenta que la ciudad no llega a los 100.000 habitantes. También se nota el ajetreo de los peregrinos, que se agolpan en el centro de la ciudad. Y nosotros formamos parte de ellos.

En nuestro caso proseguimos por estas hermosas calles para llegar a la plaza del Obradoiro, el punto neurálgico de la ciudad y del Camino de Santiago. Atrás quedaron cientos de kilómetros y miles de historias. Y mucha felicidad por superar el reto:

De aquí fuimos a ver la misa del peregrino, la cual estaba llena de fieles, curiosos y turistas japoneses. Cabe decir que Santiago destaca por ser uno de los principales núcleos de peregrinación cristiana junto con Jerusalén y Roma.

Dónde dormir

Nosotros nos alojamos en el hostel Meiga backpackers. Quizás no sea el más nuevo en la ciudad, pero por los 13 euros que cuesta merece mucho la pena. Es de los pocos sitios del Camino de Santiago que hemos sentido un ambiente realmente auténtico. Aquí se respiraba ambiente viajero, como en los inicios del estilo «hostel«. Ahora todos parecen iguales.

Además los dueños del Meiga backpackers son muy amables y nos ayudaron en todo lo que necesitamos. En resumen, nos íbamos a quedar un día y al final fueron tres.

Aquí se respiraba ambiente viajero, como en los inicios del estilo «hostel»

Dónde conseguir la acreditación, la Compostela

Una vez aseados y limpios, nos fuimos a por nuestra acreditación: la Compostela. Para ello tuvimos que presentar la credencial en la Oficina del Peregrino, y hacer una cola de 1 hora. Cuentan las leyendas que a primera hora o a la hora de comer hay menos gente, pero no sé si creerlo.

La Compostela es gratuita y tan sólo tienes que responder a alguna pregunta de trámite.

Qué visitar

Lo suyo es que vayas a la oficina de información y solicites información. La ciudad es monumental, y tiene muchos puntos de interés (sobretodo iglesias).

La Plaza del Obradoiro, la Catedral de Santiago de Compostela, el Palacio de Rajoy (sí, has leído bien), el Colegio de San Jerónimo, el Palacio de Gelmírez, la Plaza de Abastos... la cantidad de sitios interesante es impresionante.

Una muy buena opción para recorrer los puntos más interesantes son los tours de Free Tour Compostela. Un «free» tour es un tour que se realiza a pie con un guía, y cuando se finaliza se le paga en función de la valía. En teoría no tienes por qué pagar, pero a mi parecer no es algo justo. A título orientativo yo suelo poner 3 euros por cada hora.

En nuestro caso hicimos el nocturno, donde se cuentan historias y leyendas de la ciudad. Allí te explican curiosidades como las diferencias entre las bruxas (son buenas) y las meigas (malas), las frases que se dicen en una Queimada, o porqué debes llevar encima azabache. O de quién es la misteriosa sombra en la plaza de la Quintana de Santiago de Compostela:

No os cuento más, lo suyo es hacerlo

Dónde comer, el tapeo

Nosotros gozamos comiendo en Santiago. Cuando llegamos fuimos a comer a Casa Manolo, un típico restaurante con un menú muy aceptable por 10 euros.

Pero después de la comida nos recomendaron unos cuántos sitios para tomar tapas. Tapear en Santiago es una auténtica gozada. Sitios como A Taberna do Bispo, A Taberna do Abastos, Casa Antonio son célebres, y es fácil llenarse a base de cervezas. Incluso para desayunar te dan una tapa:

Sin embargo un sitio que para nosotros es de mención especial fue La Tita. Allí fuimos tres incondicionales de la tortilla de patata (hemos estado en Betanzos), que es la especialidad  del bar. Y lo cierto es que nos enamoró. No tengo palabras para describir una tapa tan buena, y encima, gratis con la consumición. Probablemente éste vídeo de Eduard lo describa mejor que yo:

Dónde salir, unas copas

Ciudad universitaria… ¡aquí hay fiesta! Nosotros estuvimos tomando copas en dos bares que nos gustaron mucho. El Embora (Rúa de Tras San Fiz de Solovio) tenía un ambiente digno de ver, con gente de lo más particular.

Pero el que verdaderamente nos enamoró fue el Pub Momo, ambientado en la novela, con una terraza alucinante y actuaciones en directo.

Las curiosidades del día

Al día siguiente visitamos a Ciudad de la Cultura de Galicia, en las afueras de la ciudad. Nos pareció un enorme mamotreto en el que se ha malgastado una cantidad de dinero bestial. Símbolo de los años del ladrillo. La obra faraónica de Galicia por excelencia que ha costado cientos de millones para que esté a medio construir. Al menos es tan grande que nos es fácil olvidarse de lo incoherentes que podemos llegar a ser.

La etapa no tiene ninguna dificultad y es un mero trámite.

Características de la etapa

• Etapa 15: Ribadiso da Baixo – O Pedrouzo
• Kilómetros: 22,3 km.
• Dificultad: baja.

El inicio

La mayoría comienza esta etapa desde Arzúa, famosa entre otras cosas por el queso del mismo nombre.

Sin embargo en nuestro caso comenzamos la etapa más atrás, desde Ribadiso da Baixo. El primer tramo es una cuesta bastante prominente, para después llanear por toda la jornada.

Sin darnos apenas cuenta en 40 minutos llegamos a Arzúa, y proseguimos nuestro viaje.

El trayecto, poco a poco

Como si fuera una capítulo de Walking Dead seguimos el trayecto junto a los cientos de peregrinos que nos acompañan.

Poco a poco vamos pasando las poblaciones de  Preguntoño, Calzada, Salceda, A Brea, O Empalme… sin ninguna dificultad. Se nota que etapas como la de Saint Jean de Pied de Port  – Espinal, Astorga – Foncebadón o la más reciente de Villafranca del Bierzo – O Cebreiro nos han curtido: apenas notamos dolores.

Casi al final del trayecto de esta jornada vimos un bar decorado de una forma curiosa, todo con botellas de cerveza. Ojalá las botellas nacieran en los árboles.

Fin de la etapa: O Pedrouzo

Tras esta jornada de puro trámite por fin llegamos a nuestro destino: O Pedrouzo. El municipio no resalta por su belleza, aunque por la cercanía al final del Camino hay mucho ambiente.

Nosotros nos alojamos en el Albergue Cruceiro. Jamás en mi vida había estado en un albergue similar. Es cierto que está nuevo, y que el precio es ajustado (10 euros por cama). Sin embargo el espacio para dormir es diáfano, y eso hace que haya muchísimo ruido. Meter en la misma habitación decenas de camas…. espero que no os toque como a nosotros un grupo de abuelos polacos (serían unos 30-40)

En resumen, no lo recomiendo.

Las curiosidades del día

Mi cara de placer cuando… marketing gallego

Otra de marketing gallego:

Máquinas expendedoras que en vez de bollería ofrecen «compeed» para los pies, buen ejemplo de las necesidades del peregrino:

Normalmente la etapa concluye en Arzúa, pero nosotros paramos un par de kilómetros antes, en el pueblo de Ribadiso da Baixo. ¿Por qué nos paramos antes? luego os lo cuento.

Características de la etapa

• Etapa 14: Palas de Rei – Ribadiso da Baixo
• Kilómetros: 25,8 km.
• Dificultad: media.

El inicio

La mañana nos recibe con la típica lluvia que nos acompaña en todas las etapas por Galicia. Apretamos un poco el paso mientras atravesamos campos, hasta llegar a Ponte Campaña, perteneciente a la parroquia de Mato.

Como sigue lloviendo decidimos desayunar en el Albergue Casa Domingo. El sitio nos pareció alucinante, con mucho gusto en la decoración. En resumen, un lugar encantador que merece la pena visitar.

El sitio nos pareció alucinante, con mucho gusto en la decoración. En resumen, un lugar encantador que merece la pena visitar.

Por desgracia no nos podemos quedar toda la mañana aquí, así que proseguimos por los pueblos de Casanova, O Coto, Leboreiro y San Xoán de Furelos.

Melide y las pulperías

Más o menos a mitad del recorrido del día llegamos a Melide, un bonito pueblo con todos los servicios. Nos habían hablado mucho del pulpo que sirven en las pulperías del municipio, así que el almuerzo estaba claro qué iba a ser.

Concretamente nos recomendaron dos pulperías: pulpería Ezequiel y A Garnacha. Como no teníamos claro la decisión probamos las dos. La rivalidad se corta el ambiente, sobretodo en el caso de A Garnacha, que el mismo dueño nos comentó literamente, al pasar por delante: «vais como ciegos a la otra pulpería«.

Aparte de prácticas de marketing más que dudosas, lo cierto es que en ambas el pulpo estaba muy bueno. Pagamos con gusto los 8,5 euros que costaba la ración en cualquiera de las dos.

Con la panza llena… seguimos nuestro camino

Con unas buenas raciones de pulpo regadas con vino de la casa, reanudamos el trayecto como buenamente fuimos capaces.

Atravesamos poblaciones como Boente o Castañeda, así como bonitos campos.

Fin de la etapa: Ribadiso da Baixo

En el kilómetro 25,8 llegamos a la pequeña aldea de Ribadiso da Baixo. Aquí decidimos parar y no continuar hasta Arzúa. ¿Los motivos? podríamos decir que varios. El primero es que la parada en Melide nos llevó bastante tiempo, aunque no nos arrepentimos, todo lo contrario.

El segundo motivo es que Ribadiso da Baixo es un paraje encantador. ¿Que qué tiene Ribadiso da Baixo? pues… nada en especial, un puente románico, prados, muchas vacas, un río… y mucha tranquilidad.

Hay un albergue municipal que por 6 euros está muy bien. También hay un bar donde comer.

Y como una imagen vale más que mil palabras…

Las curiosidades del día

A veces el marketing no es muy acertado, en el caso de este albergue la liaron parda. Pantalla audiovisual en una zona de campo, con luces y sonido… lo cierto es que no era nada relajante, y bastante cutre.