Algunos datos iniciales

• Duración total: 11 días.
• Fechas: 1 septiembre – 11 septiembre (2023)
• Tipo de viaje: ruta de carretera, road-trip.
• Tipo de presupuesto: medio, 40 euros diarios por persona, que incluyen alojamiento, comida, coche y entradas a los recintos turísticos.
• Total presupuesto: 1.006 € en total por persona. 200 euros de vuelo desde Barcelona a Podgorica, 407 euros de alquiler del coche para 11 días (a dividir entre 2 personas) + 600 euros de gasto en Montenegro y Albania.

La ruta

• Día 1: Llegada a Pogdorica y coche hasta la ciudad costera de Budva.
• Día 2: Visita a Kotor y los fiordos.
• Día 3: Llegada a Albania, visita a Berat, la ciudad de las mil ventanas.
• Día 4: Visita a Gjirokastra y su fortaleza. Llegada a Ksamil.
• Día 5: Ksamil, playas y las ruinas de Butrinto.
• Día 6: Visita de la Riviera albanesa hasta Vlorë.
• Día 7: Turismo por Tirana, capital albanesa.
• Día 8: Shkodër, entrada a la montaña albanesa.
• Día 9: El Lago Koman y los fiordos albanos.
• Día 10: Valbona y llegada a Ulcinj, en Montenegro.
• Día 11: Stari bar, Niagara falls y regreso a Barcelona.

¿Son países económicos?

Como todo en esta vida, depende. Sin embargo, sí que son países mucho más baratos que, por ejemplo, España. Montenegro es más caro que Albania, pero en el caso de Albania, el turismo está explotando de una manera espectacular, así que no descartaría que de aquí a unos años, si se quiere ir en temporada alta, los precios sean bastante caros.

Si quieres planificar mejor los precios, puedes utilizar la web Numbeo, donde podrás comparar los costes en cualquier otro país respecto a los países de Los Balcanes. Aún es fácil ir a buenos restaurantes en Tirana, y cenar por menos de 12 euros.

pero existen varias formas de ahorrar un buen número de coronas de las que hablaremos en las siguientes entradas.

¿Cómo llego? ¿necesito pasaporte?

Desde luego, la forma más sencilla, es con avión  Si como es nuestro caso, viajas desde España, cada vez hay más conexiones. Los vuelos pueden oscilar entre 200 y 400 euros, en función de las fechas. Obviamente, este es un dato que puede ir cambiando.

Por otro lado, tanto Albania como Montenegro forman parte de la Unión Europea, pero no del espacio Schengen. El DNI es suficiente, aunque si llevas pasaporte te lo sellan y es posible que evites problemas.

¿Qué moneda utilizan?

• Montenegro: se utiliza como moneda el Euro.
• Albania: la moneda oficial es el lek albanés. También se utiliza el euro en sitios turísticos, pero perderás con el cambio.

¿Y si quiero Internet en mi móvil?

En ambos países compramos tarjetas SIM, para poder comunicarnos con España. En cualquier tienda de móviles las venden, y los precios son relativamente económicos.

Si tienes coche, es muy recomendable tener tarjeta SIM para poder utilizar un navegador en tiempo real, ya que dependen en dónde el tráfico puede ser horrible (Tirana), y también es verdad que las carreteras están cambiando a pasos agigantados, al igual que los países.

¿Cómo me desplazo?

La forma más sencilla para desplazarse es mediante un coche de alquiler. En nuestro caso, alquilamos un coche con recogida en el aeropuerto de Podgorica, y a partir de ahí, estuvimos con este coche 12 días, hasta nuestra vuelta. Cabe reseñar que, si se quiere pasar entre países de los Balcanes con el mismo coche, será necesario tramitar la «Green card«.

En nuestro caso, a la hora de alquilar el coche lo indicamos (tiene un recargo), y no tuvimos ningún problema en la frontera entre Montenegro y Albania.

Sí que creo conveniente recalcar dos cosas. En primer lugar es que la conducción en Albania es más caótica que en Montenegro. Esto es especialmente patente en su capital, Tirana. Si llegas a Tirana, aconsejo aparcar el coche y no volverlo a coger hasta que te vayas de allí.

La segunda es que las distancias en kilómetros son cortas, pero te puedes llevar una sorpresa en el tiempo que te costará llegar de un sitio a otro. Son países montañosos, con lo que, depende a dónde quieras llegar las carreteras pueden ser sinuosas, incluso en primera línea de mar.

¿Son países seguros?

Desde luego que sí , así que no te preocupes más que en cualquier otro país europeo. Es verdad que hay zonas más degradadas, especialmente en Albania, pero eso no quita para que la zona sea totalmente segura.

¡Disfruta!

Tanto Montenegro como Albania son países maravillosos, en los que no hace falta planificar demasiadas cosas ya que tienen todo tipo de servicios. Así que… ¡disfruta de sus playas, montañas y cultura!

El río Cijevna nace en la vecina Albania, bajo la cordillera de Prokletije. Desde allí se introduce en Montenegro, formando un bonito cañón que en primavera y sobre todo en verano, es muy popular por la gente de la zona. Además, en la zona se encuentra uno de los viñedos más grandes de Europa: el viñedo Plantaže.

Si estás por la zona, aconsejo comer en el restaurante Niagara, muy popular en la zona, y donde se suelen celebrar todo tipo de festejos. Podrás disfrutar de mesas en la misma vereda del río, y de una comida mediterránea excelente a un precio asequible.

En resumen, un sitio muy recomendable, muy cercano al aeropuerto (si tienes que esperar a coger tu vuelo, no se me ocurre mejor sitio), y donde lograrás desconectar del mundanal ruido.

Es evidente que cuanto se viaja más al sur de Montenegro, y se está más cercano con la frontera con Albania, las iglesias dan paso a mezquitas. Si quieres conocer un poco de la cultura albanesa sin pasar la frontera, Ulcinj es el lugar adecuado.

De hecho, el 61% de su población es albanesa, y un 68% musulmana. El encuentro entre dos culturas es más que evidente, y los elegantes minaretes de las mezquitas en el paseo marítimo, bien nos lo recuerdan.

Ulcinj, con más de 2.000 años a sus espaldas, es una de las ciudades más antiguas del Mar Adriático. Hoy en día es una reconocida población turística, en donde los turistas kosovares animan el paseo en los días de verano.

Stari Grad (Casco antiguo)

Sin lugar a dudas el recinto amurallado de lo que era la ciudad originaria es lo más interesante de la ciudad.

En 1979 hubo un terremoto que destrozó gran parte de las viviendas. Tras leer varias guías y reseñas de la zona (en muchos sitios decía que estaba tan destartalado o más que Lisboa), pensaba que nos encontraríamos un recinto en un estado deplorable. Nada más lejos de la realidad, el estado de conservación ha mejorado mucho en los últimos años y muchas zonas están totalmente reconstruidas.

En el Casco antiguo hay algún edificio relevante, como el Palacio y la Corte, la Torre de los Balšić, o la iglesia /mezquita, donde está el Museo de la Ciudad y el Mercado de esclavos.

La zona de Stari Grad cuenta con calles empedradas, bastiones defensivos y cuestas, muchas cuestas. Es evidente que el turismo ha llegado para quedarse, y la zona está llena de alojamientos y restaurantes con las mejores vistas de la ciudad. Cenar por la noche en alguna de las terrazas con vistas al mar una experiencia muy agradable.

Las playas

En la ciudad se encuentra la Mala Plaža, y aunque su nombre quiera decir playa pequeña, es la principal de la ciudad. En el paseo también hay infinidad de tiendas y restaurantes. Hacia el sureste hay una serie de calas con sus chiringuitos y pubs de estilo ibicenco.

Sin embargo, a las afueras de la ciudad se encuentra la enorme Velika Plaža (playa grande, tampoco estaban ese día con una gran inventiva) que, con sus 13 kilómetros de extensión, es la playa más larga de Montenegro. Hoy en día esta playa está explotando a nivel turístico, y hay un plan de desarrollo «sostenible», aunque, como siempre en estos casos y con la experiencia española, habrá que estar atentos de posibles masificaciones indeseadas.

La ciudad

Ulcinj es una ciudad pequeña, de algo más de 10.000 habitantes, tranquila en invierno y mucho más bulliciosa en verano. Además del casco antiguo (Stari Grad) y las playas, hay algún otro punto de interés para visitar.

Por un lado, la ciudad destaca por su gran cantidad de mezquitas. La mayoría son bastante humildes por fuera, pero la mezquita de los marineros, en pleno paseo marítimo, destaca entre las demás. En el pasado esta mezquita también sirvió de faro.

Hay otras mezquitas relevantes, como la mezquita de Pasha, la mezquita de lo alto del mercado, la mezquita de Mezjah o la mezquita de Lamit.

Ulcinj mezcla ocio e historia sin complejos. Por el lado de la historia, y dominando Mala Plaža, se encuentra el Monumento a la libertad en la Segunda Guerra Mundial. Estas alas de hormigón recuerdan la lucha y liberación de la extinta Yugoslavia, de la que formaba parte Montenegro.

Otra característica de la ciudad es que las calles llegan a tener hasta tres nombres diferentes, el nombre montenegrino, el nombre albano del periodo de la antigua Yugoslavia y un nuevo nombre en albanés.

Por otro lado, está la cara del ocio, que en temporada estival eleva su nivel. Por ejemplo, la zona del paseo marítimo pegada a Stari Grad, se convierte en una gran discoteca al aire libre, con infinidad de pubs y luces de neón.

Un pedacito de Albania y de… ¿España?

Para terminar, no quería dejar de pasar una historia que no está comprobada, pero que en Ulcinj tienen muy claro que es cierta. De hecho, la historia la enseñan en la escuela.

En la ciudad dicen que Miguel de Cervantes estuvo preso en esta ciudad, capturado por piratas en el Mediterráneo. Por aquel entonces la población se llamaba «Cita di Dolcinio«. Es de este nombre del cual se inspiró Cervantes para crear a Dulcinea del Toboso, la dama por la que suspira el hidalgo caballero Don Quijote de la Mancha.

La historia tiene sus agujeros, pero en Ulcinj, Cervantes tiene una plaza, estatua, restaurante… que no se diga que no le quieren.

Las ruinas se encuentran en las faldas del monte Rumija (1.594 metros), y con unas vistas excepcionales del puerto de la nueva ciudad de Bar. Un lugar de defensa estratégico para tantos y tantos imperios y naciones que dejaron huella por aquí.

Un poco de historia

Se han encontrado piezas de metal y cerámica que indican que la ciudad data del 800 a.C, probablemente creada por los ilirios. Posteriormente, estuvo en manos del imperio bizantino, eslavos, venecianos… para ser conquistada por el imperio otomano, hasta 1878, en donde fue reconquistada por Montenegro.

El paso de tantísimas culturas ha hecho que, en el resto de los 240 edificios que se han llegado a datar, se conserven restos de templos cristianos, musulmanes, baños turcos, fortalezas, etcétera. En resumen, la riqueza del complejo es más que evidente.

Stari Bar

Para llegar a la entrada del complejo amurallado, hay que subir por una bonita cuesta empedrada, rodeada de casas, cafeterías y tiendas de souvenirs. Lo cierto es que la zona es muy agradable, e invita a relajarse tomando una cerveza o café.

Una vez dentro de las ruinas (previo pago de una entrada casi simbólica), nos reciben varios edificios en ruinas, de los cuales brota vegetación. Lo mejor para entender mejor el lugar es seguir los circuitos marcados con los mapas que dan en la entrada.

Entre los puntos de interés más destacables se encuentra el monasterio franciscano de San Nicolás, la Catedral de San Jorge (de origen románico y reconvertida en mezquita), o algunas iglesias como la de San Juan, Santa Verena o Santa Catalina.

De la época otomana se conservan las ruinas de los baños turcos, la torre del reloj y a las afueras, un acueducto en un buen estado de conservación.

Personalmente lo que más me gustó es la fortaleza del siglo XI, con unas excelentes vistas de la actual ciudad de Bar, y de los campos de olivos, las montañas y el mar. Además, los muros a medio derruir, inclinados, le dan un toque decadente muy curioso.

También me pareció curioso el escudo con el león de la entrada, recordatorio de la huella que dejó la República de Venecia, muy similar al existente en Kotor.

La ciudad de Bar

La actual ciudad de Bar no es que tenga muchos atractivos turísticos. Es evidente que es un área industrial relevante, y nexo de conexión entre los trenes que van hacia Serbia, o los barcos que parten hacia Italia.

Sin embargo, sí que es relevante la Catedral de San Jovan Vladimir, el mayor templo ortodoxo de Montenegro. En 2016 se consagró la catedral. Si se está por la zona es aconsejable una visita por los alrededores del templo.

Stara Maslina, El abuelo de los olivos

La zona está repleta de olivares con árboles centenarios. Y sobre todos ellos, hay uno que llama la atención. Se trata de Stara Maslina (viejo olivo), el cual tiene más de 2.000 años, siendo uno de los árboles más longevos de Europa. Este viejo olivo se encuentra en las inmediaciones de Bar, y es un monumento natural muy popular.

En verano enormes barcos atracan en el puerto, para desembarcar a cientos de turistas. Es el precio a pagar por un turismo globalizado.

¿Quieres conocer más?

El fiordo del sur de Europa

Antes de nada, hay que situar el enclave de la ciudad. La bahía de Kotor (también llamada Bocas de Kotor) es una larga lengua de casi 30 kilómetros, y está considerado el fiordo más meridional de Europa (aunque hay otra gente que dice que es un cañón).

El paisaje es extremadamente bello, y ya solamente por la exuberante naturaleza ya merece la pena acercarse a este espacio. Mucha gente llega aquí para realizar una excursión de 1 día desde la vecina Dubrovnik, en Croacia. En nuestro caso no fue así, sino que nos acercamos desde la capital del turismo montenegrino: Budva.

Si se quiere recorrer toda la Bahía en coche, tendrás que armarte de paciencia, ya que las carreteras son estrechas, con decenas de curvas y no aptas para todo el mundo. Eso sí, la recompensa en los cerca de 100 kilómetros de carretera, serán unas vistas que quitan el hipo.

Las murallas de Kotor

La teoría más aceptada sobre Kotor es que era la antigua Acruvium, en la provincia romana de Dalmacia. La silueta triangular de la ciudad viene dada por los casi 400 años de dominio de la antigua República de Venecia.

Muros y contrafuertes defendieron la ciudad durante siglos. La primera muralla se terminó hacia el siglo XIV, pero fue ampliada de manera continua hasta el siglo XIX. Una vez completada su fortificación, la estructura defensiva estaba formada por torres, ciudadelas, puertas, bastiones, fuertes, cisternas y un castillo en una de las laderas.

Aunque la ciudad conserva tres entradas, lo normal es entrar a Kotor por la Puerta principal o Puerta del Mar, donde un león de San Marcos nos recuerda su pasado veneciano.

En las murallas, la Torre Campana, cuyo nombre viene dado por su singular forma, es la primera que se suele ver cuando se accede a Kotor. Se encuentra situada en el extremo noroeste de las murallas, cerca del puente del río Scurda, y que a su vez sirve de foso natural.

Accediendo a Kotor, con una sonrisa de oreja a oreja.

La ciudad

Una vez dentro de las murallas, nos recibe una preciosa ciudad medieval, que parece congelada en el tiempo. Sus calles empedradas, tiendas y bares nos reciben gentilmente, aunque los precios, enfocados al turista, no son tan amables.

Perderse por cada uno de sus rincones es una auténtica delicia. Quizás no tenga la majestuosidad de la vecina Dubrovnik, pero su encanto es remarcable. No dejéis de curiosear en el bazar, un mercadillo algo escondido pero cercano a la iglesia franciscana de Santa Clara, o comprar algo de comida en el Open market.

En la plaza principal de Kotor, la Plaza de Armas, podremos admirar una torre que superó el terremoto de 1979. Se la conoce como la Torre del reloj, y desde el año 1602 da la hora.

Al igual que el resto de Balcanes, la convivencia de diferentes religiones en la zona, hace que, en una misma ciudad, o incluso plaza, podamos ver edificios de diferentes cultos.

La Catedral católica de San Trifón es el monumento más impresionante de Kotor, aunque no el único. Fue consagrada en 1166, y ha sufrido varios terremotos, por su estilo varía. Su parte más remarcable es su fachada barroca.

Otros edificios de culto son la Iglesia colegiata de Santa María, con unas impresionantes puertas de bronce, la Iglesia de San Lucas, que sirvió como templo católico y ortodoxo a la vez (con dos altares diferentes), y la Iglesia ortodoxa de San Nicolás, de 1909, aunque parece más antigua.

Un sendero a las mejores vistas, el Castillo de San Juan

Si quieres disfrutar de unas vistas de postal, tendrás que subir al Castillo de San Juan. La forma más «sencilla» de hacerlo es a través de un camino de alrededor de 1 kilómetro y decenas de escalones. Esta subida no es gratuita.

Sin embargo, te propongo una ruta alternativa, más larga y para mí más bonita. Si tienes 1 – 2 horas, (en función del estado físico), merece mucho la pena ya que se aprecian de primera mano las murallas que bordean la ciudad por el franco montañoso.

Cerca de la puerta norte hay un sendero en zig – zag que sube poco a poco. Es probable que veas algún que otro turista en las partes más altas. Al final del todo, hay una ventana con una escalera que lleva al mismo sitio que la ruta por la escalinata.

Posteriormente puedes hacer la bajada por la senda normal, ya con mucha más gente.

Una panorámica de postal

La bahía de Kotor es maravillosa, y en este punto podrás disfrutar de las mejores vistas de la ciudad y alrededores. Para mí es un imprescindible si se visita Kotor. Eso sí, hay que estar en aceptable forma física.

Curiosidades de Kotor

Para terminar, os dejo con un par de curiosidades sobre Kotor. En primer lugar, tengo la sospecha que los verdaderos dueños de Kotor son los gatos. Son unos animales omnipresentes, y símbolo de la ciudad.

Por otro lado, que el turismo puede llegar a ser un poco agobiante, sobre todo en temporada alta. Enormes cruceros despliegan a cientos de turistas, así que también hay que tenerlo en cuenta. Esto también se hace obvio en las carreteras para llegar a la ciudad, ya que pueden estar saturadas de tráfico. Tenlo en cuenta, ya que igual merece la pena madrugar un poco.

Perast y alrededores

En las mismas bocas de Kotor se encuentra una pequeña población que parece un barrio de Venecia. Se trata de una pequeña población de apenas 350 habitantes, pero con un gran patrimonio artístico.

Solo en la calle principal, tiene la cifra de 16 iglesias y 17 palacios, así que, si sacamos cuentas por habitante, el ratio es elevadísimo. Un sitio encantador, que si se está cerca de Kotor, hay que intentar acercarse.

Esta pequeña población de 18.000 habitantes probablemente sea el foco turístico más importante de Montenegro, aunque muy desconocido para hispanohablantes. Se trata de una bonita ciudad bañada por el mar Adriático, en donde en verano, su paseo se llena de animados viandantes.

Si bien es cierto que el incipiente turismo ha hecho que las construcciones sean un poco caóticas, sigue conservando un atractivo especial. ¿Quieres conocer más sobre Budva?

Un poco de historia

Budva es una de las ciudades más antiguas del mar Adriático. Se tiene constancia de ella desde el siglo V a.C. A través del tiempo, Budva ha sido habitada por fenicios, griegos, romanos y fue dominada por la república de Venecia durante más de 300 años.

Ya en tiempos más modernos, este enclave pasó por varias manos: Austria, Francia, Rusia… para posteriormente formar parte de la extinta Yugoslavia. Todas estas culturas han dejado su impronta en la personalidad de la ciudad.

Stari Grad (Casco antiguo)

Sin lugar a dudas el mayor atractivo de la ciudad es su casco antiguo, rodeado de unas bonitas murallas y separado del resto de la ciudad. En 1979 dos terremotos provocaron que esta zona acabara prácticamente en ruina. La reconstrucción se hizo con mucho gusto, pareciendo una pequeña Dubroknik.

Como pasa habitualmente con una ciudad enfocada al turismo, y a los más de 250.000 turistas que recibe al año, esta zona cada vez es menos residencial y está enfocada al turismo. Bares, restaurantes o tiendas copan los bajos de todas las casas. Eso sí, Stari Grad sigue teniendo un encanto justificado.

Si bien no tiene monumentos o edificios de gran calado, todo el conjunto arquitectónico merece la pena. Además de las propias murallas y la ciudadela, la iglesia ortodoxa de la Santísima Trinidad o la iglesia católica de San Juan Bautista, que hasta 1828 fue catedral (ahora pertenece a la diócesis de Kotor), sean los edificios más destacados.

Sus calles y rincones, claramente influenciados por el estilo que marcó Venecia, son encantadores. Las terrazas de los bares y cafeterías invitan a disfrutar de un momento de relax. Uno de los sitios más recomendables para ello es The Prince English Pub. Aunque aparezca como pub, la terraza marca claramente un estilo mediterráneo.

Si te has aburrido de deambular por las plazas, han consumido en sus coquetas terrazas y te has visto todas las tiendas de artesanía, quizás sea el momento que tengas una percepción general de Budva. Y para ello, la mejor manera es entrar en la Ciudadela.

La Ciudadela

La ciudadela, o también conocida como la Fortaleza de Santa María, es una visita obligada dentro de Budva. No es gratis, aunque la entrada tiene un precio popular.

Este castillo se yergue al lado de la costa, por lo que las vistas al mar son impresionantes. Pero el castillo no se queda ahí, ya que nos regala una perspectiva de la ciudad y las empinadas montañas de los alrededores. Es desde este punto, donde podemos apreciar la diferencia entre el idílico Stari Grad, y la nueva ciudad, con caóticas construcciones enfocadas a un turismo de masas.

Un último apunte sobre la Ciudadela, y es que es muy probable que esté cimentada sobre una antigua necrópolis griega.

Las playas de Budva

Lo más habitual es que si están en Budva, quieras disfrutar de sus fantásticas playas. Y es que en su costa hay alrededor de 17 playas y calas, en un total de 21 kilómetros de extensión.

Entre las playas de la zona se encuentran:

• Playa principal de Budva (Slovenska Plaža): chiringuitos, música, sombrillas y tumbonas. Es una playa fácil y con muchas comodidades, pero ni mucho menos la más bonita de la ciudad.
• Playa de Pizana: una pequeña cala de 100 metros junto a la muralla norte. No es de arena, sino de guijarros.
• Plaža Ričardova Glava: al otro lado de las murallas, en la muralla sur, se encuentra esta coqueta playa. Me recordó a La Caleta de Cádiz, por el aprovechamiento de la fortaleza. Si se sigue hasta el final del muelle, se llegará a uno de los sitios más fotografiados de la ciudad, la estatua de la bailarina desnuda. Desde este punto las fotos que se tomen parecen postales.
• Mogren 1 y 2: probablemente las playas con más encanto de la costa de Budva. Si se ha llegado hasta la estatua de la bailarina, solo habrá que proseguir el paseo. Además, las pasarelas de madera que facilitan el paseo, le dan al sitio un toque muy especial. La recompensa son dos preciosas calas comunicadas por un recoveco natural. Si te gusta la playa, este lugar es imprescindible.
• Otras playas: si prefieres alejarte aún más del mundanal ruido, puede que encuentres tu lugar en la espectacular Playa de Jaz, o en la Playa de Ploce.

El paseo del puerto

Un pueblo de turismo de playa, debe tener un paseo marítimo animado. Y en Budva, si quieres disfrutar de un buen pescado a la orilla del mar… estás en el sitio adecuado.

Obviamente, los precios son más caros que en otras partes de la ciudad, pero creo que para una persona acostumbrada a España, estos precios los considerará más que asequibles. Además, la ocasión lo merece.

Sveti Nikola – Isla de San Nicólas – Hawai

A tan solo 2 kilómetros de la costa, se encuentra Sveti Nikola (comúnmente conocida como Hawai). Para llegar a este islote son comunes las excursiones en barco, o en «taxi boat». El sitio tiene un chiringuito en verano, aunque tampoco ofrece mucho más.

Sveti Stefan, un sitio de lujo

A unos 8 kilómetros al sur de Budva se encuentra uno de los sitios más fascinantes y fotografiados de Montenegro. Se trata de Sveti Stefan un islote fortificado en donde vivían pescadores, y que se ha reconvertido en un lujoso resort.

El islote conecta con la costa a través de una pasarela, por lo que realmente forma una península, en la que hay dos playas a cada lado.

La entrada no está permitida a no ser que te hospedes en el resort y pagues por ello. No obstante, desde la carretera hay algún mirador para disfrutar de un sitio tan especial.

Curiosidades

Si quieres fiesta, estas en el sitio adecuado. Budva tiene una animada noche en verano, con discotecas semi-abiertas. Si lo tuyo no es la marcha, que sepas que aquí se juega a la petanca, y podrás ver a jóvenes y ancianos jugar a este popular deporte.

Por último, quería destacar el descomunal tamaño que tenían las pizzas en el Tate Caffe (calle Mainski Put). Alucinamos de la pizza que nos dieron por 7-8 euros, con productos naturales y con la que podían comer dos o tres personas.