Se trata de una de las Puertas del Pirineo en Huesca, en donde puedes descansar del bullicio de la ciudad y disfrutar de su bello trazado medieval, o bien cansarte con la enorme oferta deportiva que proporcionan los Pirineos.

Un paseo por la historia

La villa de Aínsa, como todas las poblaciones que han estado en contienda, tiene sus leyendas. En el siglo VII, la zona era musulmana, pero en el año 724, las tropas de García Ximénez, el primer rey de Sobrarbe, recuperaron este territorio.

La leyenda cuenta que se apareció una cruz cristiana hecha con fuego encima de una carrasca (encina), y que esto envalentonó al ejército cristiano. Hoy en día, cerca del cementerio municipal de Aínsa y del Mirador del Cinca, el Monumento de la Cruz Cubierta recuerda esa hazaña.

Posteriormente el pueblo ha tenido altibajos, con una economía basada en la agricultura, que ha dado paso a una economía más diversa, con un turismo rural muy potente.

¿Cómo llegar?

Aínsa se encuentra en la Comarca de Sobrarbe, al norte de la provincia de Huesca, a unos 100 kilómetros al noreste de Huesca capital. Sin duda, la mejor manera para llegar es ir en coche. Junto con Boltaña, que está apenas a 7 kilómetros de distancia, son las capitales de la comarca.

La plaza mayor

Punto neurálgico del pueblo, está considerada una de las plazas medievales más bellas de España. Se trata de una amplísima plaza en proporción a las dimensiones del pueblo, en donde los soportales y las casas de piedra son testigos de ferias y eventos desde el siglo XII.

En la misma plaza hay varios bares donde disfrutar de una cerveza o unas tapas. No todos los días se puede estar en un espacio con tantos siglos de historia. De hecho, en sus alrededores, aún se conservan restos de la muralla originaria.

En uno de los extremos de la Plaza Mayor, se alza imponente la Iglesia parroquial de Santa María. Su estilo románico no oculta su origen defensivo, con saeteras para repeler posibles ataques.

Las murallas y puertas medievales

Aínsa sigue conservando su trazado medieval, en el que destaca parte de los restos de su muralla, y las puertas originarias, que daban acceso al recinto fortificado.

Originariamente había siete puertas, de las que se siguen conservando el Portal de Afuera, Portal de Abajo, Portal Alto, Portal de Tierra Glera y Portal del Callizo.

Las calles de Aínsa

El conjunto arquitectónico de Aínsa brilla de forma grupal. Quizás no tenga grandes casas o monumentos, pero el cariño y el cuidado de sus calles, es una grata sorpresa. Sus calles empedradas, donde destaca la Calle Mayor o la Calle Santa Cruz, nos traslada a otras épocas.

La Casa Arnal, la Casa Bielsa o la Casa Latorre (la cual alberga el Museo de Oficios y Artes Tradicionales), son buenos ejemplos de por qué Aínsa está declarado Conjunto Histórico-Artístico desde 1965.

El castillo

¿Qué iba a ser de un pueblo medieval sin un castillo? Aínsa no es menos, y tiene su propio fuerte. Data del siglo XI, y ha ido cambiando de forma en función de las necesidades y avances militares.

Hoy en día cuenta con cuatro torres, en las que destaca la Torre del Homenaje. Aunque no tenga la solera de otros castillos de la zona, como puede ser el Castillo de Loarre, no deja de tener su relevancia.

Como curiosidad, dentro del recinto amurallado hay una réplica de una nabata (recibe varios nombres, por ejemplo en Navarra llamadas almadía), unas barcas hechas de troncos recién cortados, y diseñadas para descender los ríos y llevar esa madera a diferentes sitios, incluso a Tortosa, cerca del Mediterráneo).

La naturaleza

Uno de los platos fuertes de Aínsa es la naturaleza. Estamos en el Pirineo, y los paisajes son maravillosos. Aqu´podrás disfrutar de infinidad de deportes, desde hacer senderismo, bicicleta de montaña, esquí, etcétera.

Sin lugar a dudas, el plato fuerte de la zona es uno de los parques naturales más bellos de toda España: El parque nacional de Ordesa y el monte perdido. Se trata del parque más antiguo de España, con montañas que superan los 3.000 metros de altura y que tienen una belleza sin parangón. En la zona, los pueblos de Linás de Broto y Torla, también merecen la pena.

Otros sitios de interés

Sin lugar a dudas Huesca es una provincia con muchos sitios de interés, y si vas a pasar unos días en Aínsa, quizás quieras moverte. Boltaña es otra población muy bonita, y a poca distancia de Aínsa.

Si prefieres moverte un poco más, te recomendaría visitar Alquézar, otro municipio medieval precioso, en el Parque natural de la Sierra y los Cañones de Guara. Y si estás en ruta, ya más al oeste, la población de Riglos, con sus impresionantes Mallos.

Aunque se trate de un pequeño pueblo de apenas 350 habitantes, tanto el pueblo como los alrededores bien merecen, por lo menos, un par de días. De hecho, la localidad está merecidamente incluida dentro de la lista de los pueblos más bonitos de España.

Unos pasos por la historia

El nombre de Alquézar proviene del árabe al-qasr (castillo), y ya desde el siglo IX fue un importante punto de defensa de los reinos musulmanes frente a los reinos cristianos del Sobrarbe. Ya en el año 1069, Sancho Ramírez, concedió fueros a la población, y disfrutó de cierta relevancia dentro del Reino de Aragón.

Viajando en el tiempo varios siglos, ya en el cercano siglo XX, el pueblo era un enclave en donde la economía estaba basada en la agricultura. Sin embargo, en el siglo XXI, el turismo rural coge muchísima relevancia, y una prueba de ello son su reseñable cantidad de restaurantes por habitante.

¿Cómo llegar?

Alquézar se encuentra a unos 50 kilómetros al este de Huesca, dentro de la comarca Somontano de Barbastro. Su ubicación es privilegiada para disfrutar de la naturaleza, ya que parte de su municipio se encuentra dentro del Parque natural de la Sierra y los Cañones de Guara.

Un consejo: el pueblo es laberíntico, con calles muy estrechas. Aunque las señales de la carretera ya lo advierten, si se llega en coche hay que dejarlo en los parkings habilitados para ello. Conocemos de primera mano, casos en donde el coche se ha metido hasta el centro, y ha acabado con algún que otro arañazo.

Un vistazo panorámico, los miradores

La mejor manera de tener una primera impresión del pueblo, es teniendo una panorámica general. Alquézar está lleno de miradores, que te darán una estampa global de este maravilloso pueblo.

El más famoso de todos es el mirador Sonrisa del viento, desde podrás apreciar una perspectiva con la Colegiata de Santa María la Mayor de Alquézar en el fondo. Sin embargo, desde el lado opuesto, las vistas son también impresionantes.

Colegiata de Santa María la Mayor de Alquézar

Sin lugar a dudas, la Colegiata es el monumento más importante en el pueblo. Este antiguo castillo, aún mantiene su silueta defensiva, con sus torreones y almenas.

Sin embargo, cuando se entra dentro del recinto, se podrá disfrutar de un espectacular conjunto monumental declarado monumento nacional desde 1931, y donde su iglesia gótica sobresale. Visitar el interior de la iglesia es una buena idea, donde nada más cruzar la puerta nos recibirá un precioso claustro.

En el claustro no dejes de echar una ojeada a los detallados capiteles y a las curiosas pinturas medievales.

Las calles y el casco medieval

Desde luego que la colegiata llama la atención. Pero el pueblo no se queda atrás, y sus calles empedradas, ese tono anaranjado de los ladrillos de las casas, y el olor a otros siglos hacen que el casco urbano fuera declarado en 1982 Conjunto Histórico Artistico.

Plaza Rafael Ayerbe

La plaza de Rafael Ayerbe es el corazón del pueblo. Esta pequeña plaza rodeada de soportales, tiene bastante animación. Si bien es cierto que no tiene unas vistas espectaculares a los alrededores, lo compensa siendo tan coqueta.

Calle de los Dragones

Al lado de la Plaza Rafael Ayerbe se encuentra la calle de los dragones, con una bonita casa que tiene unos característicos dragones en el balcón.

Los callizos

Para poder aprovechar el espacio entre calles, se construyeron voladizos entre las diferentes casas. Esto hizo que varios callejones, acabaran conviertiéndose en túneles llamados callizos, que facilitan coger atajos para desplazarse por el pueblo. Uno de estos callizos tiene el suelo tan desgastado que parece un tobogán.

Digamos que Alquézar es como un queso gruyere con mucho encanto.

Las antiguas puertas de la ciudad

Como buena localidad medieval, Alquézar estaba rodeada de murallas, con sus respectivas puertas de entrada. El pueblo tuvo cuatro puertas, pero actualmente, el portal gótico es la más bonito y relevante.

Iglesia parroquial de San Miguel Arcángel

Si nos alejamos unos metros del centro del pueblo, en dirección a la plaza nueva, llegaremos a la Iglesia de San Miguel. Se trata de una iglesia de estilo barroco, en la que la solidez de sus muros tienen su atractivo. Sin embargo, el interior es bastante austero.

¿Qué comer? un poco de turismo gastronómico

En esta zona se puede comer muy bien. Podemos desayunar un típico dobladillo de la Panaderia O’Forno (C. la Iglesia, 4), un dulce de almendra, canela, miel y anís. Si a la hora del vermú nos entra un poco de glotonería, qué mejor que un vermú en la Plaza Rafael Ayerbe con unas olivas de la zona.

Si prefieres pasar a cosas más contundentes o es la hora de la comida, en el paseo al lado de la Iglesia de San Miguel, hay multitud de restaurantes magníficas vistas y terraza. Si tienes la suerte de coger sitio, puedes tomar un buen ternasco con un vino denominación Somontano.

Alquézar y la naturaleza

Si has estado en Riglos, las formaciones rocosas te sonarán familiares. Alquézar es un paraíso para realizar excursiones y barranquismo.

Si no te atreves con los deportes de aventura, uno de los paseos más bonitos que puedes hacer por la zona, es la ruta de las pasarelas del Vero. Se trata de un sencillo paseo de unos 4 kilómetros que te llevará por un cañón del río Vero, atravesando unas pasarelas.

Para hacer este recorrido es necesario comprar entrada, así que no te despistes. Si las condiciones atmosféricas son buenas y no ha llovido, el recorrido no tiene complicación ya que está muy preparado para todo tipo de personas (incluido menores). En caso de que el terreno esté resbaladizo, es mejor llevar calzado de montaña y bastones.

En este yacimiento milenario conviven una antigua ciudad griega llamada Emporion, y la ciudad romana Emporiae. Posteriormente, ambas se fusionaron en un sólo núcleo. Se considera a esta zona la Neapolis (ciudad nueva), ya que la población originaria, Palaiapolis (ciudad antigua), se enclava en el propio pueblo de Sant Martí d’Empúries.

Un poco de historia

A lo largo de los siglos, su nombre original ha ido cambiando, y dando forma a la histórica comarca catalana de El Ampurdán​ (en catalán, l’Empordà).

Es evidente que las civilizaciones griegas y romanas estaban muy avanzadas para su época. Fundada en el año 575 antes de Cristo, Ampurias fue un centro económico y comercial importante, con salida al mar. Su decadencia vino dada por el resurgimiento de grandes urbes como Tarraco (Tarragona) y Barcino (Barcelona).

Una vez que la ciudad romana entró en decadencia, quedó sumida en un largo letargo durante siglos, enterrada entre toneladas de tierra. Aunque se conocía el emplazamiento exacto del yacimiento desde el siglo XV, no fue hasta el siglo XX cuando se comenzaron las primeras excavaciones arqueológicas. De la mano del famoso arquitecto Josep Puig i Cadafalch y con la ayuda en el trabajo de campo de Emili Gandia, comenzaron los estudios.

Hoy en día podemos disfrutar de la visita tanto de la ciudad griega como de la romana, con paneles explicativos, audio-guías o móviles. Todo esto se lo debemos a miles de personas que trabajaron para que estos sea posible.

Además, hoy en día aberga una de las sedes del Museo de Arqueología de Cataluña. Es evidente su importancia ¿no?

Emporion, la ciudad griega

La parte de la ciudad griega es la más cercana al mar. Aún se pueden observar las siluetas de las partes más importantes, entre las que destacan:

• Ágora y stoa. Se trata de la plaza pública de la ciudad griega. Era la representación del centro cívico, político y económico. La stoa era una sencilla construcción conformada mediante una sucesión de columnas. Su funcionalidad era la de tener un espacio público que proteja del sol, la lluvia y otras inclemencias del tiempo.
• Centro terapéutico y religioso Asklepieion. Dedicado al dios griego de la medicina Asklepios.
• Cisterna de agua helenística. Para que los griegos se decantaran por este emplazamiento, el agua dulce era muy importante, y en esta zona no faltaba.
• Factoría de salazones. Pequeña industria de salazones con diversas dependencias destinadas a la elaboración de conservas y pescado.
• Santuario de Serapieion. Dedicado a las divinidades egipcias Isis y Serapis, vinculadas a la medicina y la salud. Parece ser que lo construyó un comerciante proveniente de Alejandría.
• Viviendas civiles. Dentro del recinto, se pueden apreciar los restos de decenas de casas de civiles.

La ciudad romana y la fusión en emporiae

La antigua ciudad romana (en torno al 100 a. C) no está plenamente estudiada. Se estima que sólo un 20% de las excavaciones está completada, así que queda mucho trabajo por hacer. No obstante, se pueden apreciar interesantes ruinas como:

• El foro. Al igual que el ágora griega, el recinto estaba conformado por una plaza pública, rodeada por los principales edificios de la ciudad, con funciones administrativas, religiosas y comerciales.
• Viviendas civiles. En el lado este de la ciudad se han excavado tres grandes domus, situadas en el lado este de la ciudad, sobre el antiguo puerto (hoy el nivel del mar ha cambiado). Aún se coservan bonitos mosaicos.
• La muralla. Construida a finales del siglo II a. C., la zona sur es la que en mejor estado se conserva, con una puerta y las marcas de los carros. Como curiosidad, se puede ver a la derecha de la puerta, la imagen de un pene. Se supone que daba buena suerte.
• El anfiteatro y la palestra: extramuros, existe un anfiteatro y una palestra (escuela de lucha). El anfiteatro no era muy importante, ya que podía albergar a unas 3.000 personas, y las gradas eran de madera.

Los alrededores

Fuera del recinto del yacimiento, en la zona de playa, te podrás dar un privilegiado baño, al lado del Muelle griego. Se construyó en el siglo I a. C. y actualmente está situado en uno de los extremos de la playa de El Moll Grec (con el nombre de la playa no se han andado con rodeos). No todos los días puedes hacer esto ¿no?

Por otro lado, Ampurias, al encontrarse entre L’Escala y Sant Martí d’Empúries, es fácil visitar cualquiera de las dos bonitas localidades de la Costa Brava, con playas privilegiadas.

Hoy toca hablar de dos pueblecitos preciosos, Pals y Peratallada, que no sé si se pueden considerar de interior o no, ya que están a muy pocos kilómetros de la Costa Brava, donde están alguna de mis playas favoritas del Mediterráneo.

Estos dos pueblos muy cercanos el uno del otro, y de origen medieval, siempre salen en la lista de los más bonitos de Cataluña, y en varias ocaciones, de España. Vamos a ello.

Pals, un pueblo medieval de cuento

El origen de Pals es milenario. Se cree que proviene del latín «Palus«, que significa «lugar pantanoso«. Ya en el siglo IX, se tenía constancia de su castillo.

Desde hace ya muchos años, su origen basado en la agricultura ha dado paso a una economía centrada en el turismo. Y es que el estado de conservación de sus calles y monumentos es excelente. Por ese motivo, ya en el año 1973, Pals fue declarado como Lugar de Interés Histórico.

El pueblo se encuentra situado en la cima de una colina, vigilado en su parte más alta por lo que queda del citado castillo, y rodeado de murallas. Hoy en día las murallas y los soldados que montan guardia, han cedido el testigo a tiendas de artesanía enfocadas al turismo.

Los monumentos

Pals no tiene grandes monumentos, ni falta que le hace. Eso no quita para que tenga unos cuántos edificios que llaman la atención. Entre ellos se encuentran:

• Ca la Pruna. Se trata de una casa fortificada del siglo XV, y que se encuentra extramuros. Hoy en día es un bar con terraza que también alberga la casa de cultura.
• Casa de la Vila o ayuntamiento. En la Plaza mayor se encuentra este edificio gótico del siglo XII.
• Iglesia de San Pere. Una bonita iglesia gótica del siglo XV, aunque hay partes que son más antiguas. Otras partes fueron construidas con restos del antiguo castillo.
• Torre de las Horas. Dentro de los pocos restos que quedan del castillo, la parte más reconocible es esta torre circular.
• Mirador de Josep Pla. En el punto más alto del pueblo está este bonito mirador, dedicado a citado escritor (1897-1981), natural de la cercana Calella de Palafrugell.

Las calles

Lo bueno de pueblos como Pals, es perderse por sus callejuelas empedradas. La parte más interesante del pueblo es pequeña, así que lo mejor es caminar despacio, deleitándose con el ambiente, con los bonitos comercios, y por qué no, tomando un refrigerio en alguna de sus terrazas.

Si subimos por la Calle De la Cruz (Carrer de la Creu) hasta la Plaza Mayor (Plaça Major), accederemos a algunos de los puntos más interesantes del pueblo. El broche de oro es la Calle Mayor (Carrer Major) y el turístico y fotografiado Portal de la Vila.

No obstante, mi consejo es que no te quedes en las calles más conocidas, y que visites cada esquina del pueblo. Es pequeño y en 1 hora puedes verlo todo.

La gastronomía

En Pals el arroz tiene fama. Y el plato más tradicional que se puede disfrutar en sus locales es el Arroz de Pals a la cazuela. En esta zona el mar y la montaña se dan la mano, así que es obligatorio darse un capricho. Nosotros comimos en el Restaurant La Vila (Carrer de l’Abeurador, 18), donde el menú de arroz estaba riquísimo, a una tremenda calidad / precio.

La playa de Pals

El pueblo medieval se encuentra a 6 kilómetros de la costa. Dentro del área comprendido de Pals, el municipio disfruta de una playa de cerca de 2.700 metros, dividida en dos arenales: la Playa Gran y Playa del Grau. Así que ya sabes, si después de una visita turística quieres darte un chapuzón, estás en el sitio correcto.

Peratallada, donde la piedra es la protagonista

Paratallada es un pueblecito de apenas 500 habitantes que se encuentra a poco más de 6 kilómetros de Pals. Sus orígenes son inciertos, aunque en las excavaciones que se hicieron en el castillo, entre 1969 y 1975, se encontraron restos romanos. Lo que sí se tiene constancia es que el castillo ya existía en el siglo X.

Su nombre, Peratallada, da pistas de lo que nos vamos a encontrar. Se tiene constancia desde el siglo X y da buena idea de su significado: Petra Scissa o Petra Taiata (piedra tallada). Y es que el pueblo es impresionante, ya que está cimentado sobre roca de arenisca (aún se pueden ver las marcas de los carruajes) y que, al igual que Pals, conserva toda su esencia medieval.

El gran «pero» de este pequeño pueblecito, es la gran cantidad de turistas que puede albergar buscando la foto de postal. Y es que lo cierto es que el pueblo es mágico, todas las calles son preciosas, y se nota el mimo y cuidado que hay en cada uno de sus rincones.

Los monumentos

Es muy probable que, en el caso de llegar en coche, aparquemos en un parking al lado del la preciosa Iglesia de Sant Esteve, que tiene sus orígenes a finales del siglo XII. Curiosamente, para la magnitud del templo, resulta extraño que esté construida extramuros, sin la protección de las defensas del resto del pueblo.

Los muros defensivos definen la población de Peratallada. Prueba de ello es el Portal de la Virgen, o el carrer de la roca.

Otro de los puntos más relevante del pueblo, es la Torre de las horas. Tiene las mejores vistas, así que es aconsejable subir hasta arriba, para admirar la silueta de Peratallada. Desde las alturas, también se puede apreciar la Torre del homenaje, que formaba parte del antiguo castillo.

Las calles

El pueblo bien merece una visita tranquila, caminar por piedras con memoria, y pararse en la Plaza dels Esquiladors, la Plaza del Castell o la que era el centro del pueblo en otra época: la Plaza de les Voltes. Disfruta sin prisa.

Anteriormente, ya comenté alguno de los puntos más interesantes de la ciudad. En este caso el enfoque va a ser diferente, vamos a hablar de un poco de historia. Y en la capital de Navarra esta historia está íntimamente relacionada con la piedra.

La historia de la ciudad

Tranquilos, no os pienso aburrir con muchas fechas, o eso espero.

Antes de su unión en 1423, Pamplona estaba dividida en tres burgos, que prácticamente eran tres ciudades: Navarrería, habitada por vascones. El burgo de San Cernin y el de San Nicolás, poblados por francos atraídos por el Camino de Santiago. Estos burgos se llevaban literalmente a matar. De hecho, hay constancia de auténticas masacres, como la guerra civil que en 1276, arrasó con el burgo de Navarrería, o la carnicería provocada por los habitantes del burgo de San Cernin quemando la iglesia de San Nicolás… con sus feligreses dentro. Vamos, unos santos.

Supongo que el rey navarro Carlos III estaría hasta los santos %·$!» de tanto alboroto en su reino. Así que, en 1423 ordenó derribar las murallas y unió los tres burgos, convirtiendo a Pamplona en una única ciudad. La casa consistorial se encontraba en el medio, donde se encuentra el ayuntamiento. Este acontecimiento se conoce como el «Privilegio de la unión».

El siguiente punto relevante fue la invasión del Reyno de Navarra por la corona de Castilla, en 1512. Tras ese momento, y los fallidos intentos de reconquista del antiguo reino en 1516 y 1521, el enemigo pasó a ser Francia.

Por ese motivo se crea la Ciudadela, un enorme fortín amurallado, en uno de los extremos de la ciudad. Este fortín tiene diversas fases, hasta que en el siglo XX, con los avances en la maquinaria de guerra, pierde su condición estratégica.

Además de que las murallas se habían quedado obsoletas para la guerra moderna, existían serios problemas de insalubridad de la ciudad. La vieja Iruña se encontraba hacinada en los muros, así que en 1915 comienza el derribo de las murallas. Ahora resulta incomprensible, pero en su momento tuvo cierto sentido, y la ciudad lo vio como un paso hacia la modernidad, celebrando una fiesta por todo lo alto.

Las murallas de Pamplona

Uno de los mayores encantos que podemos encontrar en la ciudad es su sistema defensivo, el cual tiene categoría de monumento nacional. ¿La razón de ello? que se conservan tres cuartas partes de las murallas originales en un estado excelente. Además, son más de 5 kilómetros de recorrido totalmente gratuito. Un paseo muy relajante e imprescindible en la ciudad.

Las murallas fueron cambiando la imagen de la urbe a lo largo de los siglos. Los últimos retoques que se consideran importantes fueron los del siglo XVII (si obviamos la apertura de las murallas en el siglo XX).

El Fortín de San Bartolomé, el Bastión del Redín, la ronda Barbazana, el Baluarte de la Taconera, y el Portal de Francia son algunos de los puntos más importantes de este imponente conjunto defensivo. Por su condición militar no tiene la belleza de un castillo o Palacio (para eso en Navarra ya está el Palacio de Olite). Sin embargo el conjunto es impresionante, y muy robusto.

Si pasear no te parece suficiente, una de las mejores maneras de descubrir todos sus secretos es acercarse al Fortín de San Bartolomé, el cual hace también de centro de interpretación de las murallas.

El Fortín de San Bartolomé, el Bastión del Redín, la ronda Barbazana, el Baluarte de la Taconera, y el Portal de Francia son algunos de los puntos más importantes de este imponente conjunto defensivo.

Lo cierto es que un paseo por estos muros nos puede acercar a conocer mejor la ciudad. Si tuviese que elegir algún punto de las murallas, ese sería el Baluarte del Redin y sus alrededores, con el Mesón del Caballo Blanco. Unas vistas espectaculares de los barrios a la vereda del río Arga, así como de las montañas de su alrededor. Una recomendación, si se puede, id en verano pero llevad abrigo, ya que puede hacer viento norte.

Desde hace ya varios años las murallas tienen mucha vida, y forman parte del ocio de los pamploneses, sobretodo, en verano. Alguno de los espectáculos que se merecen la pena ver son:

• Conciertos en el Mesón del Caballo blanco: en la terraza exterior de este emblemático bar, todos los jueves de verano se realizan conciertos al aire libre de mucho nivel. Ah, y además… gratuitos. Por su pequeño escenario han pasado artistas del nivel de Ariel Rot, Ciclonautas, El Boni….
• Danza vertical en el baluarte de Guadalupe: enfocado a la danza vertical, una forma diferente de disfrutar de estos muros. Espectáculo nocturno.
• Degustación de vinos y música en «La muralla a la luz de las velas«. Las noches de los sábados de agosto las murallas se inundan de miles de velas, conciertos gratuitos y degustaciones de vinos navarros a precios asequibles. Una advertencia, hace frío, recuerda que es Pamplona.

Podría hablar mucho más acerca de las murallas, pero creo que lo mejor es que, tanto si sois de Pamplona como si no, os acerquéis a la oficina de turismo y solicitéis información acerca de las visitas guiadas. De verdad, merecen la pena.

La ciudadela

La ciudadela es uno de los complejos defensivos renacentistas más importantes de Europa. Esta estructura pentagonal (aunque ahora le faltan dos puntas) data de los siglos XVI y XVII.

Su función no sólo era defensiva, sino que también tenía como objetivo dominar a una población que podría ser hostil a la corona de España. No olvidemos que el último intento de reconquista por parte de los navarros fue en el mismo siglo.

Según comenta Alicia Cámara en la obra Muraria, «la Ciudadela debe ser entendida como una forma de dominar una ciudad de la que era posible esperar una rebelión«. De hecho el embajador Contarini advirtió que «todos los de este reino tienen odio a los españoles y desean que vuelva su rey natural Juan de Albret«.

La Ciudadela debe ser entendida como una forma de dominar una ciudad de la que era posible esperar una rebelión. Alicia Cámara – Muraria

Entre las «grandes» hazañas militares del lugar, hay una que sobresale de las demás. Esta infranqueable estructura fue conquistada por las tropas napoleónicas. ¿La estratagema? Napoleón tenía permiso para cruzar España e invadir Portugal. Para ello 4.000 soldados galos estaban asentados en las inmediaciones. Era invierno, y una copiosa nevada se ceñía sobre la ciudad, la cual aprovecharon los soldados franceses para simular una guerra con bolas de nieve.

A los soldados españoles les pareció gracioso el espectáculo, así que se quedaron a observar, mientras los soldados franceses se acercaban cada vez más a la Ciudadela. Finamente, cuando se encontraron lo suficientemente cerca, sacaron las armas que tenían escondidas, sorprendiendo a los defensores.

¿Sabes otra curiosidad? Hay mucha gente en la ciudad que no lo sabe, pero las bolas que hay enfrente de la avenida del ejército rememoran esta historia no demasiado heroica para la ciudad.

Hoy en día ha sido totalmente transformado y su anterior uso militar ha dado paso a un uso cultural. Actualmente es un lugar muy tranquilo, en donde hay diversas exposiciones gratuitas. En sus alrededores, se encuentra el mayor parque de la ciudad: «La vuelta del castillo«.

Las iglesias

Como ya hemos comentado anteriormente, Pamplona en la época medieval prácticamente eran tres ciudades en una, divididas en burgos. Por su constante beligerancia, cada uno de ellos tenía sus iglesias, con una condición defensiva muy importante. Es por ese motivo, que más que iglesias parezcan fortalezas.

Hay dos que sobresalen: la iglesias góticas de San Saturnino (Siglo XIII), y San Nicolás (Siglo XII).

San Saturnino, o más comúnmente San Cernin (variante local del francés y occitano Saint Sernin), destaca por su interior, con una altura casi catedralicia. Sus 25 metros de altura de la nave principal así lo avalan. Dentro hay una gran capilla de estilo barroco, dedicada a la Virgen del Camino (por el Camino de Santiago). Para quien no lo sepa, San Saturnino es el patrón de Pamplona, y no San Fermín, que es co-patrón de Navarra junto a San Francisco Javier.

Para quien no lo sepa, San Saturnino es el patrón de Pamplona, y no San Fermín, que es co-patrón de Navarra con San Francisco Javier.

La iglesia de San Nicolás es otro de los puntos importantes de la ciudad. En 1222, esos «entrañables» vecinos de la misma ciudad, arrasaron la iglesia de origen románico.  Por ese motivo se construyó la actual, con una silueta robusta, de tipo defensivo.

La catedral de Santa María de Pamplona

Pero si alguna construcción de carácter religioso destaca por encima de las demás esa es la iglesia de Santa María de Pamplona.

De acuerdo, la fachada neoclásica es digna de un museo de terror, pero su interior sorprende. Quien mejor que el mejor escritor francés para describirlo. Víctor Hugo estuvo en 1843 de picos pardos por la ciudad. Algunos de sus puntos más célebres:

«El primer objeto que uno busca con la mirada cuando se ve por vez primera una ciudad en el horizonte es la catedral….  dos abominables campanarios de la época de Carlos III… Si queréis daros idea de una de estas torres, imaginad cuatro grandes sacacorchos que sostienen no se sabe qué ventruda y turgente vasija. Todo esto en piedra. En verdad que me encolericé…

Estuve tentado de no penetrar en ella… Vista de cerca es aún peor. Las dos excrecencias talladas en forma de tronchos de col y denominadas con el nombre de torres que acabo de describiros están sostenidas por una serie de columnas que a nada pueden compararse. Ya iba a abandonar la iglesia cuando, torciendo a la izquierda, he podido ver, detrás de la fachada, los altos muros negros, las ojivas con vidrieras luminosas, los pináculos delicados, los contrafuertes robustos de la venerable catedral de Pamplona. He reconocido en ella la iglesia que había soñado…

El interior de la iglesia me arrebató. Es gótico, con magníficas vidrieras. La catedral de Pamplona es también un poema. Pero un poema grande y hermoso.«

Como podéis ver, no tiene desperdicio. Al menos se fue con una buena impresión de la catedral, y también de la ciudad de la cual dijo “Pamplona es una ciudad que da mucho más de lo que promete”. Bueno, nos conformaremos con eso

Estuve tentado de no penetrar en ella… Vista de cerca es aún peor. – Víctor Hugo

Es cierto, el exterior de la catedral es feo, pero el interior es un auténtico espectáculo. De hecho está considerado el conjunto catedralicio más completo de España. Un interior de estilo gótico, con una altura de hasta 25 metros, nos da la bienvenida. Pero es que además también tiene un claustro excelentemente conservado. Es más, está considerado uno de los mejores claustros góticos de Europa.

Por cierto, también se puede subir a las torres. Desde el campanario las vistas de la ciudad y los alrededores no tienen desperdicio. Como curiosidad comentaros que la campana María, es la más grande en activo de España. De hecho es tan grande que la única manera de sacarla sería desmontando la torre en donde se encuentra.

Otros sitios de interés

La ciudad es antigua, capital de un antiguo Reyno y la primera capital en el Camino de Santiago. Por ese motivo, conserva elementos arquitectónicos importantes.

Uno de ellos es el Archivo Real y General de Navarra, uno de los edificios históricos más antiguos y emblemáticos de la ciudad. La historia de este palacio se remonta al siglo XII, cuando el rey Sancho VI el Sabio, ordenó su construcción.

El edificio estuvo declarado edificio en ruina, aunque ahora luce una cara más moderna, gracias a la reforma del arquitecto navarro Rafael Moneo. En sus entrañas, el Palacio Real, oculta un secreto poco conocido, incluso para los pamploneses y pamplonesas. Se trata de una gran cripta, con sus correspondientes ventanas de medio punto, y una bóveda con unos bonitos arcos cruzados. Hoy en día es una espectacular sala de exposiciones gratuita.

En sus entrañas, el Palacio Real, oculta un secreto poco conocido, incluso para los pamploneses y pamplonesas

Los puentes forman parte del panorama de la ciudad. Varios de estos puentes tienen más de 800 años. Ese es el caso del que probablemente sea el más bello de todos, el Puente de la Magdalena, de bien de interés cultural y monumento histórico artístico. Fue construido en el siglo XII, y da la bienvenida a Pamplona a los peregrinos del Camino de Santiago.

Curiosidades

Para finalizar un par de curiosidades. Por un lado, que otra forma de disfrutar de visitar espacios arquitectónicos antiguos es visitando locales del Casco Histórico. Y el mejor plan, si tienes suerte, es que te inviten a comer o cenar en alguna de las sociedades gastronómicas de la ciudad.

Existen muchísimas, desde las míticas Peñas de San Fermín (que además de ser quienes animan en las fiestas tienen sus locales el resto del año),  pasando por sociedades gastronómicas como Gure leku o Jarauta 79, con comedores espectaculares. Y además, es muy probable que en las sociedades o peñas comas en cantidades más cercanas a los bárbaros que propias del siglo XXI.

Es muy probable que en las sociedades o peñas comas en cantidades más cercanas a los bárbaros que propias del siglo XXI.

Y para finalizar… una curiosidad, la cual la mayoría de pamploneses no conoce. Y es que San Ignacio de Loyola, natural de Azpeitia y patrón de Gipuzkoa, no fue un gran amigo de la corona Navarra. En mayo de 1521, tras la capitulación años atrás del Reyno de Navarra frente al de Castilla, el santo cayó herido en el castillo de Pamplona.

En este caso, las tropas castellanas estaban atrincherados en el antiguo castillo de Pamplona, tras el intento de reconquista por parte del rey de Navarra. La liberación de Navarra se realizó en apenas 20 días, aunque duró muy poco.

Un monumento rememora esta reseña histórica, en la Avenida de San Ignacio:

Espero que os haya gustado, el próximo día más

Frontera con el antiguo Reyno de Navarra, aquí nació Fernando el Católico, tras escapar su madre de una Navarra en Guerra civil. Por este nacimiento, el pueblo pasó a llamarse posteriormente «SOS del Rey Católico«

Además, no es de extrañar que SOS del Rey Católico esté considerado desde 1968 Conjunto Histórico Artístico y Bien de Interés Cultural. Su ambiente medieval y lo cuidado de sus callejuelas hacen de este paraje un sitio muy visitado, premiado también como uno de los pueblos más bonitos de España.

El patrimonio

Para lo pequeñito que es SOS del Rey Católico, tiene unos cuántos sitios muy interesantes que ahora comentaremos.

Plaza de la Villa

Puede que la Plaza de la Villa sea el lugar más importante de todo el pueblo. La cantidad de edificios emblemáticos es notoria, comenzando por el renacentista Ayuntamiento (o Casa de la Villa), del siglo XVI y reformado en el siglo XIX. Merece la pena mirar hacia arriba para ver su impresionante tejado.

Pero no es el único edificio significativo de la plaza. La antigua Lonja Medieval (donde se encuentra la biblioteca municipal) o el Colegio Isidoro Gil de Jaz son otros puntos interesantes.

El elemento más antiguo de la plaza es el Soportal, donde se realizaba el mercado en la Edad Media. En el punto de unión de los arcos interiores se conserva la hendidura de la vara aragonesa, una antigua medida de longitud utilizada hasta el siglo XIX.

El Palacio de Sada

Otro de los sitios emblemáticos de SOS del Rey Católico es el Palacio de Sada, hoy reconvertido en la oficina de turismo. Aquí nació Fernando el Católico en el año 1452 y tiene un centro de interpretación sobre su vida.

La judería

Lo que actualmente se llama el «Barrio alto», en su momento fue la judería. Estrechas calles y callejas muy bien conservadas, nos trasladan a otros tiempos. En su momento, cuando en 1492 los judíos fueron expulsados por el edicto de Granada, muchos de ellos pasaron al vecino Reyno de Navarra, aunque poco les duró ese alivio.

Iglesia de San Esteban

Subiendo de camino al castillo, nos encontraremos con la Iglesia de San Esteban, la más importante del pueblo. Se trata de una iglesia románica y con puntos góticos. Contiene una iglesia, una cripta y un claustro.

El castillo

En lo más alto de la villa, se encuentra el castillo, o lo que queda de él. Su origen es del siglo X, cuando el Reino de Pamplona, germen del Reyno de Navarra, construyó una pequeña fortaleza de madera para defenderse del avance musulmán.

El castillo de Sos fue una fortificación estratégica dado su carácter fronterizo, en primer lugar entre cristianos y musulmanes, y posteriormente, entre los reinos de Aragón y Navarra.

Hoy en día no queda mucho en pie, pero se conservan el último anillo de murallas y la torre del homenaje, que data del siglo XII. Eso sí, la panorámica desde aquí es espectacular.

Un lugar de película

Es evidente que la gente de SOS está muy orgullosa del rodaje de la Vaquilla, una de las mejores películas de Luís García Berlanga. A lo largo del pueblo hay varias estatuas que te recordarán este hecho.

Los miradores

De carácter fronterizo, no es de extrañar que las vistas desde el pueblo sean espectaculares, tanto del mismo pueblo como de los alrededores.

Y a veces… más allá de los alrededores. De hecho, es posible ver Los Pirineos, o la Sierra de Leire.

El Monasterio de Valentuñana

Situado a unos 2 kilómetros de Sos Del Rey Católico, se encuentra el Monasterio e iglesia de Valentuñana, del siglo XVII.

Tampoco es un edificio muy reseñable, aunque desde aquí tendrás una de las mejores perspectivas del pueblo.

Callejear

Siempre recomiendo lo mismo, callejear y perderse. Es una obviedad, pero no por ello deja de ser menos cierto. Y SOS es un sitio perfecto para perderse, con bonitas callejuelas empedradas.

Por si aún no os he convencido, os dejo con alguna imagen más de este bonito pueblo.

Siempre me había preguntado por qué Albarracín, un pequeño pueblo de la provincia de Teruel, dominaba cualquier lista de los pueblos más bonitos de España. Así que, un día que estaba cerca de Teruel, me desvié 30 kilómetros para conocer más de cerca a este pequeño pueblo de apenas mil habitantes. Y lo cierto es que me quedé maravillado.

Y los datos lo consuman. Desde 1961 es Monumento Nacional, y está propuesto para ser declarado Patrimonio de la Humanidad, ahí es nada.

¿Pero dónde se encuentra?

Se encuentra a unos 30 kilómetros hacia el noereste de Teruel. A orillas del río Guadalaviar, y rodeada de la Sierra de Albarracín al norte, y los Montes Universales más al sur. Para llegar hasta aquí sólo hay que seguir la carretera A-1512.

Poco a poco, nos iremos acercando a esta zona, muy cercana a dónde nacen algunos ríos  importantes importantes, como son el Guadalaviar, Tajo, Júcar, Cabriel y Jiloca.

A cierta distancia ya se puede apreciar la hermosa muralla, y las características casas de color rojizo (llamado «rodeno»)

Un pasado muy rico

El pueblo tiene un casco antiguo netamente medieval. Por aquí han pasado un crisol de culturas, y se nota su herencia andalusí. De hecho, su nombre proviene de Ibn-Racin, que quiere decir «El lugar de los hijos de Razin» (los reyes taifas que dominaban esta zona).

Posteriormente pasó a manos del Reyno de Navarra, siendo independiente de Castilla durante un siglo, hasta que Pedro III de Aragón la conquistó. Ya en la la Guerra Civil Española, aquí se libraron violentos enfrentamientos entre rebeldes y republicanos.

Vale ¿Pero qué ofrece Albarracín?

Lo siento, te va a tocar caminar. El centro de la ciudad es sólo para peatones, está empedrado y tiene cierta altura.

En compensación, vas a poder admirar unas casonas con aire a otra época, jalonadas con detalles de hierro forjado, unas imponentes murallas, que te trasladarán a años de conquista y reconquista, y un entorno natural realmente bello. Hay que tener en cuenta que varias de sus casas se encuentran sobre barrancos, apostando en contra de la gravedad.

Sin lugar a dudas, este pueblo merece saborearlo con tranquilidad. Disfrutar de la misteriosa calle Azagra (de donde eran los nobles navarros), de la Plaza Mayor, o de la hermosa Catedral. Que un pueblo de estas dimensiones disfrute de una Catedral da idea de la relevancia que tuvo en un pasado.

Cuestas, cuestas y más cuestas. Aún así, las mejores vistas de la ciudad

Si tras pasear por el pueblo aún tienes ganas de algo más, te aconsejo que subas hacia las murallas. Desde allí tendrás las mejores vistas de Albarracín. Existen varios recintos amurallados, que pertenecen tanto a la cultura musulmana como a la cristiana.

Es algo un poco duro, sobretodo si no estás acostumbrado/a a caminar. Pero la recompensa es una foto de postal:

Hay más murallas que rodean el pueblo, así que elije la tuya.

Camina y déjate seducir

En resumen, pasea con calma, que no hay prisa, y admira lo que ofrece esta maravillosa localidad. Y de paso, toma una cerveza y un poco del excelente queso de la zona.

Os dejo con unas imágenes. Seguro que no es la última vez que piso este municipio.

Los muros de esta ciudad son viejos, muy viejos, más bien milenarios. Por sus paredes se han escuchado los teoremas de Séneca, la poesía de Lucano, y el febril ajetreo de los comerciantes judíos y árabes. Hasta el descubrimiento de América se planeó aquí. Tuvo tantos edificios lúdicos como Roma, incluso fue la ciudad más poblada del planeta en la época musulmana.

Este pasado y su gran legado histórico y arquitectónico, han hecho que el centro de la ciudad sea declarado Patrimonio de la humanidad por la UNESCO.

Estas son algunas de las razones por las cuales Córdoba aspiró a ser la Capital cultural europea 2016. No son las únicas, ya que en el presente Córdoba es una ciudad dinámica.

¿Dónde alojarse?

• Alojamiento: Senses and Colours Añil Hostel
• Precio: 20 euros
• Apuntes: un sitio normalito. Seguro que hay mejores hostels en la ciudad. Coincidió que era la feria, así que no pude pedir mucho. Lo único a destacar es que se encuentra en medio de la judería, a 5 minutos andando de la mezquita.

Qué ver

Prácticamente todos los puntos de interés (excepto Madīnat al-Zahrā – Medina Azahara) se pueden recorrer a pie. En esta imagen la perspectiva de la ciudad desde el puente romano, con la puerta del puente y la mezquita.

Mezquita catedral de Córdoba

Es la imagen más distintiva de la ciudad, y junto con la Alhambra de Granada, el legado musulmán más importante en el país. Se empezó a construir en el 786 donde anteriormente se ubicaba una basílica visigótica. Como otras mezquitas de Andalucía tras la reconquista fue reconvertida para ejercer el culto cristiano.

Pero por mucho que se ocultara tras capillas catedralicias y campanarios cristianos el pasado musulmán es patente en todos sus rincones.

Comentar que en su momento fue la segunda mezquita más grande del mundo, solamente superada por la mezquita de La Meca y La mezquita azul de Estambul.

La imagen más famosa de la mezquita – catedral: el palmeral de centenares de columnas del interior. Sin lugar a dudas, merece la pena pagar los 10 euros que cuesta la visita.

Una de las mejores perspectivas de la mezquita es la que se puede ver desde el otro lado del puente romano, tanto de día como de noche la imagen es preciosa.

Historia

Uno de los sitios de la ciudad donde se reúnen más puntos emblemáticos se encuentra entre los muros de la mezquita, la Puerta del puente y el Triunfo de San Rafael. Cualquiera de estas calles te llevará a algún sitio que merezca la pena.

Puente romano

El más importante de la ciudad y hasta mediados del siglo XX, fue el único puente con el que contaba la ciudad. 2.000 años de historia, ahí es nada.

Las solemnes puertas

Antiguamente la ciudad Córdoba estaba totalmente amurallada, y aún se encuentran los restos de las murallas y algunas de sus puertas. La Puerta de Almodóvar, la Puerta de Sevilla y la Puerta del Puente (en las fotos) son testigos de ese antiguo aislamiento.

La defensa de la ciudad, las antiguas murallas

Aún se conservan restos de las anteriores murallas cerca de los baños califales y las caballerizas reales. Merece la pena recorrer esta zona (más que recorrer pasear, que no hay prisa).

Tomarse una cerveza en alguna de los bares de la zona y observar como cercanas a los muros, las ilustres estatuas de la ciudad nos miran serenamente, conscientes que ellas perdurarán cuando nosotros ya no estemos aquí.

El Alcázar de los reyes cristianos

Si se tiene tiempo se puede visitar la que fue una de las residencias reales. Creo que la visita no está mal, con varios mosaicos de la época romana. Si lo tuyo no es el arte, las vistas desde sus almenas y los cuidados  jardines tampoco están mal.

Las caballerizas reales

Creo que se puede entrar de manera gratuita (al menos yo lo hice), aquí se cría el famoso caballo andaluz, uno de los más bellos del mundo.

El legado romano

Córdoba tiene pasado romano, de hecho fue capital de la provincia Hispania Ulterior Baetica (Bética). Las ruinas del templo romano que se encuentra entre las calles Claudio Marcelo y Capitulares hablan por sí solas.

El legado judío

Es evidente que esta ciudad es un encuentro de culturas. Esta frase tan reutilizada es muy cierta aquí. El barrio de la judería es digno de verse, y la entrada a la sinagoga es gratuita. No es grande, y si no te interesa la historia y el arte no te gustará, pero el barrio es una auténtica pasada. La zona directamente es imprescindible, si no has estado aquí no has estado en Córdoba.

Plaza de la corredera

Una plaza con otro aire, totalmente cerrada, y en la que merece la pena tomar una cerveza en cualquier terraza. Muy buen ambiente, y al estar fuera del centro, con mejores precios.

Recorrer, caminar, pasear

Como realmente se respira una ciudad es caminando, paseando sus calles y empapándote de su aroma. Sí, has leído bien, digo aroma. Las calles huelen, y en Andalucía más, ya sea por los naranjos, por las flores o por los restaurantes.

Y si lo tuyo no es oler las calles no te preocupes, Córdoba tiene uno de los cascos históricos más grandes de Europa, patrimonio de la humanidad por la Unesco.

Perderse por las calles es algo que aquí es indispensable. Además lo de perderse es literal, calles, pasadizos, callejones y callejas, de todos los tamaños y distancias. Las calles andaluzas tienen mucha vida, así que aprovéchalo.

El agua y las flores

Andalucía es famosa por sus calles blancas y con flores. Y Córdoba no es menos. La calle de las flores es fiel imagen de una calle típica, estrecha para que no entre el sol, blanca a más no poder y decorada con mil flores. El problema de esta calle, que es demasiado turística.

Por otro lado para los árabes el agua es fuente de vida. Ese legado queda patente en Córdoba puesto que no faltan, y es que con el calor que hace no me extraña.

Tapas

Básico, no hay más que decir. Venir hasta aquí y no comer salmorejo, papas, ensaladilla o cualquiera de las tapas que ofertan es un crimen.

La feria

Supongo que la más famosa es la de Sevilla, aunque por lo que tengo entendido el estilo de feria es diferente, más elitista. Me ha gustado, y mucho. Supongo que como muchos siendo del norte tienes una idea de lo que es una feria andaluza, con muchos tópicos en la cabeza. Supongo que lo mismo pensarán los andaluces de San Fermín, todos corremos los encierros. Y no es así.

Hace tiempo había estado en la feria de Málaga y me llevé un recuerdo muy bueno. Y de la de Córdoba me pasa lo mismo. Gente muy abierta, con ganas de pasárselo bien, y fiesta, mucha fiesta.

La feria: el recinto

El recinto ferial es enorme, una gran puerta da la bienvenida a todo el que quiera pasar y disfrutar.

La feria: la vestimenta

Muchísima gente vestida de gala para la ocasión. Tanto hombres como mujeres. Por cierto, está confirmado, las andaluzas son guapas, muy guapas.

Las luces de la feria

Si algo caracteriza a las ferias son las luces. La de Córdoba no es para menos, puentes, calles, puertas, etcétera. La noche es el momento en el que el recinto se engalana.

Las casetas de la feria

Las hay de todos los tamaños, colores y sabores. Para familias, jóvenes, más clásicas, más modernas, etc. Adentro los precios son populares, con lo que comer y beber sale más o menos asequible.

Lo clásico frente a lo moderno

El calor en la feria, cómo sobrevivir

En Córdoba hace mucho calor. Seguro que en el desierto del Gobi refresca más que aquí. Así que durante el día en el recinto literalmente se riega a las personas. Una serie de aspersores refresca el ambiente.

Los conciertos

Si como yo eres un poco makarra con la música, hay alternativas. Al fin y al cabo no a todos nos gusta coger la manzana, comerla y tirarla al suelo. Reggae, punk, rock, pop… hay otras posibilidades.

Unas curiosidades de la ciudad

Curiosidades: un poco de respeto ¿no? el cartel es muy bueno.

Curiosidades: la caló

En Andalucía conviven con ella. De hecho es tan familiar que tiene hasta nombre. Aquí no hace calor, aquí es «la caló«. Se puede estar a las 11 de la mañana a 37 grados, y sin despeinarse.

Quizás no tenga grandes edificios de grandes arquitectos. Puede que no sea la ciudad más cosmopolita de Cataluña, pero tiene un patrimonio histórico envidiable.

Sus orígenes se remontan a los romanos, el nombre proviene del latín Gerunda. Desde ese tiempo varias culturas han dejado su impronta por aquí. Desde romanos a musulmanes, pasando por judíos.

Y es que pasear por su casco antiguo (Barri Vell) es un placer, no hay mucho más que decir. Un centro histórico excelentemente conservado, con herencias románicas, góticas, judías y árabes. Y por supuesto, muy catalán.

De hecho la archiconocida serie de Juego de Tronos la ha elegido varias veces para rodar escenas medievales. Será por algo.

La Catedral de Santa María

El edificio más importante de la ciudad, y por supuesto, del centro. Influencias góticas, románicas, renacentistas y barrocas, ahí es nada. Subir hasta arriba por su escalinata y contemplar la ciudad es algo que cualquier turista no debería perderse.

Las iglesias y monasterios

El monasterio de San Pedro de Galligans, la capilla de San Nicolás o la Basílica de San Félix, son algunos de los ejemplos. Girona conserva su estructura medieval. Se puede apreciar perfectamente en las estrechas callejuelas de la judería, o en la cantidad de iglesias y monasterios que tiene.

Casonas medievales

Otro de los aspectos más destacables son sus enormes casonas medievales y palacios. Si tienes suerte quizás puedas visitar los patios, por ejemplo en la festividad temps de flors, que luego hablaré de ella.

Las murallas, un bonito paseo

Uno de los paseos más interesantes por la ciudad es el que se puede realizar por las murallas, quizás las mejores vistas de la ciudad estén aquí. Se trata del camino de ronda de las antiguas murallas carolingias (siglo IX) y del bajo medievo (siglos. XIV y XV).

La judería

Entre las estrechas callejuelas del entramado histórico, se encuentra la judería (el call). Hasta finales del siglo XV vivió una comunidad de judíos.

Lo cierto es que el estado de conservación de las calles es excelente. De hecho está considerada una de las juderías mejor conservadas de Europa. En la antigua sinagoga se encuentra el centro de estudios y Museo de Historia de los Judíos.

Callejeando

y es que la mejor manera de conocer la ciudad es callejeando. todo un lujo por la cercanía de todos los espacios. De esta manera podrás llegar a los mal llamados baños árabes, que en realidad son de estilo románico

El río Oñar, vaya postal

Aparte de la catedral y la judería el otro punto fuerte de la ciudad es el río Oñar y sus famosas casas colgantes. La ciudad está dividida por el río, por lo que los puentes jugaron un papel esencial en el desarrollo de la ciudad. Actualmente no existen puentes medievales, pero la perspectiva desde ellos bien merece acercarse. No miento, aquí están las pruebas:

Las festividades de Girona

Girona es una ciudad apacible y tranquila, pero hay dos fechas señaladas en el calendario. La primera, sus fiestas patronales Fires i festes de Sant Narcís (Ferias y fiestas de San Narciso), que cae el 29 de octubre. Lamentablemente no he estado, pero mucha gente me ha dicho que son las fiestas más animadas de Cataluña. No sé si será verdad ¿alguien me invita?

La otra festividad, temps de flors (tiempo de flores), se celebra en Mayo. Es aquí cuando las casas de la ciudad se engalanan con flores y los patios de los palacios son abiertos al público. Miles de personas se acercan a visitar la ciudad, que si ya es bonita de por sí, se viste con sus mejores galas.

Se trata también de un concurso, así que existe una rivalidad para ver qué casa tiene mejor diseño o es más original. Curiosamente en esta ciudad medieval esta es una celebración más reciente, de alrededor de 1955.

El origen de Besalú está relacionado con un antiguo castillo, allá por el siglo X. Al menos desde esa fecha se tiene constancia. En este recinto cristianos y judíos convivieron muchos siglos en paz. De hecho, aún se puede pasear por el antiguo barrio judío y visitar los antiguos baños.

El puente medieval, menuda impresión

Sin lugar a dudas la construcción más impresionante de todo el conjunto arquitectónico es el antiguo puente medieval. El Pont Vell (puente viejo), de estilo románico, casi tiene 1.000 años. La primera constancia del mismo data del 1075.

Unas enormes piedras en el río Fluviá sirvieron de cimiento para sus arcos. 145 metros de longitud, 7 arcos, 5 metros de ancho, y 2 torres de vigilancia son sus datos, pero lo que realmente impresiona es su belleza. Pasar a través de él se hace imprescindible.

Las callejuelas, piérdete por ellas

Merece la pena dar un paseo por el pueblo, declarado conjunto histórico – artístico nacional en 1966. Puedes visitar sus baños judíos, las callejuelas, o la iglesia del Monasterio de San Pedro y San Julián. También puedes simplemente tomarte algo en alguna de las terrazas de sus plazas o de la vereda del río, con vistas al puente.