El turismo

Myanmar es una pequeña joya que se está poniendo de moda dentro de Asia. Su apertura a los extranjeros, la amabilidad de sus gentes y sus paisajes hacen de este país un sitio muy atractivo.

Por suerte para mí, es un país que aún está por explotar. Y eso se nota en la gente, la cual no te mira como si fueses un dólar andante, sensación que se puede dar en Tailandia o Bali. Con mucha diferencia lo mejor de este viaje fue la gente.

Supongo que los oriundos de Pamplona no estamos acostumbrados a tanta amabilidad en el sector servicios.

Con mucha diferencia lo mejor de este viaje fue la gente.

Enséñame la pasta

La moneda local es el kyat. Actualmente 1 euro es el equivalente a unos 1.400 MNK. El billete más grande es de 10.000 MNK, así que, como os podéis hacer a la idea, cuando se cambia dinero acabas con muchísimos billetes. Fajos de billetes con goma… es lo normal, así que es fácil sentirse como un político.

El terremoto

En nuestro caso visitamos la zona en Septiembre de 2016, tras el terremoto de 6,8 grados que azotó esta región y dejó varios muertos y destrozos. Sólo en Bagan se estima que afectó alrededor de 400 templos. Sin embargo nada más suceder, se pusieron manos a la obra para reconstruir los edificios. La vida sigue.

Los trekking

Existen varios trekking famosos para hacer en Myanmar. Nosotros hicimos el que va desde Kalaw hasta el lago Inle. Es posible que si se va en época de lluvias (nosotros fuimos en Septiembre), las zapatillas se queden pegadas al barro. Por ese motivo mis colegas aventureros decidieron ir con estas pintas:

Ojo, que tampoco es raro que el monzón te toque en el campo, la ciudad, o cuando estás de viaje:

La moda

Siguiendo con la moda… a nadie le pasa desapercibido que el estilo en Asia es muy diferente al occidental. Sólo hay que fijarse en los vestidos para bodas:

Prohibido besarse

Y es que los birmanos son muy reservados, hasta tal punto que esto vimos en el tren circular que recorre Yangón:

Elija mochila

Algo habitual cuando se va de mochilero es acabar haciendo algo igual que muchos otros mochileros. Es curioso, no quieres sentirte como una oveja en el rebaño, pero acabas con 50 mochileros más en el mismo sitio que recomendabe la guía Lonely Planet

Divertirse

Pero… aún haciendo lo mismo que otros mochileros… lo importante es pasárselo bien con quien vayas:

Los tiempos cambian

Hace unos años en este país era complicado encontrar buenas carreteras, transportes o incluso conexión por Internet. Sin embargo eso ha cambiado, y algo que antes era una aventura, como sacar dinero, ahora es algo sencillo. Hasta los insectos gigantes saben sacar dinero en cajeros:

Tras un par de semanas por Myanmar llegamos a nuestro punto y final en este país: Yangón. Pablo Neruda describió a esta antigua capital del país como «Una ciudad de sangre, sueños y oro«.

Supongo que yo seré más terrenal, pero lo cierto es que no disfruté esta ciudad. A diferencia de otros puntos del país como Bagan o el Lago Inle, esta ciudad no me aportó nada especial.

Eso no quiere decir que no tenga algún sitio que realmente merezca la pena visitar.

Supongo que yo seré más terrenal, pero lo cierto es que no disfruté esta ciudad.

Shwedagon paya

El punto más famoso de la ciudad. Este complejo religioso se caracteriza por su majestuosa estupa de 100 metros de altura, recubierta de 27 toneladas de oro. Se cree que se guardan ocho cabellos de buda.

La entrada al recinto cuesta 8.000 MNK, es cara pero merece mucho la pena pasar una tarde en el complejo disfrutando de las estatuas, tesoros. O simplemente ver a la gente caminar.

Probablemente en el recinto algún guía querrá prestarte sus servicios. Mi recomendación es que es mejor entablar conversación con algún que otro monje que deambulaba por allí. Alguno es muy amable y si le apetece podrás tener una buena charla.

Por la zona se podrán ver cosas curiosas, como niños llevando ofrendas, o símbolos religiosos que en mundo occidental se convierten en simbología nazi:

Los parques

Yangón es una ciudad grande. Se estima que viven alrededor de 4.344.100 habitantes en una ciudad con una caos absoluto. Por ese motivo es bueno relajarse en los parques que tiene la ciudad.

Unos de los más famosos es el que se encuentra en el lago Kandawgyi. Una vez dentro del parque una enorme construcción simulando un barco real nos da la bienvenida. Se trata del restaurante Karaweik Palace.

En este sitio sí que se puede uno relajar, de hecho estuvimos toda una tarde, hasta que vimos el atardecer aquí y un ejército de cientos de cuervos nos empezó a sobrevolar, así que decidimos que era buen momento para marcharnos. Pero aparte de nuestra aventura apocalíptica, el sitio es muy agradable:

Yangón, ciudad colonial

Yangón fue fundada hacia 1755, cuando el rey Alaungpaya conquistó el centro del país. Entonces llamó a la nueva ciudad Yangón, que quiere decir «fin de la lucha«. Sin embargo el nombre no le hizo justicia, y cuando los ingleses la invadieron, la llamaron Rangún, que es una deformación de la palabra Yangón.

La ciudad tuvo su edad de oro a principios del siglo XX. De hecho varios edificios atesoran lo que tuvo que ser una bella ciudad. Sin embargo, la mayoría están para rehabilitar:

También es curiosa lo cosmopolita que es la ciudad. Es fácil ver mezquitas, iglesias o pagodas. Además, la presencia de indios, pakistaníes y chinos es muy notable.

Cuando los ingleses la invadieron, la llamaron Rangún, que es una deformación de la palabra Yangón

El ambiente en la ciudad

Que Yangón es una ciudad con vida, nadie lo puede dudar. Sin embargo no es el estilo de vida que me gusta: demasiados coches, demasiados edificios, demasiada gente por metro cuadrado… la ciudad es un hormiguero de grandes dimensiones. Un amigo comentó que le recordaba a la India. Supongo que para los gustos están los colores… o Yangón.

Los edificios dejaban claro en qué tipo de ciudad estábamos:

Y el ajetreo de la ciudad era más que evidente, incluso con Monzón:

El tren circular

Es muy habitual darse una vuelta en la línea circular de Yangón. El trayecto nos costó 200 MNK y se coge desde el andén 6 o 7.

Durante los 50 kilómetros que dura el recorrido y las 3 horas de duración se puede ver la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad. Se pueden ver a niños y niñas de camino al colegio, trabajadores regresando a sus casas o vendedores ambulantes.

Eso eso todo lo que dió la ciudad. Espero que os haya gustado

Como ya comenté en la anterior entrada sobre el trekking que hicimos desde Kalaw, la entrada en barca en el lago fue de lo más espectacular.

Tal fue mi impresión de este sitio que si me tengo que quedar con una única visita en Myanmar, me quedaría con el lago Inle. Supongo que de Bagan esperas grandilocuencia. El lago Inle es todo lo contrario, no tiene nada especial, y a la vez es realmente especial. Es difícil explicar qué tiene este sitio, si se puede lo suyo es comprobarlo por uno mismo.

En el lago no hay grandes templos, ni hermosas montañas, pero la tranquilidad que se respira, y la amabilidad de la gente hace que la experiencia sea única.

El lago tiene unos 22 km de largo y 11 km de ancho. A lo largo de la orilla hay varias aldeas y pueblos flotantes en donde los pescadores tienen amarradas sus embarcaciones. Y en este lago hay mucha actividad.

Nosotros llegamos nada más terminar el trekking, previamente del pago de una entrada en el recinto de 12.500 MNK. Y así de felices se nos veía:

En el lago no hay grandes templos, ni hermosas montañas, pero la tranquilidad que se respira, y la amabilidad de la gente hace que la experiencia sea única.

La toma de contacto con el lago no pudo ser mejor, con un inmejorable tiempo y los pescadores haciendo su faena. El lago se caracteriza por sus pescadores acróbatas de la etnia Intha (hijos del Lago). Estos pescadores se enroscan el remo en una pierna, como si fueran artistas circenses:

Lo dicho, nada más entrar estábamos con la boca abierta.

Tras llegar a nuestro destino, la bulliciosa Nyaung Swe (Yawnghwe). Allí dejamos las maletas y nos alojamos en el Hotel Primrose (14.000 MNK habitación doble), un hotel muy normalito, pero suficiente.

La vida en el lago

A partir del siguiente día pudimos observar la vida cotidiana en el lago. Es curioso ver cómo trabajos tradicionales como la pesca, la venta ambulante o la orfebrería se mezclan con el turismo (aún no masificado). Hablando de turismo, vimos muchísimos resorts en construcción. Esperemos que no degraden la zona y se conserve este lugar mágico.

Y como he comentado se puede ver pescadores, transportistas…

Vendedores ambulantes, tanto de comida como de objetos turísticos…

Así como mercados callejeros donde no falta de nada…

Típicos cigarros artesanales…

… o joyas y telas de la mejor calidad

Los templos

Al igual que el resto del país en el Lago Inle hay muchos templos. En mi opinión ninguno de ellos me pareció espectacular, pero eso no quiere decir que no merezcan una visita. Aquí el tiempo pasa despacio.

Las excursiones

En nuestro caso estuvimos dos días haciendo excursiones. En el primer día alquilamos unas bicicletas (1.000 MNK cada una) y nos movimos por las zonas cercanas a Nyaung Swe.

En el trayecto en bicicleta visitamos los viñedos Red Mountain. ¿Vino en Myanmar? pues sí, ¿Y qué tal es? pues… bastante malo, pero las vistas son excelentes.

La cata de 5 vinos y queso (lonchas en plan tranchetes) nos costó 5.000 MNK, lo cual nos pareció excesivo. Supongo que tuvimos que regatear.

Al siguiente día contratamos una barca para que nos llevara por el lago (18.000 MNK – 6 personas). De esta forma pudimos llegar a templos y pueblos que de otra manera hubiese sido mucho más complicado.

Lo mejor de esta excursión, fue hablar con la gente. Ya he dicho anteriormente, y no me cansaré de repetirlo: la gente es muy amable, un auténtico lujo. Y además de ser amable, es gente con mucha curiosidad. Por lo tanto es fácil entablar conversación con una niña que quiere que le ayudes a hacer su tarea de inglés, un chico que quiere que le enseñes tu móvil, o un primo que quiere saber si eres del Real Madrid o del F.C Barcelona.

Ya he dicho anteriormente, y no me cansaré de repetirlo: la gente es muy amable, un auténtico lujo.

Los paisajes

Como último punto, os dejo unas fotografías del lago. La luz era perfecta para la fotografía, así que si tenéis una buena cámara vais a disfrutar.

Kalaw fue fundada cuando Birmania era una colonia británica. Los colonos huían del calor sofocante del país, y en esta zona montañosa encontraron un espacio para refugiarse. Curiosamente el pueblo tiene cierto ambiente a Nepal, ya que trajo muchos inmigrantes de este país para construir el tren.

En nuestro caso llegamos desde Bagan en autobús (14.000 MNK). Una vez en tierra nos albergarnos en el Railroad Hotel, un sencillo hotel en el que una habitación familiar para 4 personas nos salió por 42.000 MNK en total.

Los preparativos del Trekking

Una vez que ya teníamos techo para esa noche nos informamos acerca de los trekking que se podían realizar. Nuestra intención era clara: realizar un trekking durante 3 días para llegar al lago Inle.

Nos habían hablado muy bien de la compañía Ever Smile. En la agencia fueron muy amables con nosotros y nos explicaron todo a la perfección. Además el precio también nos pareció adecuado: 40.000 MNK por persona, unos 8 euros por día. Tras realizar el trekking, comentar que todo salió perfecto, ninguna pega.

¿Qué incluye el trekking?

• Desayunos, comidas y cenas.
• Guía.
• Alojamiento.
• Al final del trayecto, barco al lago Inle.

¿Qué no incluye?

• Agua.
• Entrada a la zona del lago Inle (12.500 MNK)

¿Qué debemos preparar?

• Mochila pequeña. En mi caso no tenía más que una mochila grande, así que compré una en el mismo Kalaw.
• Calzado adecuado. Aquí puede haber debate, amigos míos hicieron el camino con sandalias, y creo que no es una mala opción. Pero creo que lo mejor es llevar zapatillas de montaña que protejen de la lluvia. Cuidado si atraviesas los arrozales, hay sanguijuelas.
• Ropa cómoda y de recambio.
• Aseo personal: champú, dentrífico y las cosas habituales.
• Agua.

Nos habían hablado muy bien de la compañía Ever Smile. En la agencia fueron muy amables con nosotros y nos explicaron todo a la perfección.

El Trekking

Podría decir que es el trekking más espectacular que he hecho en mi vida. Sin embargo, no fue así. Por un lado hay que tener en cuenta que aquí no hay grandes montañas como en el norte del país. Y por otro lado, estuve enfermo los tres días del trekking, así que bastante hice con llegar al otro lado

Lo que sí me pareció muy gratificante fue el contacto con el entorno rural de Myanmar. En nuestro caso nuestro grupo se componía de personas europeas provenientes de Suiza, Francia, Alemania, Suecia… pero nuestro guía Momo hizo todo lo que estuvo en su mano por responder a todas nuestras preguntas. Si tenéis la suerte de ir con Momo, que sepáis que es un auténtico crack.

El trekking es sencillo de hacer para una persona que esté en un estado físico normal. Por el camino se pasan por varias localidades con diferente calidad de vida: es fácil ver un pueblo en donde la gente va ataviada con vestidos típicos y en el pueblo de al lado ver una televisión y un partido de fútbol.

Durante el día se paraba en algún pueblo que tenía apalabrado la agencia Ever Smile y se comía allí. Algunos de los sitios donde comimos eran alucinantes:

El trekking es sencillo de hacer para una persona que esté en un estado físico normal.

A la noche se duerme en sencillas cabañas de la gente local. Estos pequeños negocios turísticos están ayudando a reflotar económicamente la zona, así como los diversos proyectos de desarrollo promovidos por ONGs. Los locales pueden ser humildes, pero la gente es extremadamente hospitalaria para ofrecer lo que ellos no tienen. Aún tenemos que aprender muchas lecciones.

La gente y los pueblos

Como ya he comentado durante el trayecto se pasa por varios pueblos, en los que hay varias minorías étnicas. Probablemente la más famosa sea la Palaung, una de las minorías étnicas tibeto-birmanas de Myanmar. Quizás no te suene de nada, pero ¿y si te digo que son las mujeres jirafa?

Recomendamos encarecidamente que no se visite sitios de esta etnia ya que maltratan a estas mujeres desde niñas para que se ganen la vida con las fotos de los turistas. Así de ignorantes somos.

De mi viaje a Myanmar me quedo con la gente. Con mucha diferencia fue lo mejor del viaje. Pudimos ver templos, paisajes… pero esta gente tiene una humildad admirable.

La zona es netamente rural, y subsiste de la agricultura. Así que es normal ver a agricultores bien con tractores rústicos o con animales para sembrar o arar. Es como retoceder dos siglos. También es posible ver a hilanderas tejiendo tejidos tradicionales:

Los paisajes

Caminar por esta zona es muy relajante. Bueno, es relajante si no te caes en el barro, o se te pega una sanguijuela, o ves una araña en la cabaña de un tamaño bastante considerable…

Es broma Los paisajes merecen la pena. No es alta montaña, pero reflejan muy bien el interior del país:

Pero todo llega a su fin, y tras tres días de caminata, llegamos a nuestro destino. La entrada al lago no pudo ser más espectacular, pero eso lo contaré en la próxima entrada

Se podría decir que el viaje a Myanmar empezó con la idea de visitar Bagan. Bagan fue la antigua capital de varios reinos de Birmania, y conforma una vasta extensión de alrededor de 70 km². En nuestro caso visitamos la zona en Septiembre de 2016, tras el terremoto de 6,8 grados que azotó esta región y dejó varios muertos y destrozos en alrededor de 400 templos. Supongo que por este motivo no había mucha gente, aunque eso no quitó encanto a una de las mejores aventuras que tuvimos por Myanmar.

Cómo llegar

El transporte que elegimos para llegar desde Mandalay fue el barco. Es el medio más caro de los que vimos, pero nos pareció que disfrutar de los 145 km que separan ambas ciudades a través del río Ayeyarwady (río Irrawaddy) merecía la pena.

En nuestro caso nos hizo muy buen día, con lo que pudimos dejarnos llevar. Eso sí, los 35$ que costó el viaje a través de la compañía MRGM, no están al alcance de cualquiera y se salieron del estilo de viaje que estábamos haciendo. Es más, diría que el tramo de viaje que hicimos en Bagan difiere económicamente del resto.

Como datos prácticos comentar que el barco zarpó hacia las 6:30 de la mañana y tardó unas 10 horas en llegar (16:30h). Dentro del billete estaba incluida la comida.

Y por la tarde… ¡llegamos a Bagan!

Es más, diría que el tramo de viaje que hicimos en Bagan difiere económicamente del resto.

Los preliminares, el alojamiento y dónde comer

Se podría decir que en la zona de Bagan hay tres sitios bastante típicos para alojarse: Nyaung U, Bagan Antiguo y Nuevo Bagan.

Bagan es el emplazamiento original, y Nuevo Bagan es donde se trasladó la población a partir de 1990. En el caso de Nyaung U es la ciudad más activa y tiene algún hotel, resort y restaurantes enfocados al turismo. Eso sí, que nadie se espere una especie de Siem Reap (Camboya, Angkhor), esta es una zona tranquila sin happy pizza y guarradas del estilo.

En nuestro caso, supongo que por ser temporada baja y por los citados terremotos los precios de los alojamientos estaban muy baratos. Conseguimos una habitación doble en el Royal Bagan Hotel por 18 euros la noche. El hotel estaba muy bien, más que de sobra para nosotros. Un punto muy importante es que tenía piscina, y con los calores que hace en la zona se agradeció muchísimo:

Para comer… existen puestos callejeros por toda la zona y calles con restaurantes para turistas en Nyaung U (precio medio de 4.000-6.000 MNK por persona). Pero aconsejaría encarecidamente el restaurante vegetariano Be Kind to Animals the Moon (1.500-4.000 MNK). Este delicioso vegetariano está próximo a la puerta de Tharabar ¡¡¡pero cuidado con las imitaciones de la zona!!!

Lo importante, el recinto

En los inicios de su apogeo Bagan fue capital del reino de Pagan durante 400 años, y en ella se llegaron a construir… ¡¡¡4.000 estructuras religiosas!!! ahora quedan alrededor de la mitad, en diferente estado de conservación. Curiosamente uno de los sitios más espectaculares del sudeste asiático no conforma parte de los sitios reservados como patrimonio de la Unesco. De hecho las rápidas reconstrucciones de varios templos dividen a los arqueólogos.

Sin embargo una vez que se pagan los 25.000 MNK de entrada al recinto, la belleza del entorno es más que evidente. Marco Polo describió Bagan como «Uno de los espectáculos más hermosos del mundo«, y creo que algo sabía de viajar.

¿Cómo desplazarse?

La extensión es enorme, así que si se quiere disfrutar de la zona es importante elegir un buen medio de transporte. Existen diversos medios: carros a caballos, coches, autobuses… pero con diferencia lo más divertido es ir en bici eléctrica. Bueno, aquí lo llaman bici, pero realmente es una motocicleta eléctrica:

El alquiler para 2 días nos costó 8.000 MNK por moto. Para poder negociar un mejor precio es mejor ir a los puestos fuera de los hoteles. Para desplazarnos con la moto-bici, nos descargamos en una aplicación de móvil los mapas de la zona. Aconsejo la aplicación MapsMe, que una vez descargados los mapas no hace falta Internet, y da mucha información extra (por ejemplo dónde ver los amaneceres o atardeceres)

Existen diversos medios: carros a caballos, coches, autobuses… pero con diferencia lo más divertido es ir en bici eléctrica.

Perderse por los templos, y perder de vista a los vendedores

Una vez que se tiene el medio de transporte adecuado, lo suyo es disfrutar del área. Los templos más importantes como Sulamani, Ananda, Dhammayangyi, Thatbyinnyu o Gawdawpalin están llenos de vendedores. Estos avispados vendedores tienen ganas de que les compres desde una figura a un cuadro.

Estos templos bien merecen una visita, pero creo que es mucho mejor perderse por los cientos de caminos y descubrir pequeños templos. La sorpresa en estos pequeños regalos te la encuentras cuando una anciana se acerca, te dice cómo acceder a la parte de arriba y enciende unas velas para que puedas bajar luego por una escalera realmente empinada:

En estos sitios es donde se puede apreciar mejor que en ningún otro la serenidad del recinto:

También te puedes encontrar con hermosas vendedoras, y un padre con ganas de hablar que cuenta historias acerca de la dureza de la vida en el país:

Las horas de oro: amanecer y atardecer

Una de las mejores cosas que se puede hacer en Bagan es elegir un sitio panorámico para ver el amanecer o atardecer. Además de hacerlo desde templos que es mejor descubrir por uno mismo (lo siento ), nosotros visitamos la Bagan Viewing Tower, en el Aureum Palace Bagan Hotel.

Esta torre de 34 metros de altura y sus 360º  tiene las mejores vistas de valle. Eso sí, a costa de un sacrificio ecológico y paisajístico considerable. La entrada cuesta 6.000 MNK.

Y para terminar esta entrada, os dejo unas panorámicas de la zona, espero que os haya gustado el especial

Tras estar recorriendo Mandalay durante un día, al día siguiente nos fuimos a ver los alrededores de la ciudad.

Para ello contratamos el día anterior en Mandalay Hill un taxi para cuatro personas para todo el día, conductor y guía incluídos por 60.000 MNK – 60$. La guía era una estudiante universitaria de inglés que se estaba ganando la vida, aunque su inglés era un poco justo (valga la paradoja). Existen otras maneras de hacer estas excursiones, con autobús público, tour guiado, alquilando moto… pero en nuestro caso al ser 4 personas nos pareció un precio razonable por todo el día.

Pero bueno, a lo que vamos, ¿qué es lo que vimos?

Puente de U-Bein

Ir a Amarapura y contemplar el amanecer o atardecer en el puente de teca más largo del mundo es uno de los mayores reclamos de todo Myanmar. Durante sus 1.300 metros que solventan el lago Taungthaman hay muchísima gente paseando, monjes, parejas, niñas y niños…

No hace falta pasarlo rápido, simplemente disfrutar del momento.

Sagaing

Sagaing fue una capital de un reino independiente allá por 1315, cuando la caída de Bagan propició caos y oportunidades para las ciudades del centro de Myanmar.

Si se dispone de tiempo y energía una buena idea es subir a los miradores de arriba y apreciar la colina de Sagaing desde arriba.

En la actualidad alberga infinidad de templos, por lo que su importancia es más espiritual que política. Ningún templo es espectacular, pero el conjunto en sí mismo llama mucho la atención, con infinidad de estupas blancas o doradas que dejarán perplejo a más de uno.

Mingun

Tras estar viendo la colina de Sagaing nos fuimos a otro de los sitios emblemáticos en los alrededores de Mandalay: Mingun.

Mingun es un pequeño pueblecito de unos 1.000 habitantes que alberga unas pagodas bastante particulares. Ojo, para entrar en esta zona arqueológica no vale con la entrada general que se sacó en Mandalay, sino que hay que pagar una específica de 5.000 MNK.

Mingun paya

En primer lugar es de visita obligada la Mingun Paya (también llamada Mingun Pahtodawgyi). Las obras comenzaron en 1790, y habría sido la mayor stupa del mundo si el rey Bodawpaya no hubiese fallecido.

Actualmente es una enorme mole, bastante deteriorada por los terremotos que han azotado el país. Se supone que no se puede subir arriba, pero… no me quedó muy claro. Si se sube arriba hay que tener unas precauciones mínimas, y recordar que hay que ir descalzo y el terreno puede quemar.

En frente de esta enorme stupa se pueden ver escenas curiosas, como dos gigantescas y erosionadas estatuas de piedra de 29 metros de altura. Representan a dos guardianes con forma de león y dragón, aunque ahora tan temidas bestias tengan que compartir el espacio con las vacas:

Campana de Mingun

Como siempre los reyes y gobernantes de cualquier parte del planeta necesitan sentirse importantes. El rey Bodawpaya, que gobernó entre los años 1782 y 1819 no quiso ser menos.

Además de construir semejante pagoda construyó una enorme campana de bronce de 90 toneladas de peso y más de 5 metros en la base. Durante mucho tiempo fue la más grande del mundo, aunque se vio superada por una en Moscú.

Mingun – Hsinbyume paya

Lo cierto es que esta pagoda llama la atención por su color blanco, y por sus terrazas escalonadas que le dan una figura de Tarta de merengue gigante. Se supone que las siete terrazas representan las siete cordilleras del universo budista que rodean el monte Meru.

Inwa (Ava)

Para terminar nuestra excursión fuimos unos 20 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mandalay, hasta el antiguo reino de Ava: Inwa (o Inn Wa en birmano). De hecho estas ruinas han tenido mejores épocas, siendo hasta cuatro veces capital del país. Los saqueos en guerras, abandono y terremotos han hecho que su estado sea ruinoso.

Sin embargo una excursión hasta sus construcciones tiene mucho encanto (si se evitan las horas de más calor). Para llegar a esta pequeña isla entre 2 ríos (rios Ayeyarwaddy y Myitnge) hay que tomar un barco que nos acercará a sus orillas 1.200 MNK.

Una vez en la orilla una horda de carros tirados por caballos nos acosarán para que nos montemos. En nuestro caso como teníamos un mapa de la zona preferimos ir andando, lo cual fue aún peor, porque los jinetes se divirtieron con nosotros intentando regatear el precio

Entre las ruinas destaca el monasterio Maha Aung Mye Bonzan (OK Kyaung en birmano), un sitio muy atractivo para las fotografías que me recordó a Ankhor-Wat, en Camboya. Es posible entrar y visitarlo, y de paso escapar del calor.

Espero que os haya gustado la entrada, el próximo día… Bagan

Para nosotros fue nuestra primera toma de contacto con el país tras volar desde Bangkok, y la verdad es que pasado un año aún conservo un buen recuerdo de la ciudad. Posteriormente estuvimos en sitios mucho más espectaculares (como Bagan o el lago Inle), pero no está mal para hacerse una idea de lo que puede aportar el país.

En nuestro caso estuvimos 1 día en la ciudad y otro día en los alrededores, aunque quizás hubiese sido mejor haber estado 3 días para visitarla con más calma. Bueno, aquí va nuestra crónica, espero que os guste

• Alojamiento: Hotel 82
• Precio: 16 euros la noche por habitación doble + desayuno
• Apuntes: un buen hotel, sencillo pero más que de sobra para nuestras espectativas. Con muy buen servicio, Wifi, lavandería, televisión en las habitaciones… no se puede pedir nada más por ese precio.

El Palacio Real, el centro de la ciudad

Esta ciudad cuadriculada de alrededor de 1 millón de habitantes fue capital del país. Lo cierto es que sólo fue capital durante 25 años (1861-1885), hasta que los británicos la invadieron, pero su legado fue muy importante.

Probablemente el mayor punto de interés de la ciudad sea la espectacular reconstrucción del palacio Real. Durante la Segunda Guerra Mundial este enorme complejo cuadrado quedó totalmente arrasado por un incendio. Por ese motivo en la década de los 90 se realizó la reconstrucción que podemos apreciar ahora. Muros de 6 km de longitud y 8 metros de altura, y un foso de 70 metros de ancho atesoran las dimensiones de esta monumental construcción.

El área aún es militar, por lo que sólo está permitido acceder por una de las cuatro puertas que tiene el enorme complejo, (la que da a la calle 19). Además por entrar en el recinto hay que pagar 10$ – 10.000(MNK), que nos permitirá acceder a las zonas arqueológicas de los alrededores (Mandalay, Shwenandaw Kyaung, Inwa y Amarapura).

Muros de 6 km de longitud y 8 metros de altura, y un foso de 70 metros de ancho atesoran las dimensiones de esta monumental construcción

Una vez dentro, lo cierto es que el Palacio impresiona por su escala y por los 40 edificios de madera que reproducen cómo era en el siglo XIX. Subir a la torre de vigilancia resulta imprescindible para poder apreciarlo en conjunto.

Sin embargo el interior tampoco aporta nada, no hay lujo, ni grandes pinturas ni joyas para visitar.

Mandalay hill

Según las leyendas más nobles de la ciudad Buda estuvo aquí. Y volviendo a temas más banales esta colina de 230 metros de altura tiene las mejores vistas de la ciudad. De hecho el mirador de la cima es muy popular entre los lugareños, que vienen a relajarse y hacerse fotos en la puesta de sol.

Para subir arriba hay que ir descalzo, y se invierten unos 30 minutos. Pero las vistas y el lugar creo que merecen la pena. Además cada uno de los niveles ofrece algo diferente, bien puedes comprar algo en los pequeños puestos de mercadillo, bien puedes apreciar un buda gigante.

Kuhtodaw pagoda

A los pies de la colina de Mandalay se encuentra un curioso templo que alberga el libro más grande del mundo con 729 placas de mármol.

Shwenandaw Kyaung

«El monasterio del Palacio Dorado» es uno de los templos más famosos de la ciudad por sus trabajados grabados en teca. Nosotros coincidimos con la entrada de los monjes, lo cual es una escena muy interesante.

Mahar muni pagoda

Lo cierto es que no es fácil llegar a este punto (a nosotros nos llevaron), el sitio merece la pena. Dentro del recinto todos los días miles de personas veneran a un famoso buda a nivel nacional. Se cree que tiene 2.000 años de antigüedad, y desde incontables siglos la gente ha dejado una ingente cantidad de pan de oro. Eso hace que acumule 15 cm de oro puro de grosor y unas 6 toneladas de peso.

Hasta aquí los puntos más interesantes de la ciudad, espero que os haya gustado

El próximo día… alrededores de Mandalay.

Desde la lejanía observo por el retrovisor y puedo asegurar que fue un viaje espectacular. En ese viaje de septiembre del 2016 visité sitios excepcionales. Sin embargo, voy a escribir un tópico enorme: ante todo, de este viaje me quedo con la gente. Es lo que tiene un país que apenas lleva años en democracia, y en el que todavía hay zonas vetadas para los extranjeros.

Una gente curiosa por conocer qué pasa fuera de su país, por saber cómo son nuestras ciudades o trabajos. Era muy habitual que algún lugareño se acercase hablando cuatro palabras en inglés para preguntarte de dónde eres, en qué trabajas o cuánto ganas. Por cierto, el idioma internacional no es el inglés, sino el fútbol (es una recurso fácil para entablar conversación)

Voy a decir un tópico enorme: ante todo, de este viaje me quedo con la gente.

Myanmar aún es un país asiático por explotar, aunque se va abriendo paso al turismo a pasos agigantados. Por ese motivo sigue siendo un buen momento para adentrarse en un país que ofrece mucho por muy poco. Los precios no son los más baratos del sudeste asiático, pero bueno, comparados con Europa son una ganga.

En las próximas semanas escribiré acerca de los sitios que visitamos, pero hoy toca hablar de…

Datos prácticos

• Tiempo total del viaje: 14 días
• Tipo de viaje: mochilero

Total de presupuesto:

• Vuelo i/v Bangkok (400 €) + vuelo ida Bangkok – Mandalay (90 €)
• Visado Myanmar (45 €). Hay que tener en cuenta que el visado online sólo permite entrar al país por los tres principales aeropuertos: Yangón, Mandalay y Nay Pyi Taw.
• Gastos en Myanmar: 350 €
• Importante: el dinero que se lleve al país debe estar perfecto. Los billetes doblados o con alguna imperfección  no son aceptados.

Tipo de presupuesto: medio – bajo, 25 € diarios. En nuestro los precios estaban más bajo de lo normal debido al terremoto que hubo ese mismo año y que ahuyentó en parte al turismo.

¿Qué permite este presupuesto? dormir en habitaciones compartidas de hoteles, comer y cenar fuera de casa, transporte en autobús de primera a ciudades, viajar en taxi y colectivos, entradas a museos y parques naturales, contratación de tours.

Compañía de vuelo: Qatar airways, un lujo de compañía. En nuestro caso encontramos una oferta de viaje con un precio muy ajustado.

Páginas web de búsqueda de hostels: booking, hostelworld, hostelbookers.

Guía de viaje: «Myanmar» de Lonely Planet. Aunque la guía es del 2014 está algo desactualizada.

Compañía de seguro de viajes: Muñoz Bustos correduría de seguros, a través de rastreator.

Consejos

Podría repetir los 50 consejos de El rincón de Sele, pero no tiene ningún sentido. En esa entrada tenéis toda la información que necesitáis para comenzar la preparación del viaje.

Mapa del viaje

Nuestro viaje se basó es las zonas más emblemáticas del país, aterrizando en Mandalay y conociendo la ciudad y los templos que hay en los alrededores (3 días), para luego ir en barco hasta Bagan (3 días) y visitar la zona. Posteriormente cogimos un bus que nos llevó a Kalaw, donde comenzamos un trekking de 3 días que nos llevó hasta el lago Inle (3 días). Una vez que disfrutamos de la tranquilidad del lago, tomamos nuestro último bus que nos llevó a Yangón (3 días)

Así que te animo a que estés atento a las siguientes entradas, creo que te gustarán