Al final de la etapa existen dos posibilidades: o seguir la carretera hasta Villafranca del Bierzo, o desviarnos por Valtuille de Arriba para sumergirnos en el entorno rural. Nosotros tomamos la segunda opción.

Mañana… eso ya será otro cantar

Características de la etapa

• Etapa 8: Ponferrada – Villafranca del Bierzo
• Kilómetros: 24,1 km (algo más si se toma el desvío de Valtuille de Arriba).
• Dificultad: baja.

El inicio

Dejamos atrás la bonita ciudad de Ponferrada para adentrarnos en un entorno más rural. Tras pasar por enormes casonas llegamos en menos de una hora a Compostilla, con su bonita parroquia de Santa María.

Lo suyo es seguir las indicaciones, que hay de todo tipo.

Lo importante es tomarse su tiempo y disfrutar de los entornos de las poblaciones que vamos pasando. Columbrianos, Fuentes Nuevas, Camponaraya… así como la hoya del Bierzo. A causa de la exposición al clima atlántico, el clima del Bierzo tiende a ser más suave que el clima continental del resto de la provincia de León. A su vez la protección extra que dan las montañas favorecen las plantaciones de todo tipo de alimentos.

Cacabelos, un pueblo más bonito que su nombre

Digamos que el nombre es poco afortunado. Sin embargo el municipio, además de contar con todos los servicios, es bonito. Por cierto, es uno de los municipios del Bierzo donde se habla gallego.

Por la zona también podremos ver concesionarios de coches donde se venden… atractivos coches ochenteros o carromatos:

El desvío de Valtuille de Arriba

A la altura de Pieros (km 18-19) existen dos posibilidades, continuar por la carretera (lo cual es bastante anodino) o desviarse por Valtuille de Arriba. A nuestro parecer la mejor elección es el desvío  para evitar la carretera. Eso sí, el trayecto es más largo.

Sin embargo la recompensa es un bonito paisaje rural, con cultivos de vid y pequeñas poblaciones.

Fin de la etapa: Villafranca del Bierzo

La etapa de esta jornada concluye en Villafranca del Bierzo. A pesar de no contar con más de 3.000 habitantes se trata de un hermoso municipio con monumentales construcciones.

Nosotros nos albergamos en el Albergue de la Piedra. Por 10 euros por noche en habitación compartida el sitio está muy bien. Un albergue muy limpio y con una dueña encantadora. El alojamiento está a la salida del pueblo, ya encarando la etapa del día siguiente.

Además cabe destacar el restaurante que hay al lado, llamado «Mendez el guardia«. En el restaurante sirven comida casera con un toque extra de elaboración. También tienen menú del peregrino con vino incluido. Todo esto con unas hermosas vistas del río.

En resumen, tanto el albergue como el restaurante son aciertos seguros.

Una vez que descargamos la mochila y llenamos nuestros estómagos nos fuimos a visitar el pueblo. El Castillo-Palacio de los Marqueses de Villafranca, el antiguo Convento de franciscanos, el Convento de los Padres Paúles… lo cierto es que el patrimonio de este pequeño pueblo merece la pena saborearlo.

Lo mejor es ir a la oficina de turismo del mismo pueblo e informarse de las actividades y lugares de interés. Una de las mayores particularidades que vimos es que la gente del pueblo se reunió en el Convento de los Padres Paúles para ver tañer las campanas. Nosotros no le encontramos un especial atractivo, la verdad.

Las curiosidades del día

En el centro del pueblo vimos una casa en el que se había caído la pared, dejando a la luz las habitaciones. Es evidente que no hubo mucho tiempo para evacuar los objetos personales. Se podía ver la televisión, el baño, estanterías…

Si la señalización de la calle real la tienen que poner en un palé es que la monarquía está muy mal por esta zona. Por otro lado, jamás de los jamases había visto una Churrería – Kebap. ¿Qué será lo próximo? ¿donuts con pizza?

Características de la etapa

• Etapa 7: Foncebadón – Ponferrada
• Kilómetros: 27,3 km.
• Desnivel: 970 metros de desnivel positivos.
• Dificultad: alta.

El inicio

En nuestro caso nos pusimos los frontales y partimos muy temprano ya que la etapa es bastante larga. Atrás dejamos el poblado de Foncebadón, y tras 2 kilómetros llegamos a la Cruz de Ferro. Con sus 1.500 metros de altitud tiene el honor de considerarse el punto más alto de todo el Camino de Santiago.

Cuenta la tradición que el peregrino debe arrojar una piedra de espaldas a la Cruz de Ferro, pidiendo el deseo de continuar con buena suerte su camino. En nuestro caso, con niebla y oscuridad, no sé si hubiese tenido sentido.

Nuestro recorrido transcurrío a través de una espesa niebla, que apenas nos dejó divisar el camino y la base militar de transmisiones. Es curioso que todo este trayecto se haga con contínuos «subeybaja«, aunque estos son un espejismo del verdadero descenso.

Normalmente el descenso se hace por el sendero (además está claramente señalizado). Sin embargo, debido a las dolencias que arrastraba en las rodillas lo hice por carretera.

Incluso por carretera el desnivel es muy acusado. En mi caso no tuve problemas con los coches, ya que era muy temprano y cuando me crucé con algún coche siempre había espacio suficiente para apartarse.  Mis compañeros tomaron el camino normal, que compaginaba tramos de carretera con sendero de montaña.

El Acebo, una pausa en el Camino

Paso a paso casi nos acercamos a la mitad de la etapa, hasta la pequeña población de El Acebo. Digamos que con sus 20 habitantes no se puede considerar una urbe, pero sus casas de piedra y techos de pizarra hacen de este lugar una parada obligatoria. Además en el mesón se puede reponer fuerzas.

En su momento llegó a tener 300 habitantes, e incluso el beneplácito real. De hecho a cambio de que los vecinos colocasen 800 palos de guía entre el pueblo y Foncebadón para los peregrinos, el pueblo quedaba libre de pagar impuestos.

Una bonita sorpresa, Molinaseca

Tras seguir el descenso y pasar por Riego de Ambrós alcanzamos el bonito pueblo de Molinaseca.

El puente de los peregrinos es el primer contacto que tuvimos con Molinaseca. Menudo recibimiento, sí señor. Este puente de origen románico ha visto pasar sobre sus piedras a muchos caminantes. Prueba de ello son los registros históricos que datan del año 1166.

Este fue un buen momento para hacer una parada en el Camino. Al fin y al cabo el pueblo lo merecía, y sólo quedaban 7 kilómetros para nuestro destino.

Fin de la etapa: Ponferrada

Varias urbanizaciones rodeadas de viñas nos indican que estamos ya muy cerca de la capital del Bierzo: Ponferrada. Con sus 66.000 habitantes es la segunda ciudad más grande de León, y su estética medieval atrapa.

Pero antes de visitar la ciudad dejamos las mochilas en el alojamiento del día en el Albergue Guiana. Por 12 euros por noche en habitación compartida, podemos decir que es uno de los mejores alojamientos en los que estuvimos. Muy limpio y con todo tipo de servicios. De hecho parecía más un hotel que un albergue. Como punto negativo es que el ambiente es un poco frío.

Una vez que nos acomodamos nos fuimos a visitar los puntos de interés.

El Castillo templario de Ponferrada

Con diferencia es el punto más importante del municipio. Declarado monumento nacional su origen es antiguo, muy antiguo. Comenzó siendo un castro celta, para posteriormente pasar a ser una plaza militar romana. Los visigodos ampliaron la fortaleza, así como los templarios.

En resumen, que ahora hay un enorme recinto poligonal de más de 8.000 metros cuadrados. Desde sus dobles y triples defensas se divisa gran parte de la ciudad. Es posible visitarlo, y si eres peregrino te descuentan 1 euro, algo es algo (ejem).

Su origen es antiguo, muy antiguo. Comenzó siendo un castro celta, para posteriormente pasar a ser una plaza militar romana.

Callejeando y tapeando

Como siempre digo, lo mejor para conocer una ciudad es recorrerla a pie. La antigua entrada a la ciudad por la Calle del Reloj, la plaza de la basílica, la del Ayuntamiento… su estilo medieval merece que Ponferrada se saboree con tranquilidad.

También es imprescindible disfrutar de los bares y mesones de la zona. Al igual que todos los sitios de la comarca las tapas van incluidas con las bebidas.

La cultura del Bierzo

Por si alguien está un poco perdido, es importante saber que los lazos que unen Galicia con El Bierzo, y viceversa, son enormes. De hecho hasta el siglo XV El Bierzo formaba parte de Galicia. Es en ese momento cuando  es integrado en la Corona de Castilla, que no en el Reino de León.

Sin embargo es curioso que en esta zona hay alumnos que estudian y hablan gallego. Por otro lado los lazos con Asturias también son patentes.

Las curiosidades del día

Nos encontramos una performance de un jesuscristo callejero que daba un poco de miedito. Además, creo que en el Nuevo Testamento no se dice nada de que Jesús fumase tabaco rubio cuando dejaba de pedir limosna.

Museo de la radio Luis del Olmo, toma ya.

Características de la etapa

• Etapa 6: Astorga – Foncebadón
• Kilómetros: 25,9 km.
• Desnivel: 600 metros de desnivel positivos.
• Dificultad: media.

El inicio

Dejamos la ciudad de Astorga para sumergirnos dentro del país de los maragatos o la maragatería. Los maragatos fueron muy conocidos por practicar la arriería o venta ambulante, además de ser grandes viajeros.

Lo cierto es que el camino no entraña ninguna dificultad especial. Hay que tener en cuenta los falsos llanos, ya que prácticamente toda la jornada de hoy es subida. Sin darnos cuenta se atraviesan los pueblos de Murias de Rechivaldo, Santa Catalina de Somoza, El Ganso, Rabanal del Camino… hasta comenzar a encarar el tramo de subida más exigente del día de hoy.

La subida

Desde Rabanal del Camino comenzamos a ascender por un agradable camino, que nos deleita con unas buenas vistas de la maragatería.

Cada vez sentimos que estamos más lejos de las llanuras, y la imagen de montaña se acentúa. Como ya es común en otras partes del camino, vemos homenajes a gente fallecida:

Fin de la etapa: Foncebadón

Una vez superada la subida, divisamos nuestro destino de hoy: el pueblo de Foncebadón.

El pueblo estuvo abandonado hasta finales del siglo XX y eso se nota. Sin embargo, con el auge del turismo se han reconstruido varias casa, con lo que ahora cuenta con unos cuantos albergues y un bar. El ambiente del lugar tiene una esencia hippie.

Si lo tuyo es el trasiego y la vida moderna… quizás no sea el lugar adecuado para pasar la noche. Sin embargo nosotros disfrutamos muchísimo de nuestra estancia (y las cervezas por la tarde con un poco de sol ayudaron a ello). Además, al estar en plena montaña tiene unas temperaturas agradables en verano.

Para dormir nos alojamos en La Posada del Druida (se puede reservar previamente). Por 10 euros incluido el desayuno es un sitio nuevo (se inauguró en 2014) y bastante recomendable. Su dueños son muy simpáticos, así que no podemos poner ninguna objeción al sitio.

Como ya he comentado anteriormente, el poblado es muy pequeño, y semi-derruido, pero esto hace que tenga un encanto especial.

Si lo tuyo es el trasiego y la vida moderna… quizás no sea el lugar adecuado para pasar la noche. Sin embargo nosotros disfrutamos muchísimo de nuestra estancia

Las curiosidades del día

En el bar de Foncebadón la traducción del menú al inglés es curiosa. «Hungry hamburguer», ejem ejem, la hamburguesa hambrienta, ¡toma ya!

Características de la etapa

• Etapa 5: San Martín del Camino – Astorga
• Kilómetros: 24,2 km.
• Dificultad: media-baja.

El inicio

Al igual que la etapa de ayer, el trayecto transcurre en paralelo a la N-120 hasta Puente de Órbigo. Camino pesado donde los haya, pero al menos se empieza a ver algo de vegetación, acequias, animales, etcétera.

El puente del passo honroso

Tras caminar casi 7 kilómetros, llegamos al majestuoso Puente del passo honroso. Esta construcción data del siglo XIII y desde 1939 es monumento nacional. Bajo sus 19 arcos hay mucha historia: la destrucción de sus extremos para impedir el paso a las tropas de Napoleón, justas de valientes y necios caballeros, miles de peregrinos que han transitado sobre sus piedras…

El pueblo, Hospital de Órbigo también es interesante. Si el día anterior lo hubiésemos sabido, habríamos hecho el esfuerzo de llegar hasta aquí en vez de quedarnos en San Martín del Camino.

El camino sigue, y nosotros con él

Tras caminar por pueblos como Villares de Órbigo, Santibáñez de Valdeiglesias o San Justo de la Vega, el paisaje va cambiando, y se vuelve más agradable. Pequeñas subidas y bajadas nos recuerdan que vamos dejando el páramo leonés.

Una cosa que nos llamó la atención es la cantidad de casas que estaban en venta o se alquilaban. La crisis y el abandono del campo, supongo.

Por otro lado también nos llamó la atención los campanarios de las iglesias, una estructura muy, pero que muy estrecha.

Nuestro destino queda ya muy cerca…

Poco nos queda para la llegada a nuestro destino. En San Justo de la Vega divisamos al fondo Astorga, y un caminante de bronce logra saciar su sed en una fuente.

Fin de la etapa: Astorga

La denominada Asturica Augusta tiene una rica historia, y está estratégicamente situada entre el Páramo Leonés y los montes de León. Además es el núcleo que vertebra las comarcas de la Cepeda, la Maragatería, y la ribera del Órbigo.

En primer lugar nos alojamos en el familiar Hostal Coruña, en una habitación para tres personas por 70 euros la noche. Un lujo para nuestras espaldas. Posteriormente… tocó hacer turismo.

La ciudad es pequeñita, de unos 11.000 habitantes. Sin embargo tiene los suficientes atractivos como para pasar una buena jornada de turismo. Entre algunos de sus atractivos están…

La zona monumental

Es la zona más importante de la ciudad, y con diferencia la que más llama la atención. Uno de sus puntos fuertes es el hermoso Palacio episcopal, obra de Antoni Gaudí. Más que un palacio parece un castillo neogótico que rivaliza en belleza con la vecina catedral. Hoy en día es la sede del Museo de los Caminos.

A su lado se encuentra la majestuosa catedral, dedicada a Santa María. Con una fachada principal en barroco del siglo XVIII, y una nave en estilo renacentista, son miles los peregrinos que la visitan cada año:

Las murallas de la ciudad

Astorga fue edificada en una colina, y se erigieron unas murallas para defender el recinto. Actualmente las murallas que se aprecian probablemente daten del siglo V, aunque con múltiples obras posteriores. Actualmente 2 kilómetros de murallas dan forma a la población.

El ayuntamiento y las callejuelas

Otro de los puntos importantes es el ayuntamiento, construido a finales del siglo XVII. El cabildo cuenta con una de las tradiciones más características de Astorga: las estatuas de los maragatos Juan Zancuda y Colasa, los cuales tocan la campana mayor.

Callejear

Sin duda alguna ciudades de este tamaño son perfectas para caminar. Merece la pena descansar un poco tras tantos kilómetros, y por la tarde dar un paseo por sus calles. Es la mejor forma de conocer una ciudad con mucho encanto. Y de paso… darse un homenaje con su gastronomía.

Las curiosidades del día

Astorga pertenece a la Maragatería o País de los maragatos, y se considera su capital económica. A ciencia cierta no se conoce el origen de los maragatos, pero se cree que su ascendencia es germánica, y que se convirtieron al islam tras la islamización de España.

Fueron muy conocidos por practicar la arriería o venta ambulante. Sin lugar a dudas uno de los puntos fuertes es su gastronomía, y concretamente el famoso (y potente) Cocido Maragato, que se sirve al revés que cualquier otro cocido. En este caso lo primero es la carne, después la verdura y por último la sopa.

This is not… Castilla?

En León hay a una parte importante de la población que no les gusta que se diga que pertenece a Castilla, ya que fueron un reino independiente. Y eso queda patente en varias pintadas a lo largo de la región.

Está claro que habrá gente que haya disfrutado mucho del páramo leonés, pero no os voy a mentir, no fue nuestro caso. Disfrutamos infinitamente más en Navarra, el Bierzo o Galicia.

Características de la etapa

• Etapa 4: León – San Martín del Camino
• Kilómetros: 25,9 km.
• Dificultad: media.

El inicio

Salir de León no es complicado. Sólo hay que seguir las flechas amarillas, en plan Mago de Oz, o simplemente, seguir a los peregrinos. Nuestra cara de felicidad delataba que el día anterior nos habíamos puesto hasta arriba de comer morcilla y croquetas:

Hasta el pueblo de Virgen del Camino, a unos 8 kilómetros de la ciudad, no merece la pena parar. Lo que sí merece la pena es sacar alguna foto a las casas con techo orgánico:

Las rectas interminables

Nos fuimos adentrando en el páramo leonés. Supongo que será por mi predilección a la montaña o la playa, pero es una zona que no me inspiró nada. Sin embargo para otra gente que conocimos es una zona perfecta para reflexionar. En mi caso… prefiero reflexionar con las olas del mar

Además… la carretera general, en una interminable recta no ayuda mucho a sentirte en un lugar mágico, sino de transición:

Poco a poco, fuimos pasando pueblos como Valverde de la Virgen, San Miguel del Camino o Villadangos del Páramo, ya muy cerca del destino del día.

Fin de la etapa

Y así, poco a poco, nos acercamos a San Martín del Camino. La guía del Camino de Santiago Consumer aconseja hacer parada en el pueblo. En mi opinión merece la pena hacer el esfuerzo de proseguir 7 kilómetros más hasta Puente de Órbigo, un sitio mucho más interesante y con más sitios donde comer mejor.

En nuestro caso nos alojamos en el hostal Santa Ana, un modesto y económico albergue (6 euros la cama). Lo mejor… su piscina:

Las curiosidades del día

Aparte de los espejismos que vimos en las rectas leonesas,nos hizo gracia este cartel. Supongo que nosotros también íbamos bastante harapientos:

Tras la anterior etapa del Camino de Santiago por Navarra, tomamos un tren desde Pamplona hasta León (20 euros – 4 horas). Desde allí comenzaríamos de nuevo el Camino para no abandonarlo ya hasta el final.

Lo primero que hicimos es dejar las mochilas en nuestra morada del día. En este caso nos alojamos en el céntrico León Hostel. Con un precio ajustado de 15 euros por cama en una habitación para cuatro personas, el local es muy recomendable.

Como llegamos por la tarde nos dió tiempo a ver los puntos más interesantes de la ciudad, que por otro lado, es muy fácil de recorrer a pie. Os voy a hacer un resumen por si os encontráis en la misma situación.

La catedral

Supongo que si alguien habla de León, probablemente le venga a la mente su hermosa catedral. El inicio de su construcción data del siglo XIII, y es una de las más bellas obras del arte gótico en España, con clara influencia francesa.

Si por algo es conocida la catedral es por llevar el gótico a su máxima expresión, adelgazando las paredes lo máximo posible. De esta manera se ha podido aprovechar ese espacio para tener unas de las vidrieras más espectaculares del mundo.

Actualmente la tarifa por entrar en el interior es de 5 euros, aunque podéis ver esta información, horarios y cualquier cosa que os pueda interesar en la web oficial de la Catedral de León.

El legado de Gaudí

El famoso arquitecto catalán Antoni Gaudí no fue muy prolífico a la hora de extender su obra fuera de Cataluña. De hecho sólo realizó 3 obras en el resto de la Península: una de ellas es la Casa Botines.

El robusto edificio mezcla el estilo neogótico con el modernista, siendo una obra que intenta respetar el estilo del vecino Palacio de los Guzmanes (otro de los sitios imprescindibles), o la misma Catedral.

En sus inicios se pensó como almacén comercial y residencia particular. Sin embargo con el paso del tiempo fue cambiando de dueños. Aunque no entramos y hasta donde yo sé, alberga el Museo Gaudí Casa Botines gestionado por la Fundación España-Duero (sin embargo su web ha dejado de funcionar).

Convento de San Marcos

Si se sale un poco (sólo un poco) del centro de la ciudad podremos admirar una de las joyas de renacimiento español: el convento de San Marcos.

Su fachada es una de las perlas del arte plateresco, aunque personalmente me parece un tanto recargado. para gustos los colores, no me matéis

MUSAC – Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León

La ciudad no se queda en el pasado, y buena fé lo da su centro de arte contemporáneo, abierto al público en 2005. Esta estructura ha conseguido varios galardones internacionales, como el Premio Mies van der Rohe de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea.

Lo más reconocible del MUSAC son sus coloridos ventanales que dan la bienvenida a sus exposiciones.

Lo mejor de León es… ¿callejear?

León es una ciudad coqueta, con un tamaño que la hace perfecta para recorrerla a pie. El centro de la ciudad tiene mucha vida, y bien merece obligar a los pies a que trabajen por nosotros. De esta manera podréis apreciar sus bonitas calles y edificios, modernos murales y robots / contenedores:

O hermosas farmacias casi-bicentenarias, como la farmacia Merino (Calle Ancha, 3), de 1827:

¿O quizás lo mejor de León sea comer y beber?

León es famosa por su gastronomía y sus bares. las cifras lo avalan: es la ciudad con más números de bares por habitante (5,03 bares por cada 1.000 habitantes), y va a ser premiada en 2018 como capital gastronómica española.

Si algo me encantó de la ciudad es que por cualquier consumición (incluso por un corto de cerveza) te dan una tapa gratis. Las tapas son potentes, donde la morcilla, el cerdo y la patata son las ganadoras.

Los barrios por excelencia para tapear son los céntricos barrio húmedo y barrio romántico. Al igual que la catedral… ¡imprescindibles!

Es la ciudad con más números de bares por habitante (5,03 bares por cada 1.000 habitantes), y va a ser premiada en 2018 como capital gastronómica española.

El bar la bicha y su morcilla, el Rebote y sus fabulosas croquetas, el Camarote Madrid y su salmorejo o la omnipresenta pizzería La competencia son algunos de los sitios donde merece la pena pasarse. Pero hay más, muchísimos más. Sólo hay que descubrirlos.

Las curiosidades del día

En León te puedes encontrar comercios muy castizos, como la «típica» tripicallería…

Tiendas con todo tipo de artilugios para poder dar una misa como Dios manda…

Locales que aún acaudillan…

O tiendas de embutidos que no saben si quieren la guerra o la paz…

Lo cierto es que cuando se va a planificar el Camino de Santiago, hay una serie de preguntas que todo el mundo se hace, espero responder las máximas posibles.

¿Cuánto tiempo se necesita y cuándo hacerlo?

Depende de la persona, pero la media debería ser de unos 20 – 30 km diarios. Durante el trayecto conocimos a gente que se tuvo que retirar por realizar más. Lo importante es ver con qué cantidad te sientes bien, ya que lo importante es llegar. Otra gente hacía 10-15 diarios… por lo que también depende del tiempo que dispongas.

Consumer, una web de referencia para el Camino indica que el total de etapas son 31. Sin embargo hay que tomarlo como algo orientativo, y además puede que te apetezca pasar un par de días en algún sitio, ya sea para recuperarte o para visitarlo con mayor tranquilidad.

Piensa que una etapa de 25 km a unos 5 km/hora + descansos… raro es el día que emplees menos de 5 horas. De hecho con paradas, almorzando, y haciendo una vida casi «normal«, puede que se alargue fácilmente a 6-7 horas.

La media debería ser de unos 20 – 30 km diarios

Hay gente que lo hace por tramos, una semana ahora, otra dentro de medio año… las posibilidades son infinitas. Lo que intentaría evitar son los meses extremos, de más calor o frío.

¿Es difícil?

Digamos que no es fácil, pero tampoco difícil. Cualquier persona en unas condiciones físicas aceptables lo puede realizar. Eso sí, no hay que forzar, lo importante es disfrutar del camino y llegar.

De hecho creo que El Camino de Santiago tiene una parte muy importante de agotamiento mental, más que físico. Una vez superada esa etapa, sólo queda disfrutar.

Es posible que los tres primeros días tengas agujetas por todo el cuerpo, pero eso se pasa. Posteriormente comentaré algo de equipación que puede ayudar a que el trayecto sea más llevadero.

Acarreo problemas físicos ¿puedo hacerlo?

Eso va a criterio de cada uno, pero lo que sí que se puede hacer previamente es entrenar, y ver qué tal responde el cuerpo. Si tienes problemas físicos y quieres evitar llevar peso, hay empresas que realizan el servicio de transporte entre las diferentes etapas. Algunas de estas compañías son Jacontrans o Correos. El precio suele estar entre 5 euros de las primeras a los 3 euros a partir de Sarria.

¿Cuánto dinero cuesta?

Es una pregunta muy relativa, ya que depende muchísimo de lo que te quieras gastar. Los tramos que transcurren por Navarra son más caros, y posteriormente tanto la comida como alojamiento se van abaratando.

Evidentemente no es lo mismo comer un bocadillo que un menú, y no es lo mismo dormir en una litera de un albergue municipal que cuesta unos 6 euros por noche, que en uno privado que dobla el precio.

Yo puedo hablar sobre nuestra experiencia, y os puedo comentar que el gasto medio diario ha sido de 40 euros. ¿Qué incluye ese precio?

• Desayuno: compaginando compra de supermercado y café y bollería en bar.
• Comida: menú del peregrino o similar.
• Cena: tapas o pintxos, y alguna vez cocinando en los propios albergues.
• Albergue: compaginando albergues privados (la mayoría), con los públicos.
• Cualquier otro gasto básico.

El gasto medio diario ha sido de 40 euros

No tengo todo el tiempo del mundo ¿Qué elijo?

Complicada pregunta, ya que para gustos los colores. En nuestro caso teníamos 16 días, con lo que debimos elegir recorrido. Nuestra idea fue clara, realizar las etapas iniciales de montaña por Navarra y posteriormente pasar a León, zona que no conocíamos ninguno de las tres personas que comenzamos el viaje.

¿Es la mejor opción? depende. Solamente sé que para nosotros fue muy acertada, ya que tras sólo dos etapas por el páramo de León nos quedó claro que esas zonas tan llanas y secas no están hechas para nosotros. Sin embargo otra gente dice que son zonas que les gustan mucho, ya que tienen tiempo para pensar. Lo dicho, para gustos los colores.

En resumen, las etapas que realizamos nosotros fueron:

• Etapa 1: Saint Jean Pied de Port – Espinal 31 km
• Etapa 2: Espinal – Zubiri 15,4 km
• Etapa 3: Zubiri – Pamplona 20,4 km
• Etapa 4: León – San Martín del Camino 24,6 km
• Etapa 5: San Martín del Camino – Astorga 23,7 km
• Etapa 6: Astorga – Foncebadón 25,8 km
• Etapa 7: Foncebadón – Ponferrada 26,8 km
• Etapa 8: Ponferrada – Villafranca 24,2 km
• Etapa 9: Villafranca – O Cebreiro 27,8 km
• Etapa 10: O Cebreiro – Triacastela 20,8 km
• Etapa 11: Triacastela – Sarria 18,4 km
• Etapa 12: Sarria – Portomarín 22,2 km
• Etapa 13: Portomarín – Palas de Rei 24,8 km
• Etapa 14: Palas de Rei – Ribadiso da baixo 25,5 km
• Etapa 15: Ribadiso da baixo – Pedrouzo 22,3 km
• Etapa 16: Pedrouzo – Santiago de Compostela 19,4 km

La ciudad de León me gustó muchísimo, pero sin embargo el páramo que viene después, hasta Astorga, me pareció bastante feo, así que si tuviera que cambiar etapas, creo que incluiría etapas de Navarra o La Rioja.

Hay mucha gente que empieza en Sarria (Lugo), ya que está a unos 111 km del final. El motivo es que para solicitar la  Compostela (certificado religioso de peregrinación), es necesario acreditar que se han realizado a menos los últimos 100 km a pie o caballo, o 200 km en bicicleta.

La ciudad de León me gustó muchísimo, pero sin embargo el páramo que viene después, hasta Astorga, me pareció bastante feo

¿Cómo consigo la Compostela?

Hay varios pasos, el primero es solicitar la credencial del peregrino. Esta credencial es un modelo oficial aceptado por la Oficina de Peregrinaciones de la Diócesis de Santiago.

Para solicitarla basta con acudir a algún centro autorizado para su distribución, tales como parroquias, Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, albergues de peregrino, cofradías, etc y pagar 2 euros. En nuestro caso la pedimos en el Albergue Municipal de Pamplona.

Podríamos decir que la credencial es una especie de álbum que hay rellenar en los sitios por los que vayamos pasando. Estos sellos se consiguen a lo largo del camino en bares, parroquias, albergues, hoteles… es común ver carteles donde lo anuncian, así que no te preocupes por ello.

Un dato importante, es necesario sellar al menos una vez por día. Y en las últimas etapas, a partir de Sarria, deben ser al menos dos veces.

Una vez que ya tenemos los sellos, cuando se termine el viaje, habrá que presentar la credencial en la Oficina del Peregrino. Tendrás que hacer cola, así que paciencia.

¿Qué me llevo?

En este caso la premisa es clara, cuanto menos cosas mejor. Voy a intentar dar alguna idea:

• Mochila: una buena mochila con protección para la lluvia. Cuanto más cómoda mejor. Si no es invierno, con una de 40 litros de capacidad debería valer. De esta manera también fuerzas a llevar menos cosas.
• Saco de dormir: imprescindible. No es algo alarmante, pero se han dado casos de gente que han tenido problemas con chinches en albergues. Además, hay muchos albergues que no dan sábanas.
• Bastones: no son imprescindibles, pero ayudan si eres propenso a problemas con las rodillas.
• Botiquín y artículos sanitarios: hay que llevar cosas básicas, como esparadrapo, tiritas, etc. Los compeed para rozaduras son los amigos ideales. Otro gran descubrimieno es darse vaselina en las zonas de los pies donde se pueden hacer rozaduras. Los antiinflamatorios también pueden estar de moda en tu viaje, o las útiles rodilleras, presentes en todo el camino para gente con problemas de rodillas.
• Frontal: al menos en nuestro caso le sacamos mucho rendimiento. Tanto por las noches como para poder salir temprano.
• Batería para el móvil.
• Neceser con las cosas básicas de aseo. Botes pequeños, y también protector solar.
• Toalla técnica, de secado rápido.
• Artículos para lavar a mano: la mochila es mínima, así que es posible que toque lavar a mano. aunque cualquier hostal que se precie tiene lavadora y secadora, puede que en ocasiones salga a cuento lavar por tu cuenta. Un poco de jabón y unas pinzas no están de más.
• Ropa técnica: aconsejaría ropa de montaña. Pantalones dobles (de los que se hacen pantalón corto), camisetas de poliester y abrigo mediante la técnica de capas de cebolla (para que te puedas poner o quitar capas a tu gusto) son unos clásicos. El chubasquero… imprescindible.
• Chanclas: obligatorias en la mayoría de albergues, donde no te dejan acceder con tus zapatillas. Es algo que no piensas, pero un día de lluvia, 20 personas en un cuarto con toda la ropa y zapatillas mojadas…
• Calzado técnico: aquí hay muchas discusiones, y depende mucho de la estación del año. en mi opinión cualquier calzado deportivo es bueno, excepto las botas de montaña, que apenas transpiran. En mi caso llevé sandalias de trekking y unas zapatillas deportivas de montaña y… más que de sobra.
• Guía del camino de Santiago: existen varias guías en papel, pero creo que son más prácticas las aplicaciones de móvil. Existen y probé varias, pero la de Consumer me pareció bastante completa.

El próximo día… la primera etapa de nuestra experiencia, ¡espero que os guste!