Sony

En la frontera con Perú. Sony Vision – Cervicio tecnico a domicilio. Lamentablemente, es lo que tiene la gente humilde.

Taxis

También en la frontera. En Barcelona y otras ciudades europeas los pijippies se hace por el tema de movilidad sostenible. Aquí por necesidad.

Coca

Prácticamente se hace necesario tomar unas hojas de coca en infusión, o directamente, metiéndoselas en la boca para evitar el mal de altura. Por cierto, las hojas de coca son tan peligrosas como el té o el café.

Fútbol

Un partido de fútbol que me llamó mucho la atención, creo que lo entenderéis perfectamente.

Fetos

En La Paz hay un mercado de brujería, en donde se pueden comprar fetos de llama. ¿Para qué? pues para ofrecérselos a la Pachamama, para que bendiga por ejemplo una nueva casa.

Escuelas

Al igual que en Perú por estos lares son muy típicas las escuelas militares, y es que es él ejército está muy presente en la vida social de los bolivianos.

Recorrido Sucre – Potosí

No lo he podido evitar, normalmente no escribo sobre lo trayectos por lo tediosos y aburridos que son, pero es que entre Perú y Bolivia no paran de sorprenderme.

Y es que del trayecto de Sucre a Potosí, tuve la oportunidad de subir un desnivel con el bus de más de 1.500 metros, contemplar el altiplano boliviano, y escuchar en uno de los buses más cutres en los que he estado en mi vida, al ritmo de canciones de ambiente de los años 80 (Locomia, MilliVanilli, Tino Casal, etc.) mientras un ejército de pulgas me ponía la piel a caldo.

Pero claro, esto fue después de que un vendedor ambulante nos diera una charla sobre los beneficios de su producto paratodo: “si usted sufre de calvicie cuatro gotas”“si tiene parásitos en el estómago dos gotitas” “si tiene resaca tres…” ¡lo mejor es que la gente compraba!

Aquí una muestra aterradora:

Pero también del espectacular paisaje:

Recorrido Potosí – Uyuni

Si algo me enseñó Bolivia es que los recorridos en bus también cuentan como viaje, se puede disfrutar tanto o más. El paisaje es uno de los más bellos que he visto en mi vida, y no es una exageración, vamos, creo que un pintor no tiene tantos colores en su paleta como los que se pueden ver aquí, creo que las fotos hablan por sí solas.

Pero un paisaje, realmente majestuoso:

¿Cómo llegar y dónde dormir? Uyuni, el pueblo

Para legar a Uyuni, existen dos posibilidades:

• Desde Chile, lo normal es desde San Pedro de Atacama. Te aconsejo que lo hagas con un tour, ya que son 7 horas de desierto.
• Desde Bolivia, desde La Paz hay varios colectivos que llevan directo a Uyuni. El trayecto dura unas 12 horas, y podrás elegir entre diferentes categorías de asiento, para una mayor comodidad (y precio).

Uyuni es la puerta de acceso al famoso Salar. Se trata de un pueblo volcado en el turismo. De hecho, me impactó que en un pueblo Boliviano hubiera más gente rubia y de habla inglesa que bolivianos.

El pueblo no tiene nada para ofrecer, exceptuando el espectacular cementerio de trenes a unos 3 km del pueblo, ya en pleno desierto. Se puede ir caminando.

• Alojamiento: Hotel Avenida
• Precio: 3 euros habitación simple sin baño (2 euros y medio)
• Apuntes: correcto, céntrico pero sin desayuno incluido en el precio.

Si os gusta la fotografía, merece la pena perderse por este cementerio de monstruos de metal. aquí puedes encontrar desde antiguos tanques a trenes de otra época.

El Salar de Uyuni, preparando el Tour

Hasta tal punto depende el pueblo del turismo que hay más de 60 agencias que ofrecen tours al Salar, algunas buenas y la mayoría malas, sobretodo por una razón: si no llenan su tour te meten en el de otra compañía, con lo que puede que el plan sea diferente. Y por supuesto, tú sin saber nada de todo esto. Entre estas compañías se encuentra «Juliett Tours«, por favor, no les deis de comer.

Entre los consejos que os puedo dar:

• Contrastar varias agencias.
• Buscar referencias de la agencia que contratéis.
• Los guías tienen que estar cualificados, ya que es probable que el coche tenga algún percance por la sal.
• Probablemente os metan en algún grupo con más gente. Informaros de quiénes son, para que sea más atractivo el trayecto.
• Los precios, a veces son negociables. Pero cuanto menos sea el precio, peor será el servicio.

Yo realicé un tour de 4 días en jeep, suficiente para hacerte una idea del lugar, pero realmente me quedé con ganas de más. En mi caso lo empecé en Uyuni y pasé la frontera hasta Chile.

Mi grupo era muy variopinto. El conductor boliviano, tres canadienses y un inglés, gente muy amable y simpática.

Aquí os dejo el mapa de la ruta, en mi caso salí de Uyuni y crucé la frontera con Chile. De esta manera pude ver el Desierto y San Pedro de Atacama, pero mucha gente lo que hace es volver con el jeep.

El jeep tenía problemas cada dos por tres. Pero la culpa no era de la máquina, sino de la cantidad de sal de la zona. Otros jeeps tenían los mismos problemas, con lo que el conductor estaba constantemente revisando que todo estuviera en condiciones.

Un paseo por otro planeta, el Salar de Uyuni

El Salar de Uyuni es el mayor desierto de sal del mundo. Con una extensión aproximada de 12.000 kilómetros cuadrados es algo que impacta (para que os hagáis una idea Navarra tiene unos 10.000)

En resumen, para mí uno de los lugares más espectaculares de Sudamérica, al mismo nivel que las cataratas de Iguazú, los glaciares de la Patagonia o el río Amazonas.

Eso sí, son necesarios por lo menos tres días recorriendo más de 500 kilómetros de desiertos en Jeep, pero merece la pena. Es curioso que tras un viaje de varios meses, cuando ya estaba a punto de acabar y creía que nada me podía sorprender me encuentre esto.

Es cierto que nos estás solo, que hay más turistas, pero para mí no resta ni un ápice de magia a este lugar, hasta la luz es diferente. Las imágenes de abajo explican en orden cronológico el tour que realicé.

Extracción de sal

La imagen de abajo no es ninguna foto de Photoshop. Estos bloques almacenados son montículos de sal que luego los camiones recogen. El precio de la sal en Bolivia es ridículo, 50 kilos 9 bolivianos (0.8 euros)

Un mar de sal

Este sitio te reduce a la nada, a un mero punto de color en un fondo blanco. El sitio es tan fotogénico que muchos anuncios a nivel mundial se realizan aquí. Después de las lluvias es aún más espectacular, puesto que las imágenes se reflejan en el agua y es difícil distinguir cual es la real.

El salar y los juegos visuales

Es algo típico, pero no por ello menos divertido, si te encuentras a decenas de personas en posturas extravagantes sacándose fotos tiene un sentido, este:

Los hoteles de sal

Supongo que hechos para los turistas, pero muy curiosos, edificios en donde todo el mobiliario está compuesto de sal. Mesas, sillas, camas, estatuas, paredes…

Tengo entendido que la estructura es ilegal, con lo que no está permitido dormir aquí.

La Isla del pescado

En medio del salar hay una «isla» en la que crecen cactus gigantes, los cuales pueden llegar a medir 12 metros y vivir más de 1.200 años.

Las paradas en el camino

Una de las noches dormimos en un pequeño pueblo, San Juan. Lo más interesante de este pequeño poblado, es que existe una necrópolis con esqueletos de más de 3.000 años. Por la noche estuvimos con unos niños que venían para tocar canciones típicas, y de paso ganarse una propina.

La luz, la altura y el frío

Si hay alguna característica que me llamó la atención de este lugar es la luz, tan diferente a la que estamos acostumbrados, supongo que llegar hasta los 5.000 metros influye en eso. Los cambios de temperatura también eran fuertes, pasabas del día a tener que llevar gafas de sol y gorra (imprescindibles) a por la noche estar abrigado con ropa de montaña.

Las pequeñas lagunas

Siguiendo el recorrido del tour se pasan por varias pequeñas lagunas: Cañapa, Hedionda, Chiarkota y Honda. Es fácil ver flamencos, no tanto acercarte a ellos. Como en el resto de la zona, los reflejos en el agua son bestiales.

Imponentes vigilantes dormidos, los volcanes

La zona está llena de volcanes, el Tunupa, Ollagüe, Licancabur… están tan cercanos que dan ganas de subir a la cima.

El Árbol de piedra y sus alrededores

El nombre queda claro por qué, aunque no tengo claro como en esta zona se han llegado a formar semejantes formas, no sé con qué hay erosión, normalmente suele ser agua, pero por aquí…

La zona, como el resto, un auténtico espectáculo.

La laguna colorada

Este curioso color parece ser que es por microorganismos, aunque yo no me quedé muy convencido con la explicación. Cuanto más sopla el viento más intenso es el color.

Desierto de Salvador Dalí

Y el surrealismo se hizo presente. El nombre está muy bien puesto.

Un gigante fronterizo, Volcán Licancabur

Entre la frontera de Bolivia y Chile se encuentra esta mole de 5.920 metros de altura. A sus pies se encuentra la laguna verde, que debe su nombre al alto contenido en mineral de magnesio de sus aguas.

El sol de mañana

A las cuatro de la madrugada del último día del tour, nos levantamos para ver los géiseres y agujeros con lava de la zona. A destacar la actividad de la zona, con decenas de volcanes (entre ellos dos activos). Éste es un agujero en donde corría la lava, de hecho se escuchaba perfectamente.

Para finalizar el viaje, aguas termales

¿Un baño de 30º en el amanecer? hacía un frío del carajo, pero al final me metí. Los israelíes a lo suyo, a las 8 de la mañana y ya con cervezas.

Potosí, patrimonio de la UNESCO. Una ciudad que tuvo uno de los pasados más esplendorosos de América, que ayudó a impulsar el renacimiento y a financiar la “Armada invencible” española. Sus calles estaban pavimentadas con adoquines de plata. Sus casonas, patios y fiestas se encontraban entre las más importantes del mundo. Hoy en día, está sumido en la pobreza.

Los conquistadores españoles se fijaron enseguida en los minerales que se podían sacar de los alrededores de Potosí. Sobretodo en las enormes cantidades de plata que tenía el “Cerro Rico”, a tan sólo 3 Km. de la ciudad.

Potosí sustentó la economía de España por más de dos siglos, y no es para menos, se comenta que con la plata que se extrajo de las minas se podía construir un puente de América a Europa, por algo el dicho “Vale un Potosí”.

Se estima que de aquí el imperio español extrajo dos mil millones de onzas de plata (En algunos artículos se habla de 50.000 millones de dólares). Pero también se podría crear otro puente con los huesos de los esclavos que murieron en las minas. Y de los que aún mueren.

Cambiando de tema una curiosidad, es una de las ciudades más altas del mundo, ya que está a 4.060 metros sobre el nivel del mar. Cualquier esfuerzo que se realiza en Potosí si no se está acostumbrado, agota.

¿Dónde alojarse?

• Alojamiento: Casona Potosí Hostel
• Precio: 8 euros
• Apuntes: de los mismos dueños que el Hostel de Sucre Amigo. No lo recomiendo, desayuno escaso, cocina mal equipada y hasta tienes que tener tu propio papel higiénico.

La Casa Nacional de la Moneda

El auge de Potosí y sus minas de plata, hizo indispensable la acuñación del precioso metal en la misma ciudad. De ahí la importancia de esta casa, que mantiene en el museo la máquina que fue traída expresamente desde Austria para estas operaciones.

El centro histórico

Al igual que la mayoría de las ciudades bolivianas el centro de la ciudad es de estilo colonial, muy bien conservado.

Algunas recomendaciones en el centro:

• Café La Plata. Se encuentra en la plaza central 10 de noviembre (fecha de la liberación de los españoles en 1810) está muy bien y es centro de reunión.
• Genial es la Pizzeria El Mana… las mejores en horno de leña.
• Restaurante-bar La Casina… genial para tomarte unos tragos como para cenar.
• El mejor cuero te lo hacen en Kullama. Lo que quieras y como quieras. Desde zapatos, hasta chaleco hasta anillos de plata del cerro.

La reconciliación

Y es que no es para menos. España hizo estragos en América, y Potosí tiene uno de los pasados más negros de la conquista. ¡Ah! Cuando me refiero a España me refiero a TODOS. Y de aquí por supuesto no se salva ni el apuntador, ya sean de Castilla, del País Vasco o de Cataluña. Ahí quedan Irala, Francisco de Ibarra, Pedro Olañeta, Pedro de Ursúa, y por supuesto el querido en América “El tirano” Lope de Aguirre.

El cerro rico

Con sus cerca de 4.800 metros, el Cerro Rico, o Sumaq Orcko en Quechua se alza imponente, dando a entender que es el alma de la ciudad. Sus casas coloniales, patios e iglesias no tendrían razón de ser sin esta enorme mole rojiza, que genera toda la riqueza de la ciudad.

Hasta 1985 la explotación estaba a cargo del gobierno, pero hubo una gran crisis provocada por Estados Unidos. En los años 80 compró grandes cantidades de estaño a Bolivia acumulando una gran reserva. Después la sacó al mercado hundiendo los precios de todos los competidores.

Ahora la explotación esta a cargo de cooperativistas, se supone que en el cerro hay más de 400 minas y unos 15.000 trabajadores en condiciones infrahumanas. Las minas se pueden visitar, hay decenas de agencias que gestionan visitas a la mina, por eso no hay problema.

Una visita a las minas, el corazón de la bestia

La razón de ser de Potosí ha sido siempre la minería. Y no es para menos ya que del Cerro Rico de Potosí se llevan sacando minerales desde los tiempos de la conquista.

Se supone que adentro aún queda más plata de la que se ha explotado en estos cinco siglos, aparte de otros minerales como el estaño, plomo y cinc. En los últimos tiempos, la discusión se ha centrado en la forma de explotación de los futuros yacimientos: cortar la cima, con mayores beneficios económicos, pero desfigurando la montaña o preservar su perfil, perforando una galería horizontal hasta el bolsón de minerales que se pretende explotar.

La forma más barata de explotación sería a cielo abierto. El corte por arriba comiéndose la punta de un cerro que es un símbolo nacional. Eso los potosinos no lo admiten, ya que el 97% de ellos manifiestan que preferían morir de hambre antes que perder el perfil del Cerro y, con él, el título de Patrimonio de la Humanidad. El proyecto de abrir una galería horizontal reúne consenso y es el que aconseja la UNESCO, pero también es la forma más cara para un país que no tiene dinero ilimitado.

El Cerro Rico a parte de ser la imagen indiscutible de Potosí hace de pantalla a los vientos provenientes de Chile. Por tanto si el cerro se viene abajo la ciudad quedaría a la intemperie.

Regalos para los trabajadores

Para poder entrar a las minas lo típico es regalar unos presentes a los mineros. Es habitual ir antes de entrar a un mercado minero y comprar cigarrillos, hojas de coca, dinamita o alcohol. Y sí, es posible comprar dinamita, además nadie pregunta para qué es.

Y el alcohol… ¡uf! Yo probé una gota y es gasolina para aviones, va directo a la cabeza, se lo toman a palo seco y tiene 96°. Las hojas de coca las toman para tener más energía y para quitar la sensación de hambre. Lo dicho, condiciones bestiales.

Los trabajadores y sus condiciones

En concreto este minero está sacando el mineral a la superficie. Cada vagón pesa media tonelada, y el contenido una tonelada más, pensándolo bien cuando piensas que tu trabajo es una mierda.

La media de edad de los mineros rara vez sobrepasa los 50 años y que cada año la media de muertos por accidentes laborales es de unos 50, sin contabilizar la cantidad que mueren por enfermedades debido al trabajo en las minas.

Le pregunte al guía si aquí había gases explosivos, como el grisú, y su respuesta fue: “no, aquí solo hay gases venenosos”, ¡ah! ¡Bueno!

Los túneles

La verdad es que al principio descender por estos angostos túneles da un poco de respeto. Sobretodo, cuando bajas 15 metros de desnivel y las escaleras se mueven, y eso que estábamos por la zona teóricamente “segura”. Realmente las condiciones con las que se tienen que encontrar los mineros en el día a día son una animalada.

Hay que tener en cuenta que nosotros estamos haciendo «turismo», y eso de turismo entre comillas dobles, triples y cuádruples. Pero la gente que está aquí trabaja en estas condiciones que nosotros sufrimos por un par de horas.

En las imágenes descendiendo otro nivel. En este nivel nos metimos por unos sitios… bueno, la verdad es que no es una visita para personas que sufran de claustrofobia. De hecho, a una pobre chica le entró el pánico y empezó a llorar, aunque luego, con todos sus ovarios continuó.

Las explosiones

Aquí el minero esta haciendo unos huecos para colocar siete cartuchos de dinamita. Posteriormente escuchamos las explosiones y notamos las vibraciones en la mina. Yo, no sé si con ganas de reír, echar a correr o a llorar.

Mi tío es el Diablo

O diablo, es el dueño de la mina. Los mineros le ofrecen ofrendas para que les dejen trabajar aquí. El diablo lo instauraron los españoles en la época colonial, como los esclavos no querían trabajar cada vez en sitios más profundos, los españoles crearon imágenes del diablo en forma de amenaza, si no trabajaban el diablo les mataría.

Pero el tiro salió por la culata porque para los quechuas no hay dioses buenos o malos, con lo que lo consideraron simplemente una divinidad a la que hay que respetar.

Una teoría del nombre de “tío”viene porque los quechuas no pronuncian la letra “d”, con lo que de “dios” pasó a “tios”, y después a “tío”.

La recompensa

Las vetas, o venas, como también las llaman, de aquí se sacan todos los materiales una vez tratados.

Aún no entiendo con la cantidad de riqueza que hay lo mal repartida que está. Recuerdo ver cochazos por la ciudad, Hummers incluidos, pero sin embargo la mayoría de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, en chabolas a medio construir. Parece que los jefes aprendieron bien a explotar a la población.

La ciudad es especial, por un lado es la capital universitaria de Bolivia, eso es patente al recorrer las calles, llenas de estudiantes. Por otro lado, el poder judicial del gobierno se concentra en esta pequeña ciudad de 230.000 habitantes, y no en La Paz.

Al igual que Arequipa en Perú, a esta ciudad también la llaman la Ciudad Blanca. Y no es para menos teniendo en cuenta que todo el casco antiguo es totalmente blanco. Desde 1991 es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

La ciudad no tiene nada que ver con otras ciudades de Bolivia. Parques, jardines, tranquilidad… es como un micro-clima dentro de este país, exceptuando por cierta agitación política ya que Evo Morales no esta demasiado bien visto.

¿Dónde alojarse?

• Alojamiento:  Amigo Hostel
• Precio: 3 euros
• Apuntes: un sitio para evitar. No es ninguna maravilla, el desayuno escaso, cocina muy mal equipada y hasta tienes que tener tu propio papel higiénico.

Palacio de gobierno

Y es que esta no es una ciudad cualquiera dentro de Bolivia. Sucre es sede de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Constitucional, del Consejo de la Judicatura y de la Fiscalía General de la República. Es también asiento del Tribunal Agrario Nacional y de la Asamblea Constituyente. De hecho la ciudad reclama ser la capital de Bolivia en detrimento de La Paz.

Una ciudad señorial

La elegancia de los edificios del centro de la ciudad  así lo confirman. Por ejemplo la Corte Suprema de Justicia o la Casa de la Libertad, donde se firmó el acta de independencia de Bolivia.

La Catedral Metropolitana de Sucre ,es otro de los edificios más importantes de la ciudad:

Unas buenas vistas

Si se quieren apreciar las mejores vistas de toda la ciudad, tendrás que acercarte al Mirador y Convento de la Recoleta. Un sitio imprescindible para relajarse por la tarde, y quizás comprar algo de artesanía de los comerciantes.

Basílica de San Francisco

La ciudad esta plagada de imponentes iglesias. Además es una de las ciudades con arquitectura hispánica mejor conservada en América. Con calles empedradas, fuentes labradas en granito, iglesias antiguas, casa techadas con tejas de barro cocido espolvoreadas con cal y con paredes blancas, es una ciudad que no deja indiferente a nadie.

La Basílica de San Francisco es un buen exponente de ello. Es una de las iglesias más antiguas de Sucre, ya que data de 1539.

Palacio del Principado de la Glorieta, un espacio muy bizarro

Parece que la ciudad es muy mona y ordenada ¿no? pues en sus alrededores también hay sitios surrealistas, como el Palacio del Principado de la Glorieta. El sitio no está bien comunicado, aunque existe un microbús que se puede abordar desde la Avenida Hernando Siles, con dirección a la carretera que conduce a Potosí.

Este excéntrico castillo perteneció a los príncipes de la Glorieta, que vivieron en el siglo XIX. Junto con el Palacio da Pena de Sintra, es el castillo más raro que he visto en mi vida. Tan raro que se pueden encontrar tantos estilos como países hay en Europa.

Quizás esto último sea una exageración, pero se puede encontrar desde un estilo holandés renacentista, pasando por el románico, bizantino, árabe o gótico. En fin, que a falta de elegir un estilo para mi palacio me quedo con todos.

En su momento el INEM español lo utilizaba como escuela taller. Me ha sorprendido la cantidad de proyectos que tiene el gobierno de España aquí. No se si será para pedir perdón por tiempos pasados.

La economía

El salario mínimo en Bolivia ha incrementado mucho en los últimos años. Ha subido de los 450 bolivianos en 2007 a algo más de 2.000 en el año 2018. Estamos hablando que de unos 57 euros se ha pasado a más de 260.

Sin embargo, en 2017 Bolivia ocupa el puesto 118 en el ranking de desarrollo humano, por lo que aún queda mucho por hacer.

Además, sigue existiendo mucha economía sumergida, con salarios que no son los legales, y que poco a poco, debe cambiar.

Curiosidades de la ciudad

Las montañas de los alrededores llegan a los 6.465 metros de altura, como en el caso del monte Illimanique, que domina toda la ciudad. La ciudad es bastante fría, normal teniendo en cuenta que la parte más baja se encuentra a 3.600 metros. Sin embargo, por la mañana el sol puede ser bastante potente, y  hay que tener mucho cuidado con él.

¿Dónde alojarse?

• Alojamiento: Central Guesthouse Hostel
• Precio: unos 5 euros
• Apuntes: el hospedaje lo lleva un abuelo muy simpático, yo me sentí como en casa. En el salón por la noche me ponía una película y a dormir en el sofá. Desayuno incluido.

Plaza Pedro de Murillo

La plaza principal, aquí se encuentra tanto la catedral como el palacio presidencial. Por segunda vez en este viaje por Sudamérica, he visto a Maradona porque jugaba un partido aquí en favor de que se pudieran jugar partidos de fútbol de la FIFA en altura. También debía estar en la plaza Evo Morales (en chándal), aunque no le vi.

Zona centro

La zona más comercial. Para nosotros los precios son increíblemente accesibles: aquí puedes ir al cine y ver una doble sesión con películas de estreno por algo más 1 euro. O comer un menú del día por 1 euro (o menos). Sin embargo, el salario medio en La Paz es bajo, y hace que alquilar un piso en el centro de la ciudad sea muy difícil para los ciudadanos de a pie.

Los monumentos de la ciudad

La Paz no tiene grandes monumentos que llamen la atención. La Catedral Metropolitana Nuestra Señora de La Paz y la iglesia de San Francisco son dos de los edificios más emblemáticos.

Altura de miras

Pero como ya he comentado anteriormente, si por algo llama la atención la capital es por su altura y su forma de gran olla, con desordenadas casas bajando las laderas. Muchos turistas llegan a la ciudad, se bajan del autobús o avión y quieren empezar a hacer cosas. ¡¡¡Calma!!!, la altitud y las primeras cuestas se encargan de mostrarnos que esto no es posible, y que es necesario un periodo de adaptación. Las hojas de coca ayudan a remitir esta sensación.

Otras personas sufren mal de altura o soroche. Da igual si eres un experimentado deportista, el mal de altura te puede afectar igualmente. En este caso, si los dolores persisten al cabo de un tiempo poco se puede hacer, más que bajar del altiplano.

Un enorme mercado

Otra de las características de la ciudad, La Paz es un enorme mercado al aire libre. Calles, callejones y callejuelas están abarrotadas de mercados, en donde puedes comprar desde unos «pantalones LEVI’s», una navaja suiza, un transistor o un feto de llama.

Sí, lo he escrito bien, un feto de llama. En Bolivia la religión católica absorbió mitos y creencias de las religiones andinas. Por ejemplo la pachamama (madre tierra) muchas veces se relaciona con la virgen María. Tengo entendido que los fetos de llama son para bendecir las casas nuevas.

Como curiosidad tras recorrer los interminables mercados no sabes si estás en Bolivia o en Israel, carteles en hebreo, miles de israelís por la calle, menús especiales para ellos… y es que ésta es la ciudad perfecta para el comercio, y no se me ocurre nadie mejor que ellos para regatear.