Aquí la relación entre las personas y el entorno natural ha sido históricamente muy estrecha. Durante siglos, los bosques y montañas no solo fueron espacios de pastoreo o comunicación entre valles, sino también lugares profundamente ligados a la mitología vasca.

Personajes legendarios como el Basajaun, el “señor del bosque” en la tradición vasca, aparecen asociados precisamente a cuevas, montañas y selvas de esta parte de los Pirineos. También Mari, la gran figura mitológica vasca, está vinculada a cuevas y cumbres repartidas entre Navarra e Iparralde.

Históricamente, Iparralde se divide en tres provincias vascas muy diferentes entre sí, algo que también se aprecia claramente en el paisaje:

• Lapurdi, la provincia costera, mezcla montaña atlántica, bosques húmedos y cercanía constante con el mar. Aquí se encuentran lugares tan conocidos como el Larrun o las cuevas de Sara.
• Baja Navarra, situada más al interior, representa probablemente la imagen más rural y verde del País Vasco francés: puertos de montaña, valles ganaderos, cromlechs y enormes bosques atlánticos como los que rodean Aldudes, Izpegi o Irati.
• Zuberoa, la provincia más oriental y montañosa, tiene un paisaje mucho más abrupto y pirenaico, con gargantas, cañones, grandes cumbres y algunos de los espacios naturales más espectaculares de todo el Pirineo occidental.

Naturaleza y cultura vasca: una relación milenaria

La montaña ha marcado profundamente la historia del País Vasco norte. Durante siglos, muchos de los actuales puertos de montaña no actuaban realmente como fronteras, sino como zonas de paso entre los valles de Navarra, Lapurdi, Baja Navarra, Zuberoa y Bearne.

Pastores, comerciantes y contrabandistas cruzaban continuamente estos caminos pirenaicos, creando una relación muy estrecha entre ambos lados de la cordillera.

Todavía hoy pueden encontrarse cromlechs, dólmenes y antiguos caminos pastoriles repartidos por muchas zonas montañosas de Iparralde, especialmente en torno a los pasos fronterizos y los grandes pastos de altura.

Además, el paisaje sigue muy ligado a la vida rural: ovejas, pottokas (raza de caballos de pequeña envergadura autóctonas de la zona), bordas, queserías y pequeñas ventas de montaña continúan formando parte del día a día en muchos valles.

Larrun, la montaña más emblemática de Iparralde

El Larrun (La Rhune en francés) es probablemente la montaña más conocida y simbólica del País Vasco francés. Situado entre Navarra y Lapurdi, sus 905 metros de altura dominan toda la costa vasca y ofrecen una de las panorámicas más espectaculares de la zona.

Desde la cima pueden verse el Cantábrico, Bayona, Biarritz, la costa labortana y buena parte de los Pirineos occidentales.

Uno de sus mayores atractivos es el histórico tren cremallera inaugurado en 1924, que todavía asciende hasta la cumbre atravesando pastos donde es habitual ver pottokas en libertad.

Además, el entorno del Larrun conserva un fuerte carácter pastoril y es habitual encontrar antiguos cromlechs y restos prehistóricos en sus laderas. 

Las cuevas de Sara y el mundo subterráneo de Lapurdi

Las cuevas forman parte de la identidad cultural y mitológica de Iparralde. Las más conocidas son las cuevas de Sara, situadas en Lapurdi, muy cerca de la frontera navarra. Estas galerías naturales fueron habitadas desde la prehistoria y posteriormente quedaron ligadas a leyendas y creencias populares vascas.

Además, Sara forma parte junto con Zugarramurdi y Urdax de una zona históricamente asociada a relatos de brujería y mitología vasca.

Muy cerca también pueden visitarse las cuevas de Urdax, las cuevas de Isturitz y Oxocelhaya, en Baja Navarra, y otros sistemas subterráneos repartidos por el interior de Iparralde.

Adi y los grandes bosques del Pirineo atlántico

El monte Adi se encuentra en la frontera entre Navarra y Baja Navarra, muy cerca de Urepel y los valles de Aldudes. Aunque no suele aparecer en muchas rutas turísticas, probablemente sea una de las montañas más representativas del paisaje atlántico vasco.

Aquí predominan los grandes bosques húmedos, las nieblas, los hayedos y las praderas de altura que conectan directamente con la cultura pastoril de Iparralde. Las vistas desde la cima permiten observar tanto los valles navarros como los paisajes montañosos del interior del País Vasco francés. 

Ori, Mesa de los Tres Reyes y Auñamendi: el gran Pirineo occidental

La parte más oriental de Zuberoa conecta directamente con el gran Pirineo occidental, donde el paisaje cambia completamente respecto a otras zonas de Iparralde. Aquí desaparecen muchos de los bosques atlánticos y aparecen grandes cumbres, enormes formaciones kársticas y ambientes de alta montaña mucho más abruptos.

El Ori (Orhi en francés), con 2.017 metros de altitud, está considerado el primer gran «dosmil» occidental de toda la cordillera pirenaica. A diferencia de otras montañas más escarpadas, destaca por sus enormes laderas verdes y por las vistas sobre Irati, Zuberoa y los valles navarros.

Más al este aparece la Mesa de los Tres Reyes, probablemente una de las montañas más míticas del Pirineo occidental. Con 2.428 metros de altitud, es además la cumbre más alta de Navarra y se sitúa en un punto fronterizo entre Navarra, Aragón y el Bearne francés.

Muy cerca se encuentra el Auñamendi o Anie, otra de las grandes montañas simbólicas del Pirineo vasco. De hecho, “Auñamendi” fue durante siglos una manera de referirse al conjunto del territorio vasco y todavía hoy tiene una enorme carga cultural.

Toda esta zona está considerada uno de los espacios naturales más espectaculares del Pirineo occidental y representa el lado más alpino y salvaje de los paisajes cercanos a Iparralde.

Los puertos de montaña entre Navarra y Francia

Una de las mejores formas de descubrir el interior de Iparralde es recorrer los puertos que conectan Navarra y el País Vasco francés. El puerto de Izpegi, entre Baztan y Baigorri, atraviesa paisajes típicos de Baja Navarra, con bosques atlánticos, pastos y vistas abiertas sobre los valles pirenaicos.

También destacan otros pasos históricos como:

• Ibañeta, junto a Roncesvalles.
• Otxondo, entre Baztan y Lapurdi.
• Organbidexka, en plena Zuberoa.
• Larrau, uno de los puertos más espectaculares del Pirineo vasco.

Durante siglos, estos caminos fueron utilizados por pastores, comerciantes y contrabandistas, y todavía hoy mantienen ventas, bordas y pequeños refugios de montaña.

Además, muchos de estos caminos de montaña fueron utilizados durante siglos por peregrinos del Camino de Santiago antes del cruce de los Pirineos hacia Roncesvalles. Todavía hoy, recorrer zonas como Donibane Garazi, Ibañeta o los valles cercanos permite entender por qué esta parte del País Vasco francés sigue siendo una de las etapas más espectaculares y naturales de todo el Camino Francés.

Cromlechs y megalitos en Organbidexka

La zona de Organbidexka, situada en Zuberoa, conserva algunos de los paisajes más interesantes del Pirineo vasco oriental. Además de sus enormes bosques y montañas suaves, aquí aparecen numerosos cromlechs y restos megalíticos ligados a antiguas culturas pastoriles.

Muchos de estos monumentos se encuentran en zonas de pasto de altura y ayudan a entender hasta qué punto la montaña ha estado habitada y utilizada desde hace miles de años.

Arpea, una de las cuevas más sorprendentes de Baja Navarra

Arpea probablemente sea uno de los lugares más especiales y menos conocidos del Pirineo navarro-francés. Situada entre los bosques y pastos de Baja Navarra, muy cerca de la frontera con Navarra, esta enorme cavidad abierta en la roca tiene un ambiente completamente diferente al de otras cuevas más turísticas.

El entorno mezcla cromlechs, antiguos caminos pastoriles y grandes hayedos, creando una de las estampas más auténticas del Pirineo vasco.

Lescun y el gran paisaje pirenaico

Aunque Lescun pertenece ya al Bearne y no a Iparralde, merece claramente aparecer en cualquier ruta de naturaleza por la zona. El circo de Lescun está considerado por muchos como uno de los paisajes más impresionantes del Pirineo occidental y desde aquí parten rutas hacia la Mesa de los Tres Reyes, el Petrechema o el Anie.

El ambiente cambia bastante respecto a Lapurdi o Baja Navarra: los valles son más abruptos, húmedos y claramente alpinos.

Las gargantas de Kakueta, uno de los paisajes más espectaculares de Zuberoa

Las gargantas de Kakueta son probablemente uno de los lugares naturales más impresionantes del País Vasco francés y se encuentran en plena Zuberoa. El recorrido atraviesa un estrecho desfiladero rodeado de paredes cubiertas de vegetación, pasarelas excavadas en la roca y pequeñas cascadas que crean un ambiente casi selvático.

Uno de los puntos más conocidos es el puente colgante suspendido sobre la garganta, mientras que el recorrido termina junto a una gran cascada rodeada de roca y bosque húmedo. Muy cerca se encuentra además la pasarela de Holzarte, otro de los grandes paisajes naturales de Zuberoa. 

Holzarte y las pasarelas sobre el vacío

La pasarela de Holzarte, situada también en Zuberoa, es uno de los lugares más conocidos del interior montañoso de Iparralde. El puente colgante cruza el desfiladero suspendido a más de 150 metros de altura sobre el cañón de Olhadubi, creando una de las imágenes más espectaculares del Pirineo francés.

La ruta hasta la pasarela atraviesa bosques húmedos, gargantas y pequeños caminos de montaña muy representativos del paisaje suletino. 

La selva de Irati y los grandes bosques del Pirineo

Aunque buena parte de la Selva de Irati se encuentra en Navarra, el bosque se extiende también hacia Zuberoa y el lado francés del Pirineo. Se trata de uno de los mayores hayedos-abetales de Europa y probablemente del bosque más famoso del entorno pirenaico vasco.

La sensación de aislamiento, las nieblas frecuentes y la enorme densidad forestal convierten esta zona en uno de los lugares más espectaculares para recorrer en otoño.

Además, muchos de los pasos tradicionales entre Navarra y Francia atraviesan precisamente estos bosques.

Fauna, pastoreo y vida en la montaña vasca

La naturaleza de Iparralde no se entiende sin el pastoreo y la vida rural. En muchas zonas montañosas todavía es habitual ver:

• Ovejas manech (emparejada con la oveja Latxa),
• Pottokas en libertad,
• Buitres leonados,
• Vacas pastando en altura,
• Y pequeñas bordas utilizadas por los pastores.

Muchos productos tradicionales nacen precisamente de esta relación histórica con la montaña: el queso Ossau-Iraty, la sidra, los embutidos o los productos derivados del cerdo vasco. 

¿Merece la pena descubrir la naturaleza de Iparralde?

 La respuesta es un rotundo sí, y probablemente mucho más de lo que mucha gente imagina. El interior del País Vasco francés mezcla montañas atlánticas, bosques húmedos, cuevas, gargantas y valles rurales con una identidad cultural muy marcada.

Además, a diferencia de otras zonas más masificadas del Pirineo, aquí todavía es posible encontrar lugares bastante tranquilos donde naturaleza, cultura y tradición siguen profundamente conectadas.

A diferencia de la costa, aquí el turismo es mucho más tranquilo y las localidades mantienen un ambiente rural muy marcado. Muchos de estos pueblos aparecen además ligados al Camino de Santiago, a antiguas rutas comerciales o a la historia del Reino de Navarra.

Desde Pamplona – Iruña, gran parte de los pueblos del interior de Iparralde se encuentran a entre una y dos horas en coche, normalmente atravesando los Pirineos por Valcarlos, Dantxarinea o el puerto de Izpegi (ya solo este viaje atravesando los Pirineos es simplemente espectacular). Desde Donostia, el acceso más habitual suele realizarse por la A63 francesa hacia Bayona y desde allí hacia el interior.

Lo mejor es recorrer la zona con calma, combinando pueblos históricos, mercados locales y algunos de los paisajes más verdes del Pirineo occidental.

Un poco de historia: qué es Iparralde y cómo se organiza

Iparralde es el nombre en euskera que recibe el País Vasco francés, es decir, los territorios vascos situados al norte de los Pirineos y actualmente integrados dentro de Francia.

Históricamente se divide en tres provincias:

• Lapurdi (Labourd), la zona costera y la más poblada, cuya capital histórica es Bayona. Aquí se encuentran localidades como Biarritz, San Juan de Luz, Ainhoa, Sara o Ezpeleta. Tradicionalmente ha sido la provincia más abierta al comercio marítimo y al Atlántico, algo que todavía se aprecia en el carácter de sus pueblos y ciudades.
• Baja Navarra (Nafarroa Beherea), situada en el interior montañoso, mantiene una relación histórica muy estrecha con el antiguo Reino de Navarra. De hecho, esta zona siguió formando parte del reino navarro incluso después de la conquista castellana de la Navarra peninsular en el siglo XVI. Localidades como Donibane Garazi, Baigorri, Aldudes o Ezterenzubi conservan todavía un ambiente muy ligado a la cultura tradicional vasca y navarra.
• Zuberoa (Soule), la provincia más pequeña, montañosa y rural, situada al este de Iparralde. Su capital histórica es Maule y tradicionalmente ha sido una de las zonas donde mejor se han conservado el euskera y tradiciones propias como las mascaradas suletinas, unas representaciones populares que mezclan danza, música y teatro vasco. Además, el paisaje aquí cambia bastante, con valles mucho más aislados y un carácter claramente pirenaico.

Actualmente estos territorios forman parte del departamento francés de Pirineos Atlánticos, junto al Bearne, y se integran administrativamente en la región de Nueva Aquitania.

Aun así, la identidad vasca sigue siendo muy visible. El euskera continúa presente en muchos pueblos, especialmente en Baja Navarra y Zuberoa, y buena parte de las localidades mantienen nombres bilingües, tradiciones propias y una arquitectura claramente diferenciada del resto de Francia. 

Ainhoa, uno de los pueblos más bonitos del País Vasco francés

Ainhoa es probablemente una de las imágenes más reconocibles de Iparralde. Situado muy cerca de la frontera con Navarra, este pequeño pueblo surgió como una parada del Camino de Santiago y conserva una calle principal espectacular, rodeada de casas tradicionales vascas perfectamente alineadas.

Las fachadas blancas con entramados rojos, verdes o azules forman una de las estampas más típicas del País Vasco francés. Además del casco histórico, merece la pena subir hasta la Chapelle Notre-Dame de l’Aubépine, situada en una colina cercana con vistas sobre los Pirineos y el valle. 

Ezpeleta, el pueblo de los pimientos rojos

Ezpeleta (Espelette en francés) es probablemente el pueblo más famoso del interior de Iparralde gracias a sus pimientos rojos colgados en las fachadas, una de las imágenes más conocidas del País Vasco francés.

Aunque hoy recibe bastante turismo, sigue manteniendo bastante encanto, especialmente fuera de temporada. Sus calles mezclan tiendas gastronómicas, antiguas casas vascas y pequeños rincones ligados a la cultura local.

El pimiento de Ezpeleta cuenta con denominación de origen protegida y forma parte de buena parte de la gastronomía vasca del norte.

Donibane Garazi (Saint-Jean-Pied-de-Port), la gran puerta del Camino de Santiago

Donibane Garazi (Saint-Jean-Pied-de-Port en francés y San Juan Pie de Puerto en castellano) es uno de los pueblos más importantes y conocidos del interior vasco francés. Situado en plena Baja Navarra, fue durante siglos una de las principales villas del antiguo Reino de Navarra al norte de los Pirineos y está considerada la capital histórica de la Baja Navarra.

Su ubicación estratégica convirtió la localidad en uno de los grandes puntos de paso del Camino de Santiago antes del cruce pirenaico hacia Roncesvalles. Todavía hoy es habitual ver peregrinos recorriendo sus calles empedradas con mochilas y bordones antes de afrontar la etapa más dura del Camino Francés.

Ese carácter fronterizo y estratégico hizo que Donibane Garazi desarrollase una importante función defensiva y comercial, algo que todavía puede apreciarse en sus murallas, bastiones y puertas fortificadas.

La más conocida es la Porte Saint-Jacques, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y considerada históricamente la puerta de salida de los peregrinos hacia los Pirineos. También destacan la Porte d’Espagne y la ciudadela que domina el pueblo desde lo alto.

La Rue de la Citadelle sigue siendo el gran eje histórico de la localidad y probablemente una de las calles más bonitas de todo Iparralde, rodeada de casas tradicionales vascas, antiguos edificios históricos y pequeños comercios.

Además del patrimonio monumental, Donibane Garazi conserva probablemente uno de los ambientes más claramente vascos de todo el País Vasco francés. 

Baigorri y el valle rojo de Baja Navarra

Baigorri (Saint-Étienne-de-Baïgorry) se encuentra en uno de los valles más verdes y montañosos de Baja Navarra, muy cerca de la frontera española y del puerto de Izpegi.

El pueblo es conocido por sus casas de piedra rojiza, el puente romano sobre el río Nive des Aldudes y su fuerte tradición agrícola y ganadera. Desde aquí parten además numerosas rutas de montaña hacia los Pirineos occidentales y el valle de Aldudes.

Aldudes y Esnazu, uno de los valles más aislados de Iparralde

Más que detenerse únicamente en Esnazu (Esnazu-Aldudes), merece la pena hablar del conjunto del valle de Aldudes, uno de los rincones más rurales y auténticos del País Vasco francés.

Situado entre montañas y muy cerca de Navarra, este valle mantiene una economía muy ligada a la ganadería, especialmente al cerdo vasco y a la cría de ovejas. Las carreteras estrechas, los caseríos dispersos y los paisajes húmedos hacen que esta zona tenga un carácter muy diferente al de la costa. Además, aquí el euskera sigue teniendo bastante presencia en la vida cotidiana. 

Ezterenzubi, el pequeño pueblo del Camino

Ezterenzubi (Estérençuby) suele quedar eclipsado por Donibane Garazi, pero merece una parada por su ambiente tranquilo y por su ubicación en pleno Camino de Santiago.

El pequeño puente medieval sobre el río Nive y las casas tradicionales vascas forman una imagen muy característica del interior navarro francés. Desde aquí comienzan además varias rutas hacia los Pirineos y los pasos montañosos que conectan con Navarra.

Kanbo y la villa de Edmond Rostand

Kanbo (Cambo-les-Bains) tiene un ambiente algo distinto al resto de pueblos del interior. Gracias a sus aguas termales y a su clima suave, se convirtió en una localidad balnearia bastante popular entre la burguesía francesa.

Su principal atractivo es la Villa Arnaga, la espectacular residencia del escritor Edmond Rostand, autor de Cyrano de Bergerac. La casa y sus jardines mezclan arquitectura vasca reinterpretada con un estilo mucho más elegante y artístico que el habitual en otros pueblos de Iparralde.

Maule, la capital histórica de Zuberoa

Maule (Mauléon-Licharre) suele quedar fuera de muchas rutas turísticas, pero es una de las localidades con más personalidad del interior vasco francés. Capital histórica de Zuberoa, conserva un ambiente mucho más local y menos turístico que otras zonas de Lapurdi o Baja Navarra.

El castillo fortificado situado sobre la colina domina toda la localidad y ofrece una de las mejores vistas del valle. Además, Maule es uno de los lugares donde mejor se conserva la cultura tradicional suletina, tanto en el idioma como en las mascaradas y otras tradiciones populares.

También es conocida históricamente por la fabricación de alpargatas.

La Bastide-Clairence, uno de los pueblos más bonitos de Iparralde

La Bastide-Clairence destaca por su arquitectura tradicional y por su plaza porticada, probablemente una de las más bonitas del País Vasco francés. Fundada en el siglo XIV por el Reino de Navarra, conserva todavía un trazado muy ordenado y un ambiente extremadamente tranquilo.

Uno de los detalles más curiosos es su iglesia, rodeada completamente por antiguas lápidas funerarias. Muchas de ellas siguen integradas en el suelo alrededor del templo y algunas son relativamente recientes, por lo que literalmente se camina sobre ellas.

Sara, cuevas, mitología y cultura vasca

Sara (Sare) es otro de los pueblos imprescindibles del interior de Iparralde. Situado junto a la frontera navarra, forma parte junto con Zugarramurdi y Urdax de una zona históricamente ligada a la mitología vasca y a los procesos de brujería. El pueblo conserva además un casco histórico muy cuidado, con frontón, iglesia tradicional y numerosas casas vascas perfectamente conservadas.

Las cuevas de Sara son uno de los principales atractivos turísticos de la zona y permiten conocer mejor tanto la geología como muchas leyendas tradicionales vascas.

Larrau, uno de los pueblos más montañosos de Zuberoa

Larrau (Larraine en euskera) se encuentra en plena Zuberoa, rodeado de algunos de los paisajes más espectaculares y salvajes del Pirineo vasco francés. A diferencia de otros pueblos más turísticos de Lapurdi o Baja Navarra, aquí el ambiente es mucho más rural, aislado y ligado a la montaña.

El pequeño núcleo aparece rodeado de bosques, pastos y grandes puertos pirenaicos que históricamente conectaban Navarra con el interior de Iparralde.

Muy cerca se encuentran algunos de los lugares naturales más impresionantes del País Vasco francés, como las gargantas de Kakueta, la pasarela de Holzarte o el puerto de Larrau, uno de los pasos de montaña más conocidos del Pirineo occidental. Además, el entorno conserva una fuerte tradición pastoril y representa perfectamente el carácter más montañoso y atlántico de Zuberoa. 

Navarrenx, la muga del antiguo Reino de Navarra

Aunque Navarrenx ya pertenece al Bearne y no a Iparralde, merece mucho la pena incluirla en una ruta por la zona debido a su cercanía, su historia y su fuerte relación con el antiguo Reino de Navarra.

El propio nombre de Navarrenx parece estar relacionado con Navarra. Existen varias teorías etimológicas, aunque una de las más aceptadas relaciona el topónimo con navar-en-etxe (“casa de los navarros”) o con la idea de “frontera” o “límite de Navarra”.

La localidad surgió como un enclave estratégico junto al río Gave d’Oloron y muy pronto se convirtió en un importante punto de paso hacia los puertos pirenaicos y Navarra. Ya en el siglo XI aparece mencionada en documentos históricos y durante la Edad Media creció gracias al comercio y al Camino de Santiago.

Lo más impresionante de Navarrenx son sus fortificaciones. La ciudad conserva la primera ciudad bastionada moderna construida en Francia, levantada entre 1538 y 1547 por orden de Enrique II de Albret, rey de Navarra. Las murallas, diseñadas siguiendo el modelo italiano de fortificación, rodean completamente la localidad y todavía hoy conservan gran parte de su estructura original. El recinto amurallado tiene aproximadamente 1,6 kilómetros de perímetro, con bastiones, galerías subterráneas, fosos y puertas fortificadas perfectamente conservadas.

Además, Navarrenx nunca llegó a ser conquistada militarmente, algo bastante poco habitual para una plaza fortificada de este tipo. Durante las guerras de religión francesas resistió incluso varios asedios gracias a sus defensas.

Pau, castillo, Pirineos y recuerdo del Reino de Navarra

Pau tampoco forma parte del País Vasco, pero históricamente mantiene una relación muy estrecha con Navarra y el Bearne. De hecho, la ciudad llegó a convertirse en capital del Reino de Navarra bajo la dinastía Albret tras la conquista castellana de la Navarra peninsular en el siglo XVI.

El gran símbolo de la ciudad es el Château de Pau, una enorme fortaleza-palacio situada sobre un promontorio con vistas hacia los Pirineos. El castillo mezcla elementos medievales y renacentistas y es conocido sobre todo por ser el lugar de nacimiento de Enrique IV de Francia y Navarra, una de las figuras más importantes de la historia francesa.

Además, Pau conserva todavía el antiguo Parlamento de Navarra, creado tras la incorporación del reino a Francia, lo que demuestra hasta qué punto la historia navarra siguió muy presente al norte de los Pirineos durante siglos.

Más allá de la historia, Pau es una ciudad elegante y bastante agradable para pasear. El Boulevard des Pyrénées ofrece una de las vistas urbanas más espectaculares de toda la cordillera, mientras que calles como la Rue Serviez o el entorno del casco histórico conservan plazas, edificios señoriales y un ambiente muy distinto al de las localidades vascas cercanas.

Aunque suele quedar fuera de muchas rutas por Iparralde, merece claramente una visita, especialmente si interesa la historia compartida entre Navarra, Bearne y el sudoeste francés.

Lescun, uno de los paisajes más espectaculares del Pirineo occidental

Lescun pertenece ya al Bearne, pero por cercanía geográfica e histórica suele incluirse en muchas rutas desde Iparralde. El propio nombre del pueblo parece tener origen vasco y el entorno natural es completamente pirenaico y húmedo, mucho más verde que otras zonas del Pirineo aragonés.

El circo de Lescun está considerado por muchos como uno de los paisajes más impresionantes del Pirineo occidental y desde esta zona parten rutas hacia lugares míticos como la Mesa de los Tres Reyes, cima compartida entre Francia, Aragón y Navarra, y además la montaña más alta de Navarra con 2.428 metros de altitud.

Gastronomía vasca del interior de Iparralde

La gastronomía del interior del País Vasco francés está muy ligada al mundo rural, a la montaña y a los productos locales. A diferencia de la costa, aquí predominan los quesos, embutidos, carnes y recetas tradicionales vinculadas a los caseríos y valles pirenaicos.

Entre los productos más conocidos destacan:

• El queso Ossau-Iraty, uno de los grandes quesos de oveja del Pirineo vasco francés.
• El jambon de Bayonne (jamón de Bayona), elaborado tradicionalmente en la cuenca del Adur.
• El piment d’Espelette, probablemente el producto gastronómico más famoso de Iparralde.
• Los productos derivados del cerdo vasco (porc basque), muy presentes en zonas como Aldudes.
• El vino de Irouléguy, cultivado en las laderas de Baja Navarra.
• La sidra vasca, muy habitual tanto en Lapurdi como en Navarra.

Y si hay un postre que representa al País Vasco francés, ese es el gâteau basque (euskal pastiza en euskera). Esta tarta tradicional, originaria de la zona de Kanbo y Ezpeleta, suele prepararse rellena de crema pastelera o mermelada de cereza negra y aparece prácticamente en cualquier pastelería o mercado de Iparralde.

Además, los mercados tradicionales y pequeñas ventas rurales siguen teniendo mucha importancia en la vida cotidiana de muchos pueblos del interior, especialmente los fines de semana. 

El euskera en Iparralde

Aunque muchas veces desde España se tiene la sensación de que el euskera tiene menos presencia en Francia, la realidad es bastante más compleja. En muchas zonas rurales de Iparralde (especialmente en Baja Navarra y Zuberoa) el idioma sigue muy presente en la vida cotidiana, la señalización, las escuelas y las tradiciones locales.

Según la Encuesta Sociolingüística del euskera, alrededor del 20% de la población de Iparralde es vascohablante, aunque el porcentaje cambia muchísimo según la zona y la edad. En algunos pueblos del interior, especialmente en Zuberoa y Baja Navarra, el conocimiento del euskera es claramente superior a la media.

Además, llama bastante la atención la presencia visual de símbolos vascos. En muchos pueblos del interior francés es habitual encontrar más ikurriñas, nombres en euskera y referencias culturales vascas que en muchas zonas urbanas de Euskadi. Esa identidad suele mostrarse de una manera bastante natural, integrada en la vida local y menos ligada al debate político que en el lado sur.

Otra curiosidad interesante es que, históricamente, el euskera llegó a ser claramente mayoritario en buena parte del País Vasco francés antes de la industrialización. A finales del siglo XIX se estimaba que alrededor de 80.000 de los 124.000 habitantes del País Vasco francés hablaban euskera, un porcentaje muy elevado para la época.

También sorprende la fuerte conexión histórica con Navarra. Muchos pueblos de Baja Navarra formaron parte del antiguo Reino de Navarra y todavía hoy aparecen numerosos símbolos, referencias históricas y elementos arquitectónicos vinculados a ese pasado común.

Y, aunque Iparralde suele asociarse únicamente con pueblos tranquilos y tradición rural, la realidad es que mantiene una vida cultural muy activa: festivales de bertsolaris, mascaradas suletinas, ferias agrícolas, fiestas populares y una importante recuperación del euskera entre las generaciones más jóvenes. 

Más allá de los pueblos: la naturaleza de Iparralde

Muchos de estos pueblos del interior de Iparralde están además rodeados por algunos de los paisajes más espectaculares del Pirineo occidental. Lugares como Larrau, Sara, Aldudes o Donibane Garazi sirven también como puerta de entrada a bosques, gargantas, cuevas y grandes montañas que forman parte de la identidad natural del País Vasco francés.

Si queréis descubrir esa parte más salvaje y montañosa de Iparralde, podéis completar la ruta con la entrada sobre naturaleza y montaña en el País Vasco francés, donde recorremos lugares como el Larrun, Irati, Holzarte, Kakueta, Arpea o la Mesa de los Tres Reyes.

Aunque administrativamente pertenece a Francia, Bayona conserva una identidad profundamente vasca que se aprecia en muchos aspectos del día a día: el euskera, la gastronomía, la pelota, las fachadas tradicionales o incluso las fiestas populares. Además, su posición estratégica junto al mar y la frontera la convirtió durante siglos en una ciudad comercial y militar de enorme importancia, algo que todavía puede apreciarse en sus murallas, castillos y fortificaciones.

Bayona también sorprende por su ambiente. A pesar de ser una ciudad relativamente pequeña, tiene un casco histórico muy animado, lleno de terrazas, calles peatonales y plazas con vida local. Y lo mejor es que puede recorrerse perfectamente a pie, sin el ritmo acelerado de otras ciudades más turísticas del sur de Francia.

Un poco de historia

La historia de Bayona está estrechamente ligada a Navarra, al País Vasco, y a su posición estratégica junto al océano. El origen de la ciudad se remonta a la época romana, cuando existía aquí un asentamiento llamado Lapurdum, considerado el origen histórico de la actual capital de Lapurdi.

Durante siglos, Bayona fue una ciudad clave para el comercio marítimo y para el control de la frontera entre los reinos de Francia y Navarra. Además, formó parte del Ducado de Aquitania y estuvo vinculada a la corona inglesa durante buena parte de la Edad Media, antes de pasar definitivamente al reino de Francia en el siglo XV.

A pesar de ello, la ciudad mantuvo una identidad claramente vasca. De hecho, Bayona sigue siendo uno de los principales referentes culturales de Iparralde, el territorio vasco situado al norte de los Pirineos. Esa mezcla entre cultura vasca y francesa sigue siendo una de las características más interesantes de la ciudad.

Otro episodio importante de su historia llegó en el siglo XVII, cuando numerosos judíos sefardíes expulsados de España y Portugal se instalaron en Bayona y desarrollaron la tradición chocolatera por la que la ciudad todavía es famosa hoy.

Hoy en día es una animada ciudad, en donde puedes comer un magnífico «croissant», un talo vasco, o una paella (sí, así es). Además, quizás puedas tener una conversación en euskera. Alrededor de un 15% de la población de la zona entiende o habla euskera.

Grand Bayonne, Petit Bayonne y Saint-Esprit

El casco histórico de Bayona se divide principalmente en tres barrios: Grand Bayonne, Petit Bayonne y Saint-Esprit.

Grand Bayonne es el núcleo monumental y comercial de la ciudad. Aquí se encuentran la catedral, muchas de las principales calles comerciales y buena parte de las casas tradicionales con entramados de madera y contraventanas de colores.

Petit Bayonne, separado por el río Nive, tiene un ambiente más alternativo y universitario. Históricamente fue un barrio popular y hoy concentra numerosos bares, murales urbanos y espacios culturales. Aquí se encuentra además el Museo Vasco de Bayona, considerado uno de los mejores lugares para entender la historia y la cultura vasca de Iparralde.

El tercer gran barrio es Saint-Esprit, situado al otro lado del Adur. Durante años fue una zona más industrial y menos turística, aunque actualmente tiene un ambiente artístico bastante interesante gracias al arte urbano y a la recuperación de antiguos espacios históricos. 

La Catedral de Santa María y el corazón monumental de Bayona

La Cathédrale Sainte-Marie es el gran símbolo de Bayona y domina el barrio de Grand Bayonne desde hace siglos. Construida entre los siglos XIII y XVI sobre un antiguo templo románico, es uno de los mejores ejemplos de arquitectura gótica del sudoeste francés.

Sus dos agujas sobresalen desde numerosos puntos de la ciudad y sirven como referencia constante mientras se recorre el casco histórico. Además, la catedral forma parte de los Caminos de Santiago franceses declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Uno de sus rincones más interesantes es el claustro gótico, construido en el siglo XIII y considerado uno de los mayores de Francia en este estilo. Todo el entorno alrededor de la catedral conserva además un aire medieval muy marcado, con pequeñas plazas, callejones y antiguas casas vascas. 

Las murallas, los castillos y la ciudadela de Bayona

Pocas ciudades del País Vasco francés conservan un sistema defensivo tan amplio como el de Bayona. Su posición estratégica junto al Atlántico, y la frontera hizo que durante siglos fuese una plaza militar fundamental entre Francia e Inglaterra.

Gran parte de las murallas actuales fueron reformadas en el siglo XVII por Vauban, el célebre ingeniero militar de Luis XIV. Bayona llegó a contar con varios kilómetros de fortificaciones rodeando los barrios históricos y controlando tanto el río Adur como el Nive.

Todavía hoy pueden recorrerse largos tramos de bastiones, fosos y puertas históricas integradas en la ciudad. Algunas de las más conocidas son la Porte d’Espagne (la antigua entrada para quienes llegaban desde la península ibérica) y La Poterne, un acceso secundario junto al Château-Vieux.

El sistema defensivo estaba reforzado además por dos castillos históricos. El Château-Vieux (Castillo viejo), construido sobre el antiguo asentamiento romano de Lapurdum, fue levantado por los vizcondes de Labort en la Edad Media y actuó durante siglos como principal fortaleza de la ciudad.

Más tarde, tras la conquista francesa definitiva, se construyó el Château-Neuf (Castillo nuevo) en el barrio de Petit Bayonne para reforzar el control militar sobre la ciudad. Aunque actualmente ambos edificios no pueden visitarse por dentro, siguen formando parte del paisaje urbano de Bayona.

Al otro lado del Adur se encuentra además la Ciudadela de Vauban, levantada a finales del siglo XVII sobre una colina estratégica en el barrio de Saint-Esprit. Su diseño en forma de estrella sigue claramente el modelo clásico de las fortalezas de Vauban y convierte a Bayona en una de las ciudades fortificadas más interesantes del País Vasco francés.

Los ríos Nive y Adur, el alma de la ciudad

Bayona no se entiende sin sus ríos. El Nive y el Adur no solo marcaron el desarrollo comercial y militar de la ciudad, sino también su imagen más característica.

El Nive atraviesa el casco antiguo separando Grand y Petit Bayonne y creando uno de los ambientes más agradables de la ciudad. Las terrazas junto al río, los pequeños puentes y las fachadas coloridas forman una de las estampas más conocidas de Bayona.

El Adur, mucho más ancho, conecta directamente la ciudad con el Atlántico. Durante siglos permitió el desarrollo de un importante puerto comercial y todavía hoy sigue siendo un elemento esencial en la identidad de la ciudad.

La cercanía al mar también explica el ambiente atlántico de Bayona. Las playas de Anglet quedan a pocos minutos y Biarritz está prácticamente integrada dentro de la misma área urbana. 

Rue d’Espagne y las calles con más encanto

Uno de los mayores atractivos de Bayona es simplemente pasear por sus calles. La ciudad conserva un casco histórico lleno de edificios tradicionales vascos, soportales y fachadas entramadas de madera pintadas en rojo, verde o azul oscuro.

La Rue d’Espagne es probablemente la calle más emblemática de la ciudad. Se trata de la vía más antigua de Bayona y antiguamente conectaba directamente la Porte d’Espagne con la catedral. Durante siglos fue además el acceso principal para quienes llegaban desde la península ibérica.

Otra de las cosas que más llaman la atención son las casas tradicionales vascas, especialmente visibles en torno al mercado y las orillas del Nive. Uno de los mejores ejemplos es la Casa Moulis, junto al río, donde puede apreciarse perfectamente esa arquitectura popular tan característica del País Vasco francés. 

El mercado de Les Halles y la gastronomía vasca

El mercado de Les Halles es uno de los lugares con más ambiente de Bayona. Situado junto al río Nive, reúne muchos de los productos más típicos del País Vasco francés y resulta especialmente animado los sábados por la mañana.

Aquí pueden encontrarse quesos vascos, embutidos, conservas, vinos del sudoeste francés y dos de los productos más famosos de la ciudad: el chocolate y el jamón de Bayona.

El jambon de Bayonne cuenta con Indicación Geográfica Protegida y su tradición se remonta a la Edad Media. El chocolate, por su parte, tiene una historia muy ligada a la llegada de comunidades judías sefardíes expulsadas de España y Portugal en el siglo XVII, que introdujeron el cacao en la ciudad.

Todavía hoy Bayona está considerada la capital histórica del chocolate en Francia. 

El Museo Vasco y la identidad de Iparralde

Situado en una antigua mansión del siglo XVI a orillas del Nive, el Museo Vasco de Bayona es uno de los mejores lugares para entender la identidad cultural de Iparralde.

El museo reúne objetos tradicionales, documentación histórica, trajes, herramientas y exposiciones relacionadas con la vida vasca a ambos lados de los Pirineos. Además, cuenta con un espacio dedicado específicamente a la historia de Bayona.

Nada más entrar puede leerse una frase en euskera que resume bastante bien el espíritu del lugar: “Hemen sartzen dena bere etxean da”, que significa “Quien entra aquí está en su casa”. 

Murales, ambiente alternativo y arte urbano

Aunque Bayona tiene una imagen muy histórica, también es una ciudad bastante viva culturalmente. Especialmente en Petit Bayonne y Saint-Esprit aparecen numerosos murales y obras de arte urbano repartidas por las calles.

Parte de esta transformación se debe al festival Points de Vue, que desde hace años invita a artistas internacionales a intervenir diferentes espacios urbanos de la ciudad.

El contraste entre murallas históricas, arquitectura vasca y arte urbano contemporáneo le da a Bayona un ambiente bastante diferente al de otras ciudades del sur de Francia. 

Curiosidades de Bayona: ambiente vasco y fiestas “a lo San Fermín”

Las Fêtes de Bayonne son probablemente las fiestas más conocidas de Francia. Se celebran desde 1932 y están claramente inspiradas en los Sanfermines de Pamplona, ciudad con la que Bayona está hermanada.

Durante varios días, cientos de miles de personas llenan las calles vestidas completamente de blanco con pañuelo y fajín rojos, exactamente igual que en Pamplona.

Pero más allá de las fiestas, la identidad vasca sigue muy presente en el día a día: el rugby, la pelota, el euskera, los mercados tradicionales o la gastronomía forman parte de la vida cotidiana de la ciudad.

Bayona también conserva una importante tradición chocolatera, una fuerte cultura portuaria y uno de los conjuntos fortificados más interesantes de todo el País Vasco francés.

Cómo llegar y dónde aparcar en Bayona

Bayona está muy bien comunicada tanto con Francia como con el norte de España. Desde Pamplona o Donostia puede llegarse fácilmente en coche en poco más de una hora. La ciudad cuenta además con estación de tren y conexiones frecuentes con Biarritz, Hendaya, Burdeos o París.

El centro histórico es muy peatonal y aparcar dentro de las antiguas murallas puede resultar complicado. Una de las opciones más prácticas es utilizar los aparcamientos situados cerca de la Porte d’Espagne o en las zonas exteriores del casco histórico y recorrer la ciudad caminando.

Eso sí, hay que tener en cuenta que a partir de una hora, es complicado encontrar aparcamiento, así que… ¡suerte!.

Qué ver cerca de Bayona

Una de las ventajas de Bayona es su ubicación. Muy cerca se encuentran algunos de los lugares más interesantes del País Vasco francés y de la costa vasca.

Biarritz queda prácticamente al lado, mientras que Saint-Jean-de-Luz, Guéthary, Bidart o Hendaya pueden visitarse fácilmente en excursiones de un día. Hacia el interior aparecen además pueblos históricos como Saint-Jean-Pied-de-Port o el tren de Larrun, uno de los lugares más conocidos del Pirineo vasco.

Por eso, Bayona puede funcionar perfectamente tanto como escapada urbana de un día como base para recorrer Iparralde con más calma.

Conocida como la “Perla de Aquitania”, fue durante siglos un puerto próspero gracias al comercio vinícola con Inglaterra. Su trazado urbano y su arquitectura del siglo XVIII inspiraron directamente a la reforma de París llevada a cabo por el barón Haussmann. Hoy, Burdeos combina un rico pasado medieval y clásico con una vibrante vida moderna, convirtiéndose en uno de los destinos culturales más fascinantes de Francia.

Burdeos, un poco de historia

Situada a orillas del río Garona, Burdeos fue fundada por los romanos en el siglo III a.C. con el nombre de Burdigala. Durante la Edad Media se convirtió en un puerto clave para el comercio de vino con Inglaterra, especialmente tras el matrimonio de Leonor de Aquitania con Enrique II de Inglaterra en el siglo XII. Este vínculo anglo-gascón dejó una huella decisiva en su identidad: el comercio vinícola fue la base de su riqueza y aún hoy define la ciudad.

La Plaza de la Bolsa

Construida en el siglo XVIII bajo el reinado de Luis XV, la Plaza de la Bolsa es el icono más reconocible de Burdeos. Diseñada por el arquitecto Ange-Jacques Gabriel, fue concebida como una apertura hacia el Garona, mostrando el poder económico de la ciudad. Frente a la plaza se encuentra el famoso Miroir d’Eau, el mayor espejo de agua del mundo, inaugurado en 2006, que refleja la fachada clásica y crea un juego visual único.

Las grandes puertas de la ciudad

Burdeos estuvo rodeada por murallas desde época romana, reforzadas en la Edad Media. De aquel cinturón defensivo aún se conservan varias puertas monumentales, que no solo eran puntos de acceso, sino también símbolos de poder:

Porte Cailhau (Puerta de Cailhau)

Construida en 1495 para conmemorar la victoria de Carlos VIII en la batalla de Fornovo, mide 35 metros y combina un estilo gótico tardío con detalles renacentistas. Su interior alberga un pequeño museo y desde arriba se obtiene una bonita vista del río Garona y del Puente de Piedra.

La Grosse Cloche (Gran Campana)

Edificada en el siglo XV sobre restos de la muralla del siglo XIII. Se compone de dos torres cilíndricas unidas por un cuerpo central y un enorme campanario con una campana de más de 7 toneladas, que solo suena en ocasiones especiales. Fue utilizada como prisión municipal y hoy es uno de los emblemas de Burdeos.

Porte d’Aquitaine

De estilo neoclásico, se levantó en 1753 en la Plaza de la Victoria. Conmemora el papel de Burdeos como “puerta” hacia el sur, ya que por allí partía el camino hacia España.

Porte de Bourgogne

Construida entre 1750 y 1755, es un arco de triunfo que se alza frente al Puente de Piedra. Su nombre recuerda que conducía hacia el camino de Borgoña.

El Burdeos medieval

Aunque hoy Burdeos es reconocida por su elegancia clásica del siglo XVIII, aún conserva rincones medievales. Calles estrechas, trazados irregulares y casas de entramado de madera sobreviven en zonas como Rue du Loup, donde todavía se levanta una auténtica casa medieval del siglo XV. En barrios como Saint-Pierre se respira ese aire antiguo, con pequeñas plazas y restos de la Burdigala gótica.

Las iglesias de la ciudad

Burdeos posee un hermoso conjunto de iglesias que reflejan los distintos estilos arquitectónicos de la ciudad que complementan el rico tesoro patrimonial de Burdeos.

Catedral de Saint-André

Levantada entre los siglos XI y XV, es de estilo gótico angevino. Fue escenario de la boda real de Leonor de Aquitania con Luis VII en 1137. Su torre campanario, la Tour Pey-Berland, se construyó aparte en el siglo XV para evitar que las vibraciones dañaran la catedral. Hoy se puede subir a sus 231 escalones y disfrutar de una panorámica única.

Basílica de Saint-Michel

Iniciada en el siglo XIV y concluida en el XV, es un ejemplo del gótico flamígero. Su campanario independiente, de 114 metros, es el más alto del sur de Francia. Bajo él se encontraba una cripta que albergaba las famosas “momias de Burdeos”, cuerpos naturalmente momificados descubiertos en el siglo XVIII.

Église Saint-Pierre

Situada en el barrio del mismo nombre, corazón comercial medieval de Burdeos. Construida en el siglo XIV sobre los restos de un antiguo puerto romano, su fachada gótica está orientada hacia la pequeña plaza Saint-Pierre, lo que le da un aire recogido y pintoresco.

Église Notre-Dame

Obra de los jesuitas a finales del siglo XVII, su fachada barroca se inspira directamente en la iglesia del Gesù de Roma. Destaca por su decoración escultórica de santos y por el interior con una acústica magnífica, que la convierte en escenario frecuente de conciertos de órgano.

El Triángulo de Oro

El “Triangle d’Or” de Burdeos se denomina así porque está delimitado por tres grandes avenidas: Cours de l’Intendance, Allées de Tourny y Cours Georges Clemenceau. Esta zona fue diseñada en el siglo XVIII durante la transformación urbanística de la ciudad, con edificios de piedra caliza dorada, balcones de hierro forjado y fachadas simétricas que inspiraron la remodelación de París.

En este barrio se concentran algunos de los lugares más emblemáticos, como el Gran Teatro de Burdeos. Inaugurado en 1780, obra de Victor Louis. Su fachada neoclásica con 12 columnas corintias y estatuas de musas y diosas lo convierten en una de las joyas de Europa. Napoleón lo utilizó como sala parlamentaria durante un tiempo.

Es posible visitarlo por dentro de manera gratuita, por lo que sería una pena desaprovechar esta oportunidad.

Otro punto interesante son la Rue Sainte-Catherine: calle comercial de 1,250 metros, la peatonal más larga de Europa, donde se mezclan grandes marcas con pequeños comercios locales.

Y por último en esta zona, citar a la Galerie Bordelaise (1834) y Passage Sarget (1878): pasajes cubiertos del siglo XIX que recuerdan a los de París. Con su atmósfera elegante y acristalada, son perfectos para descubrir tiendas y cafés con encanto.

Puente de Piedra y río Garona

El Pont de Pierre, terminado en 1822, fue el primer puente estable sobre el Garona. Lo mandó construir Napoleón Bonaparte y tiene 17 arcos, tantos como letras en su nombre. En su época fue una proeza técnica, ya que el río tiene fuertes corrientes. A sus lados conserva farolas con el sello imperial de Napoleón.

El río Garona, navegable, convirtió a Burdeos en el segundo puerto más importante de Francia en el siglo XVIII. Sus muelles, conocidos como les quais, hoy son un paseo peatonal de kilómetros, perfecto para recorrer en bici o a pie, declarado Patrimonio Mundial.

Place des Quinconces y su fuente monumental

La Place des Quinconces, construida a comienzos del siglo XIX, ocupa unas 12 hectáreas, lo que la convierte en una de las plazas urbanas más grandes de Europa. Su nombre proviene de la disposición de los árboles que la bordeaban en forma de “quincunce” (una plantación en filas diagonales).

En el extremo occidental se alzan dos columnas rostrales (1829), decoradas con proas de barco, en homenaje al comercio marítimo de Burdeos.

El gran protagonista es el Monumento a los Girondinos (1894–1902), levantado en honor a los diputados girondinos, caídos durante la Revolución Francesa. El conjunto escultórico incluye una fuente monumental con caballos marinos, que simbolizan la Libertad rompiendo las cadenas de la opresión.

Hoy en día, la plaza acoge conciertos, ferias y eventos, y sigue siendo un lugar de encuentro esencial para locales y visitantes.

Jardin Public

Creado en 1746 como jardín botánico, el Jardin Public se transformó en el siglo XIX en un parque paisajístico inglés de 11 hectáreas. Alberga un lago con cisnes, un pequeño teatro de marionetas, áreas infantiles y el Museo de Historia Natural de Burdeos. En su diseño destacan los senderos curvos y los árboles centenarios, que lo convierten en el pulmón verde de la ciudad.

Barrio de Chartrons, la vida bohemia

Antiguo barrio de comerciantes de vino en el siglo XVIII, hoy Chartrons es la zona bohemia de Burdeos. Sus calles albergan galerías de arte, tiendas vintage y cafés alternativos. La mezcla de casas clásicas y almacenes rehabilitados lo convierte en uno de los barrios más auténticos de la ciudad.

El vino, piedra angular de Burdeos

Burdeos es la capital mundial del vino, con más de 60 denominaciones de origen y una historia vitivinícola que se remonta a la época romana. Dos lugares emblemáticos lo representan en la ciudad:

• École du Vin de Bordeaux (Escuela del Vino): situada frente a la Oficina de Turismo, en pleno centro (Cr du 30 Juillet). Aquí te podrás tomar un excelente vino sin pagar un precio desorbitado. También ofrece talleres, cursos y catas.

• La Cité du Vin (Ciudad del Vino): inaugurada en 2016, es un centro cultural dedicado al vino mundial. El edificio, diseñado por los arquitectos Anouk Legendre y Nicolas Desmazières, tiene forma de decantador retorcido o de remolino de vino, símbolo de movimiento y fluidez. En su interior, la visita incluye un recorrido sensorial por la historia del vino a través de instalaciones multimedia, colecciones, exposiciones temporales y una cata en la torre mirador, con vistas panorámicas de la ciudad y el Garona.

Otros puntos de interés

• Galerie des Grands Hommes: centro comercial de cristal y hierro, con cúpula, en pleno Triángulo de Oro.

• Mercado de los Capuchinos (Marché des Capucins): mercado popular y animado, donde se pueden probar ostras de la cuenca de Arcachon acompañadas de vino blanco local.

En los alrededores

• Bassins des Lumières: antigua base submarina alemana de la II Guerra Mundial, transformada en el mayor centro de arte digital del mundo.

• Musée du Vin et du Négoce: situado en una bodega del siglo XVIII, explica la historia del comercio vinícola.

• Excursiones a los viñedos de Saint-Émilion o a las playas del Cap Ferret y Arcachon son imprescindibles si hay tiempo.

Curiosidades de Burdeos

• La ciudad cuenta con más de 350 edificios clasificados como monumentos históricos, lo que la convierte en la segunda ciudad de Francia (tras París) con más patrimonio protegido.

• La ciudad tiene una vida cotidiana muy animada: se dice que es la segunda ciudad francesa con mayor número de cafeterías por habitante, solo detrás de París.

• Leonor de Aquitania, una de las mujeres más poderosas de la Edad Media, se casó en la Catedral de Saint-André en 1137, cuando aún era duquesa de Aquitania. Más tarde sería reina de Francia y de Inglaterra.

• Francisco de Goya, tras exiliarse de España en 1824, pasó sus últimos años en Burdeos. Allí pintó algunas de sus últimas obras y murió en 1828. Su tumba se encuentra en la iglesia de San Isidro de Madrid, pero su vínculo con Burdeos sigue muy presente.

Pasando la frontera con Francia, al otro lado de los Pirineos y muy cerca de Cataluña, se encuentra la hermosa región de la Cerdanya francesa. Tras el Tratado de los Pirineos de 1659, entre el Reino de España y el Reino de Francia, España cedió 33 pueblos de la zona norte. Por lo tanto la provincia quedó dividida en dos:  la comarca de la Alta Cerdaña, en Francia, y la Baja Cerdaña, en España.

Varios nombres (Cerdaña en español, Cerdanya en catalán y Cerdagne en francés) para un mismo territorio que tiene mucho que ofrecer para las personas a las que le guste el turismo rural o los deportes de montaña.

En esta entrada voy a dar un par de ideas para hacer un poco de senderismo por la zona. El marco es realmente alucinante, no os quepa la menor duda.

Una idea, pasear por L’estany de la font viva

El paraje está situado en la Cerdanya francesa, pasando Puigcerdà y muy cercano a la localidad francesa de Puymorens. Desde aquí se pueden hacer infinidad de rutas, desde pequeños paseos hasta grandes rutas de alta montaña (el GR 7 pasa por aquí), cada cual que elija su nivel.

Desde el Estany de Lanós se puede ir andando, y una pequeña excursión de ida y vuelta circular no son más de 6 kilómetros. Eso sí, se puede complicar todo lo que uno desee ya que hay montañas que llegan casi a los 2.700 metros de altura, como el Pic de fontviva. L’estany de la font viva, aquí vimos caballos «salvajes«, lo de ponerlo entre comillas es porque estaban muy acostumbrados a las personas. También hay varias cascadas que amenizan las caminatas.

Si te gustan las alturas… Gorges del Carançà (gargantas del Carançà)

Para llegar hasta aquí hay que pasar la frontera a Francia desde Puigcerdá. Una vez allí, hay que descender un puerto de montaña, pasar la fortificación de Mont-Lluis y algún que otro pueblo. Una vez que llegamos a Thués-entre-Valls, las señales son claras y no hay pérdida (aquí la prueba de lo famosa que es la zona). Si se llega en coche hay un pequeño aparcamiento en donde se puede dejar.

Esta ruta por el valle pirenaico de Carança es una mezcla de senderismo y aventura, y muy divertida con la cantidad de pasarelas que tiene y puentes colgantes. Y la dificultad de esta excursión de 3 horas, media-baja, de ahí su fama. Pero bueno, como las imágenes valen más que mil palabras aquí os dejo una muestra:

Las vistas son impresionantes, aunque no son aptas para personas que sufran de vértigo, ya que la ruta bordea un precipicio la mar de elegante, aunque con una mínima precaución, no tiene peligro:

Los puentes colgantes para superar el río hacen que la ruta sea muy amena. En resumen, una excursión muy recomendable.

Allá por el siglo X, en Europa Occidental se propagó una creencia religiosa de carácter gnóstico. Hacia el siglo XII logró un arraigo importante en el sur de Francia, en la región de Languedoc (Occitania).

Esta orden no creía en el viejo testamento o en la muerte de Jesús en una cruz. Lo más importante de todo, es que no creían en la iglesia como institución de oro y piedras. Creían que Dios vive entre nosotros.

Evidentemente esto no le hizo mucha gracia al Papa y a su iglesia. Con ayuda de un rey de Francia temeroso de la pérdida de poder se realizó una de las mayores masacres contra su propio pueblo que se recuerdan en Europa.

Los cátaros fueron poco a poco retirándose del Sureste de Francia frente la presión del ejército real. Los pocos que lograron salvarse atravesaron el Pirineo hasta territorio Catalán. De todo esto han quedado como testigos mudos ruinas de castillos, torreones de vigilancia y abadías que se pueden recorrer en coche o a pie.

El recorrido de la ruta de los cátaros

En nuestro caso hicimos cuatro castillos en coche de un total de 21. Pese a la altura de los lugares, el acceso es muy sencillo. La entrada varía entre 4 y unos 10 euros, dependiendo de la importancia (o fama) del lugar.

Como pudimos comprobar con el castillo de Aguilar no todos merecen la pena. Sin embargo de los cuatro que vimos tres son realmente espectaculares: Queribus, Peyrepertuse y Carcassonne.

Si se está decidido a visitar varios castillos por 3 euros merece la pena sacarse el pasaporte de la ruta, en venta en cualquiera de estos 19 puntos turísticos. Este pasaporte reduce el precio de las entradas.

Para saber más acerca de los precios, lugares, horarios merece la pena visitar la web del país Cátaro.

El Castillo de Quèribus, un torreón que impone respeto

Anteriormente visitamos el castillo de Aguilar, que no es nada del otro mundo. Sin embargo Quèribus es diferente, se encuentra elevado en una estrecha cresta rocosa de 728 metros.

Este castillo domina la llanura hasta el Pirineo, de hecho se puede ver hasta el monte Canigó (2.784m). Es curioso que desde esta privilegiada posición se pueden ver varios castillos o torres en otras montañas, supongo que tendrían algún sistema de comunicación visual.

Aquí es donde terminó la cruzada herética en territorio francés con la toma del castillo en el 1255. Aunque un siglo después la temida inquisición siguiera quemando herejes cátaros.

Peyrepertuse, una larga nave

A 7 kilómetros en línea recta de Quèribus se encuentra este magnífico castillo. Es muy probable que sea el castillo más famoso después del de Carcassonne, y no es para menos.

En la cima de la montaña y aprovechando la roca se alza a 800 metros este alargado castillo. Quizás su precio sea caro, pero merece la pena.

En el castillo es posible ver una exhibición gratuita de cetrería.

Realmente gran parte del castillo está en ruinas, con lo que hay que tener cierto cuidado, tomar la mejor foto del castillo también puede ser la última.

Carcassonne (Carcasona), la joya de la corona

Finalmente llegamos a la joya de la corona, considerada desde 1997 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta ciudad amurallada parece sacada de un cuento, o quizás me recuerde a cuando de niño construía enormes castillos con los LEGO.

Si bien es cierto que a veces parece que estás en Port Aventura por la cantidad de gente que hay la visita es obligatoria, no hay excusas.

Almenas, murallas, fosos, torreones… todo emana recuerdos de otros tiempos en esta ciudad dentro de otra ciudad. Dentro de la ciudad amurallada se encuentra el castillo, si sobra tiempo creo que una visita no está mal puesto que se entiende mejor el castillo, los cátaros y la reconstrucción de la ciudad hace más de un siglo.

Es curioso que parte de las defensas del castillo no son exteriores sino interiores, preparadas para repeler una rebelión de la población de la ciudad. Eso sí que da confianza.

• Alojamiento: Youth Hostel HI (Hostelling International)
• Precio: 23 euros la noche + desayuno
• Apuntes: más céntrico imposible. Bastante limpio y agradable. Tiene una terraza donde por la noche se puede tomar una cerveza y por la mañana puedes tomarte un completo desayuno. Una muy buena elección.

Para comer nos recomendaron el restaurante Auberge des Lices con un menú desde 18 euros + bebidas. Realmente muy recomendable.

Os dejo algunas imágenes de esta fantástica ciudad:

El Castillo de Salses, una fortaleza indestructible

En último lugar voy a hablar de un castillo que se encuentra en el Rosellón, a unos 100 kilómetros de Carcassonne. En su momento fue un prodigio técnico de la arquitectura militar.

La actual fortaleza se terminó en 1503 por el reino de España, para reforzar la frontera de Cataluña con la de Francia. El constructor castellano Ramiro López se inspiró en la tradición de los castillos de Castilla.

Sus enormes muros eran capaces de aguantar la artillería de la época. En su plano rectangular, de 115 x 90 metros, había una plaza de armas, la casa del gobernador, una capilla, la prisión, las cuadras y el palacio real.

Una construcción austera, pero que sirve para aprender cómo eran las fortalezas militares de principios del siglo XVI.

Supongo que sobre la ciudad más visitada del mundo es complicado comentar algo nuevo, ¿quién no se imagina la torre Eiffel?, lo único que puedo decir es que es una ciudad espectacular.

Sin embargo el centro de la ciudad no es tan grande como se puede pensar y se puede hacer en pocas paradas de metro.

Pocas ciudades en el mundo se han empeñado tanto en conservar su patrimonio artístico y cultural. Eso se nota hasta en los edificios, de pocas plantas de altura para no contaminar el sentido de la estética francés.

Un resumen de lo mejor de la ciudad, haz un tour

Siempre he pensado que es mejor disfrutar de la ciudad haciéndola por tu cuenta y no en esos tours turísticos en los que pareces más una oveja en un rebaño que un grupo de turistas.

Aunque reconozco que los detalles que te puede explicar un guía puede que no aparezcan en ninguna guía de viaje. Una opción intermedia son los tours «gratuitos» en los que después del tour si lo que consideras conveniente pagas a conveniencia.

La empresa que utilizamos es New Europe, con una duración total de tres horas y media. Si os interesa podéis visitar su página web. Por cierto, hay tours en español, así que no tienes por qué preocuparte del idioma.

¿Dónde alojarse?

Alojamiento: Village Hostel.
Precio: 23 euros la noche en habitación para cuatro personas. Desayuno incluido.
Apuntes: situado en el barrio Montmartre. Muy buena calidad / precio. El personal es muy amable y las habitaciones correctas. Muy buen desayuno.

¿Cómo desplazarte?

París es grande, así que el metro (también llamado Métropolitain) será tu mejor amigo. La ciudad tiene un excelente servicio de metro, con  alguna parada que mantiene la estética de principios del siglo XX. Así que merece la pena comprar un bono de 10 tickets de Metro, el ahorro es considerable y además se van a utilizar.

¿Dónde comer?

La ciudad de la luz no es la capital más barata del mundo, eso es evidente. Puedes ir a un bar que parezca el típico de barrio y que por un café te cobren 5 euros o una cerveza 8 o 10 euros. Hay que tener cuidado con esto, o por lo menos ser consciente.

Un buen barrio céntrico para comer a buen precio es el barrio latino. Entre 15 y 25 euros encuentras las mayoría de los menús.

El río Sena, donde empieza todo

El famoso río parte la ciudad por la mitad. El corazón de la ciudad se encuentra en medio del río, en dos pequeñas islas, la «Île de la Cité» e «Île St. Louis». Hace cientos de años un pueblo celta llamado parisii, se estableció aquí. Después durante el tiempo de los romanos se llamó Lutecia, para posteriormente llamarse París. La ciudad se fue extendiendo desde este punto hacia el resto de la metrópoli.

Ahora se ha convertido en uno de los paseos románticos por excelencia a nivel mundial, aunque bueno, para mi que el río da bastante asco. Eso sí, para contrarrestar el entorno es fantástico: los puentes, los barcos, los palacios… se palpa en el aire de grandeza y elegancia de la ciudad, de hecho las riberas del río son consideradas Patrimonio de la Humanidad.

Hace cientos de años un pueblo celta llamado parisii se estableció aquí.

La Torre Eiffel, el símbolo de todo un pueblo

La construcción más representativa de la ciudad y una de las más reconocidas del mundo. Esta enorme torre fue diseñada por Gustave Eiffel para la exposición universal de 1889. La torre hizo de enorme puerta a la monumental exposición.

Actualmente más de seis millones de personas la visitan cada año, con lo que las colas para entrar son tal que así:

De todas formas si se tiene un poco de cabeza y no se van en horas puntas te evitas muchos problemas y agobios. También subiendo hasta el piso 2 por las escaleras hay menos gente y yo creo que se disfruta más y te haces mejor la idea de la altura, aparte de no pagar el ascensor.

Una opción muy interesante es ir a la Torre de Montparnasse, el edificio más alto de la ciudad. Aquí se pueden ver unas vistas privilegiadas de la ciudad con la Torre Eiffel y aunque sea un poco caro tiene las mejores vistas de la ciudad.

Si no se quiere ir hasta allí es de visita obligatoria ir a la plaza del Trocadero, con una imagen de la Torre alucinante:

Hablemos de cifras de la Torre Eiffel

Si hablamos de cifras, la torre nos ofrece varias curiosidades:

• 300: son los metros de altura que tiene. Sin embargo la altura de la torre aumenta de 6 a 7 metros cuando hace calor.
• 1889: fue la fecha de construcción de la torre Eiffel.
• 2 años, 2 meses y 5 días: es el tiempo que duró su construcción.
• 20 años: era el tiempo para lo cual estaba pensada inicialmente.
• 250 millones: son los visitantes que la han visitado desde su inauguración en 1889.
• 7 millones: de visitas al año, que la convierten en el monumento más visitado del mundo.
• 7.300: esas fueron las toneladas de hierro que hicieron falta para su construcción.
• 1665: son los escalones con los que cuenta.

La ciudad de los museos

París es un referente mundial a nivel cultural. Y es que en la capital francesa están algunos de los museos más importantes del mundo.

El museo del Louvre

Si tenemos que decidir entre todos los museos de la ciudad, el Museo del Louvre sobresale entre los demás. Es el gran estandarte de la cultura en Francia, con miles de obras expuestas de todas las épocas, desde la época egipcia, a la griega o romana. Las temáticas son inabarcables para un solo día, y mucha gente va directa a ver el cuadro de La Gioconda.

El museo fue el antiguo palacio real, en el cual en la década de los 80 se hizo una remodelación a la cual pertenece la famosa pirámide de cristal. Al principio fue muy polémica, pero finalmente los parisinos han acabado aceptando de buen grado esta peculiar forma.

Centro Pompidou

Este edificio diseñado por famoso arquitecto Renzo Piano albrega varios centros culturales: el Museo Nacional de Arte Moderno, el IRCAM (centro de investigación musical) y la Biblioteca Pública de Información.

Sin embargo el Museo de Arte Moderno es el elemento más famoso del conjunto, siendo junto con el MOMA de Nueva York y el Tate Modern de Londres, los museos de arte contemporáneo más importantes a nivel mundial.

Museo de Orsay

Si no se tiene tiempo para visitar el Louvre, o lo que interesa es el impresionismo el Musée d’Orsay es tu sitio. Hay cuadros de grandes figuras como Monet, Manet, Renoir, Gauguin o Van Gogh. Así que por un lado la colección es buenísima, y además en una mañana o tarde lo puedes visitar.

El edificio es un aliciente en sí mismo, ya que es una antigua estación de ferrocarril remodelada como sala de exposiciones.

El Arco del triunfo, la Francia más imperial

Napoleón necesitaba un gran arco en el que rememorar sus hazañas bélicas, a imagen y semejanza de los grande emperadores. Por eso mandó construir un enorme Arco del triunfo donde están escritos sus victorias. Eso sí, puestos a rememorar los franceses también podrían hacer otro llamado el arco de las derrotas, tan grande o más que éste.

Si se mira en un mapa se puede observar una estrella perfecta, y es que en él confluyen seis grandes avenidas de la ciudad. De hecho esta caótica rotonda forma parte del eje histórico (axe historique), que comienza en el Louvre y prosigue por la avenida de los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, y termina en el Arco de la Defensa.

Si se mira hacia el oeste es posible ver el moderno barrio de negocios de La Défense:

Las iglesias de la ciudad

El área metropolitana de Paría alberga a 11 millones de habitantes, siendo la ciudad más grande de Europa. Con esas cifras es evidente que hay iglesias para aburrirse. Sin embargo para mí hay dos que destacan entre las demás.

Catedral de Notre Dam

La catedral de Nuestra Señora (Cathédrale Notre Dam) es la más famosa de todas. Finalizada en 1245, se encuentra en la isla de la Cité, en medio del río Sena. Supongo que es inevitable asociar la iglesia con Quasimodo, el jorobado.

Basílica del Sagrado Corazón (Basilique du Sacré-Coeur)

Visible desde muchísimos puntos de la ciudad, está emplazada en el punto más alto de la urbe.
Aunque pueda parecer antigua no lo es tanto, se empezó a construir en 1875 y se acabó en 1914.

Resulta un sitio perfecto para visitar ya que está ubicada en el bohemio barrio de Montmartre y tiene unas excelentes vistas a la ciudad. El emplazamiento está lleno de vida, con decenas de cuadrillas de amigos que se reúnen aquí para tocar música, beber o simplemente charlar.

Montmartre: el barrio bohemio de la ciudad

Aquí vivieron o trabajaron infinidad de artistas de la talla de Van Gogh, Picasso, Matisse, Degas, Modigliani, Renoir o Toulouse-Lautrec. Barrio con aire bohemio, encantador y pícaro, y es que aparte de lujo había delincuencia, pobreza y prostitución. No olvidemos que los pintores venían aquí porque era una zona mucho mas barata que en centro.

Recorrer sus calles es recorrer parte de la vida de estos pintores, de la invención del can-can que se bailaba en el Moulin Rouge (también está en este barrio), o simplemente de ver los comercios que frecuentaba Audrey Tautou en Amélie.

¿Por qué se llama a París la ciudad de la luz?

París es una de las ciudades más bellas e interesantes del mundo. Un apodo extendido a nivel mundial es el de Ciudad de la luz. Existen varias teorías acerca del nombre, unas más románticas que otras:

• La primera teoría viaja en el tiempo hasta el siglo XVII. Cuando los forasteros llegaban a la ciudad se quedaban asombrados de las luces de la ciudad. Esto tiene un sentido menos romántico, y es que se iluminó por la cantidad de delincuencia que había en sus calles.
• Una segunda teoría habla del siglo XVIII, cuando el fenómeno de la ilustración invadió París. Voltaire, Diderot, Rousseau o Montesquieu fueron algunas figuras ilustres de aquella época. Lo de las luces vino en contrapartida al periodo anterior, oscuro y absolutista.
• La última es mucho más práctica, y tiene que ver con la implantación de la capital francesa del alumbrado de gas, allá por 1830.

Como se puede leer en eta entrada, París es una ciudad con un pasado glorioso, y un futuro prometedor que no se ha quedado estancada en los mosqueteros.

Características de la etapa

• Etapa 1:  Saint Jean de Pied de Port (Donibane Garazi) – Espinal (Aurizberri)
• Kilómetros: 31 km.
• Desnivel: 1.265 metros de desnivel positivos.
• Dificultad: alta.

La salida en Saint Jean de Pied de Port

Queríamos que el camino de Santiago empezase a lo grande, así que comenzamos el trayecto atravesando los Pirineos desde Francia, concretamente desde Saint Jean de Pied de Port (en euskera Donibane Garazi), pasando Roncesvalles (Orreaga), y de ahí a nuestro destino final, Espinal (Aurizberri)

Para llegar a Donibane Garazi hay varias formas. En nuestro caso tuvimos suerte de contar con un amigo que nos acercó hasta Roncesvalles. Desde allí contratamos un taxi que nos llevó hasta Donibane Garazi (50 euros en total – 35 minutos).

Una vez allí «fichamos» en la oficina de turismo, y nos pusimos en camino. Lamentablemente no nos pudimos detener demasiado en el pueblo, que algún día lo describiré con más detenimiento.

Para poneros en contexto comentaros que Donibane Garazi es la capital de la Baja Navarra. De hecho, aún mantiene en el escudo el rojo y las cadenas de Navarra, y se puede considerar uno de los pueblos más bonitos del País Vasco francés (o Iparralde en euskera). Sus calles empedradas trasladan al transeúnte a una época medieval. Si se está por la zona… bien merece una visita.

El paisaje es increíble, atravesando parajes de una belleza digna de una postal

La eterna subida

La etapa es dura, para qué engañarnos. Son 20 kilómetros subida contínua hasta Lepoeder. Sin embargo, los paisajes compensan con creces. De hecho nada más salir de Saint Jean de Pied de Port, los prados colindantes nos reciben con esta estampa:

Pero lo dicho, la subida no da tregua, las señales son claras y no hay mucha pérdida. Sin embargo en época de invierno está prohibido subir hasta Lepoeder, y hay que seguir la ruta por Arnéguy y Valcarlos, con mucho menos desnivel.

De hecho son comunes los rescates en esta zona. Sólamente en 2017 se han tenido que rescatar a 37 personas. Pero no te asustes, si eres consciente de dónde estás y sigues las indicaciones, no hay ningún peligro.

Además, el Pirineo te regala estampas como éstas:

Nosotros a lo nuestro, tras una acogedora lluvia, nos tocó subir, subir y subir. Y de vez en cuando hacer alguna para como en el albergue de Orisson.

Atrás quedaros las bellas imágenes de Iparralde:

Los bosques navarros

Si el lado de Iparralde nos ofreció unos bonitos paisajes (sobre todo al principio, cuando no había niebla), el lado navarro nos recibió con unos bosques dignos de una película de Tim Burton. Probablemente esa parte del recorrido, entre hayedos y niebla, es uno de los mejores recuerdos que me llevo del Camino de Santiago.

Independientemente de la época del año, los bosques en Navarra son alucinantes, y en esta zona lo dejan muy claro.

El lado navarro nos recibió con unos bosques dignos de una película de Tim Burton

Eso sí, la niebla no daba tregua:

Lepoeder

Lepoeder quiere decir en euskera «cuello bonito«. Lo cierto es que con la niebla que había no sabemos si el cuello era bonito o feo, pero sí que había un horizonte blanco a 5 metros de nuestras narices. Así llegamos al collado y a la cima de Lepoeder, el punto más alto del recorrido, a 1430 metros de altura:

La llegada a Roncesvalles

Para bajar a Roncesvalles desde Lepoeder existen dos opciones. La más corta tiene unos 3,6 kilómetros y es muy empinada, casi casi como un tobogán. La parte buena… que baja por un bosque alucinante en el monte Donsimon.

La alternativa es algo más larga, 4 kilómetros, y pasa por el alto de Ibañeta, el cual con un día despejado es precioso:

Sea cual sea el camino escogido se llega a la colegiata de Roncesvalles. Un pueblo que tiene tasados 30 habitantes ¿Cómo puede ser importante? la respuesta es simple, es la primera etapa del camino de Santiago en la península. La Real colegiata de Santa María Roncesvalles desde hace ya varios siglos ha dado refugio a los peregrinos que realizaban el paso de Ibañeta. Su construcción data del siglo XIII por parte de Sancho VII el Fuerte.

Cientos de peregrinos pasan por aquí a lo largo del año y se alojan en su albergue, donde por cierto, hay una inmensa cola para sellar, así que paciencia.

¿Fin de la etapa?

Nuestro punto final no fue en Roncesvalles, sino en un pueblecito llamado Espinal (Aurizberri en euskera). Los pueblos de esta zona bien merecen detenerse a hacer una visita, pero éste es especialmente bonito.

Allí nos alojamos en el Hostal Haizea. Un agradable hostal que te hará sentir como en casa. En mi caso, al ser navarro, lo frecuento con asiduidad. Hasta éste momento sólo había venido a comer, pero puedo decir que el alojamiento y sus camas no me defraudaron, por el precio que pagamos (12 euros la noche) es imposible pedir más.

Por cierto, la comida es alucinante, carnes y pescados de primera. Y la tarta de queso una locura

Las curiosidades del día

En el albergue de Orisson tienen unos cuadros que no sé que me da que idealizan / sexualizan un poquiiiiiiito a la mujer