Bueno, como ya he comentado alguna otra vez creo que Perú es un país que me ha sorprendido gratamente. Selva amazónica, Los Andes, desiertos, playas para hacer surf, milenarias culturas, deliciosa gastronomía, la gente, la fiesta… en fin, que no es un país como para aburrirse.

También tiene curiosidades que me han sorprendido, puede que sean tonterías, pero son curiosas, ahí van alguna.

Las bricheras

Aquí llaman así a las mujeres especialistas a la caza de un Occidental. Son expertas en el uno a uno, primero eligen a la presa más débil, se acercan de forma sigilosa, entablan conversación y a la mínima de cambio ya estás en sus garras sin poder hacer nada.

Lo de bricheras es un término que viene de «Bridge», puente en inglés. La presa es el puente a Europa o Estados Unidos. Y si tu nacionalidad es española… país europeo que habla el mismo idioma.

De hecho una vez una madre me invitó a comer con sus hijas y… bueno, no me vende al precio de 2 x 1 no sé bien por qué. Literalmente me dijo: «mire, ésta ya esta prometida, pero las otras dos no«. A ésto que las hijas no sabían nada, o eso creo, pero bueno, fue una situación  un tanto surrealista.

Las normas de los Incas

Cabe destacar que estos caso son la excepción en la regla, que cabrones hay en todas partes. Además, como ya he comentado anteriormente, la mayoría de los peruanos se desviven con su amabilidad, cosa que bien podríamos aprender los europeos. Y no amabilidad forzada porque sí, porque hay que ser amable para seguir manteniendo el estatus de europeo educado, sino porque les sale de dentro.

Las antiguas reglas de los Incas decían: «No hurtarás, no mentiras, no estarás ocioso«, vamos a desbaratar estas reglas con algunos peruanos que viven de los turistas

«No hurtarás, no mentirás» aquí van de la mano. Cualquier cosa para los gringos tiene el doble o triple de precio que para un peruano. Comida, alojamiento, taxis, autobuses… en fin, cualquier cosa está sujeta al regateo.

Si no sabes negociar éste no es el mejor país para visitar, por ejemplo en Aguas Calientes, el pueblo que está cernano a Machu Picchu hay restaurantes que tienen dos cartas idénticas, exceptuando su precio. Si no le dices que es muy caro te sacan la carta con el precio al doble que la otra. Esto es verídico, y lo he sentido en mis propias carnes.

Otro caso, los taxis no tienen el típico taxímetro, con lo que tienes que negociar anteriormente el precio del trayecto. Pero bueno, esto pasa en todos lados.

«No estarás ocioso» es algo que no lo entiendo. En algunos bares nos ha pasado que a la hora de pedir desayuno, sobre las 11, no nos han querido servir diciendo que ya no tenían, siendo algo absurdo sabiendo que lo compran en la tienda de la esquina.

También nos ha pasado con taxistas que si no aceptábamos su precio (a sabiendas de que era injusto) no nos han querido llevar. En un país que casi un 50% de la población vive con 58 dólares al mes…

Recorridos, Arequipa – Puno

Normalmente el trayecto de una ciudad a otra es algo que no le damos importancia, lo importante es el destino. Creo que no es cierto. En los recorridos también te puedes quedar pegado a las ventanas del bus, observando paisajes desolados, prados o directamente la nada. Estas dos primeras fotos son del recorrido:

Recorridos, Puno – Cusco, el altiplano andino

En el camino entre Puno y Cusco se atraviesan los erosionados altiplanos andinos. En el punto más elevado del viaje, el puerto de montaña Abra la Raya, la mayoría de los autobuses hacen una pequeña parada para que los viajeros disfruten de la artesanía local y del fotogénico paisaje a 4.335 metros de altura.

También se puede ir en tren, aunque es muy caro, como unos 120 dólares. Pero supongo que la gente que se lo pueda permitir tiene que ser una experiencia increíble.

¿Mal de altura? noooo ¡soroche!

Muchos viajeros sufren el llamado «mal de altura» o «soroche» producido por la falta de oxígeno y el rápido ascenso a estas alturas. La gente tiene nauseas y no puede respirar bien. Además aquí cualquier esfuerzo que haces se multiplica por dos. Yo tuve suerte y no lo noté.

¡Peligro!

Bueno, como se puede apreciar en la foto los desprendimientos son bastante habituales. Esto estaba en medio de la carretera y no había ningún tipo de advertencia, si te chocas te jodes.

Bebidas – Inca Cola

Prácticamente se podría decir que junto el Pisco es la bebida más extendida del Perú. Es amarilla fosforita y sabe a chicle, pero eso no quita las ganas a los peruanos de beberla en cantidades ilimitadas. Por cierto, Coca Cola intentó entrar hace muchos años en el mercado peruano, la bebida no se comercializaba porque la reina era Inca Cola ¿qué hizo el gigante americano? comprar Inca Cola, ahora es de Coca Cola.

Las banderas

No, no se trata de la bandera gay, sino de la bandera Inca.

Recorriendo un  país

¿Cual es la mejor forma de recorrer un país del tamaño de Francia, España y Portugal juntos? para mí no hay duda, como los caracoles, con la casa detrás.

¿Qué puedo escribir acerca de Machu Picchu? En realidad creo que no acabaría de escribir, es uno de los sitios que más me han impactado. No quiero daros mucho el tostón con datos, cifras, etcétera. Si queréis saber algo más sobre éste lugar podéis mirar el enlace a la wikipedia, que está realmente bien. Declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco desde 1983, es uno de los paisajes más famosos del Mundo, y con razón.

Sí que puedo comentar que, la sensación de estar tan cerca de un lugar tan especial produce es extraña. El pueblo está encima de una montaña, de hecho Machu Picchu quiere decir «Montaña Vieja«. El acceso para nosotros fue fácil, pero en otra época debió ser un lugar de difícil acceso. Por mucho que existieran decenas de caminos del inca, la orografía del terreno es complicada, y los porcentajes de desnivel bestiales.

La entrada al recinto y cómo llegar

En la anterior entrada ya comenté cómo llegar a Aguas Calientes. Desde allí se puede acceder mediante carretera o en una caminata a pie por un sendero habilitado (el inicio es por la misma carretera). En mi caso lo hice a pie, y la sensación de acercarte a un espacio único fue abrumadora. Hay que tener unas condiciones físicas aceptables, pero merece mucho la pena. Si regresas por el mismo camino por la tarde, es conveniente llevar un frontal.

Las condiciones para poder acceder a Machu Picchu cada día son más complicadas. Esto tiene la ventaja de que se limita el aforo, el problema, es que hay que reservar con antelación. A partir de 2019 las reservas irán también con una hora de visita, así que las restricciones cada día son más severas. Cuando estuve yo no había tantos problemas para entrar, y lo mejor era quedarse a la tarde, cuando todos los autobuses turísticos recogían a los turistas-ovejas en manada. En ese momento, ¡te quedabas sólo con muy poca gente!

Para evitar problemas, te aconsejo que reserves tu entrada en la página web oficial del Gobierno de Perú.

La llegada al recinto arqueológico

Dicen que los conquistadores españoles no detectaron Machu Picchu por las nieblas, aunque la realidad es  menos romántica ya que el recinto estaba datado desde 1539, y los locales conocían las ruinas abandonadas por el inca Pachacútec.

Sin embargo fue redescubierto en 1911 por el profesor nortemaericano Hiram Bingham. Me imagino su impresión al ver que, cuando se difumina la niebla, te encuentras esto:

No sé cómo describirlo, pero se te pone una sonrisa de oreja a oreja, al menos es lo que me pasó a mí.

¿Pero qué era Machu Picchu?

Aún no se tiene una certeza acerca de la funcionalidad del emplazamiento. Hay tres teorías: centro religioso y espiritual, lugar de residencia de nobles o centro militar. Parece que ésta última ha sido descartada, y que cualquiera de las otras dos tiene sentido, o ambas a la vez.

El emplazamiento

Las vistas desde la ciudad son un auténtico espectáculo. 450 metros por encima del valle y 2.438 metros por encima del nivel del mar. Se encuentra en la cordillera de los Andes, en la provincia de Urubamba.

El pueblo inca pensaba que las montañas emanaban energía, de ahí que muchas construcciones estén en lo alto de montañas. Hay que tener en cuenta que en aquel entonces no había ascensores, y que probablemente el 95% de las personas que acceden aquí en un día lo hacen a través de medios motorizados.

Los enormes desniveles

Y es que la ciudad está en una montaña. Aún está considerada una auténtica maravilla de la arquitectura y de la ingeniería, puesto que es complicado salvar semejantes rampas, y sobretodo, que la tierra no cediera ya que es una zona muy húmeda. Aquí llueve mucho y constante.

Para salvar los desniveles se realizaron cientos de terrazas, que lograron afianzar el terreno. También servían para sembrar.

Los detalles de la ciudad

El templo del sol

Uno de los edificios más importantes del complejo, dedicado al sol y empleado en ceremonias del solsticio de Junio.

La Plaza principal y conjunto de las tres portadas

Con sus tres niveles de terrazas incluían viviendas y talleres.

Templo de las tres ventanas

Otro de los edificios emblemáticos, con enormes muros de bloques poligonales.

La calidad ante todo

La ciudad está llena de ellos, como la calidad de la unión de las piedras.

Las maquetas y relojes

Los incas eran una civilización avanzada para su época, de ahí las maquetas de montañas que utilizaban o los relojes solares.

Un espacio que hipnotiza

La verdad, es que es uno de los sitios que más atontado me han dejado en mi vida. Quedarte parado, simplemente observando la ciudad y los alrededores no tiene precio.

Un consejo: por la mañana están los tours con miles de personas. Quédate hasta la tarde, estarás con cuatro gatos como tú porque todo el mundo se habrá ido en sus autobuses. Creo que estaba abierto hasta las seis de la tarde.

Y otro consejo: contrata un guía, merece la pena. Yo lo hice en el momento. Me añadí a un grupo turístico y pacté el precio con el guía, saliendo inclusive más económico.

Huayna Picchu, alargando la visita

En frente de Machu Picchu se encuentra la «Montaña joven», o más conocida como Huayna Picchu. El aforo está limitado por día, así que si quieres ver algunas de las mejores vistas de Machu Picchu y de la zona deberás ir a primera hora, nada más llegar a Machu Picchu.

El recorrido… empinado, muy empinado, pero merece la pena, la recompensa es muy grande. Si no estás mal de salud es muy aconsejable, y ¡¡¡no desesperes a mitad de camino!!!

El Templo del sol y el puente del Inca

Alrededor de Machu Picchu hay rutas muy interesantes. Una de ellas, si no has podido acceder a Huayna Picchu, es ir caminando al templo del sol, justamente la montaña que está enfrente. De ahí las vistas también son impresionantes.

También puedes visitar el Puente del Inca. Desde hace años que no se puede pasar debido a su peligro, pero era un trayecto normal para los incas. El precipicio es vertical, y de cientos de metros.

Compañeros de aventuras

Cada uno de una madre diferente, Bélgica, Colombia, Alemania, Júpiter…

Curiosidades de Machu Picchu

¿Os habéis fijado de que el paisaje dibuja una cara si se gira?

Pero con me quedo, es con mi amiga:

Siguiendo el Valle Sagrado, se encuentra el pueblo de Aguas calientes. Rodeado de montañas y ríos. Es el  punto de entrada para llegar a uno de los puntos más interesantes del planeta, Machu Picchu. Yo estuve en Marzo, temporada baja, y el agua corría con fuerza por el río, con mucha fuerza.

Eso sí, el pueblo no es atractivo, pero saber que estás tan cerca de las ruinas incas produce una sensación especial.

Las montañas delatan que a poca distancia se encuentra Machu Picchu. La niebla y escarpadas montañas mantuvieron las ruinas a salvo de los conquistadores españoles.

Algún consejo a tener en cuenta

Se puede regatear el precio de la habitación, sobretodo en temporada baja se pueden encontrar chollos. El segundo, el pueblo vive del turismo, al menos una gran parte de él. La mayoría de los restaurantes se come muy bien, pero la cara de turista extranjero delata.

A nosotros en un restaurante nos sacaron una carta con el doble del precio que habíamos pactado anteriormente. Se lo dijimos al camarero, nos pidió perdón y nos sacó otra carta, idéntica… ¡con los precios de los platos a la mitad! es decir, tenían dos cartas de menú, una con los precios al doble.

Esto es totalmente verídico, así que cuidado con estas cosas, aunque prefiero creer que es la excepción a que sea la regla.

Por lo demás comentar que el resto de la gente que nos encontramos era muy simpática.

¿Cómo llegar a Aguas calientes?

Existen varias maneras de llegar a la ciudad, paso previo a la tan esperada visita a Machu Picchu. De hecho, se puede llegar desde Cusco, pero como todo lo que tiene que ver con Machu Picchu es muy caro. Si se es intransigente a la hora de pagar sólo queda una ruta alternativa que debe ser bastante peligrosa.

Posibles alternativas «oficiales»

• Camino del Inca: se trata de una antigua ruta comercial de 43 kilómetros a pie, que te lleva por algunos de los lugares más espectaculares de todo el Perú. Si quieres ver hondos valles, montañas apabullantes, ruinas Incas… esta es tu opción. Eso sí, este trekking es muy solicitado, así que te aconsejo que leas estas recomendaciones de El País.
• Paquete turístico: si quieres que te lo den todo hecho y despreocuparte de cualquier cosa, a la vez que pagar un buen dinero, esta es tu opción. Eso sí, para los más vagos te lo hacen ellos todo: compra del ticket de tren, entrada a Machu Picchu, si hace falta alojamiento en Aguas Calientes, servicio de guía en las ruinas, etc.
• Tren Peru Rail: otro timo, y encima el dinero no es ni para los peruanos, es para una empresa chilena. Hay dos posibilidades: un tren directo de Cusco – Aguas Calientes, o la opción de ir desde Ollantaytambo, que es más barata.

La ruta alternativa y barata

Existe una ruta alternativa para llegar a Aguas Calientes. Es la opción más barata de todas, aunque también es la más cansada, la que más tiempo cuesta y la más peligrosa. Y lo de peligroso no debe ser una tontería, mucha gente me avisó de ello. Eso sí, el paisaje debe ser increíble.

Para hacer esta ruta:

• En primer lugar hay que tomar un bus desde Cusco a Santa María. El coste es de unos 18 soles.
• En Santa María hay combis que esperan al autobús para trasladar a la gente a Santa Teresa por 10 soles.
• De Santa Teresa hay que ir hasta la Hidroeléctrica, se puede ir andando o con una combi que cuesta 4 soles.
• Después hay que andar 9,5 km por las vías del tren en medio de la selva hasta Aguas Calientes.

Os dejo con unas imágenes del tren, que es la opción que escogí. Tiene gracia porque la compañía es de capital chileno y tiene el monopolio para ir hasta Aguas Calientes. Eso sí, los trenes muy monos. Por otro lado, No es complicado que los ojos se te queden como los de un búho, y es impresionante recorrer la zona a través de montañas, bosques y antiguas ruinas inca.

Hoy toca hablar de la que probablemente, es la zona más famosa de Perú. Se trata del valle del Río Vilcanota / Urubamba, popularmente conocido como el Valle Sagrado.

Situado 600 metros más abajo que Cuzco y a unos 60 kilómetros de la misma, Ollantaytambo (Ullantay Tampu) disfruta de un clima cálido y de una tierra más fértil, que el pueblo Inca aprovechó al máximo para levantar poblaciones e importantes centros agrícolas.

El valle está rodeado de escarpadas montañas que hacen que adquiera una sensación de estar en un sitio especial. Pero bueno, eso se respira nada más entrar aquí.

El primer sitio que visitamos en el Valle Sagrado fueron las ruinas Incas de Ollantaytambo, centro religioso, militar, administrativo y agrícola del extinto imperio.

Sus descomunales muros, las empinadas terrazas, la magia del lugar hace que sea una visita muy recomendable. Es una verdadera ciudad con partes dedicadas al estudio, prisiones, termas o templos.

Por cierto, hasta aquí se acercaron los conquistadores españoles para someter al pueblo Inca (no es correcto decir los Incas, Inca sólo era el gobernante, el pueblo eran Quechuas) tras haberlos hecho retroceder de su capital, Cusco.

Ollantaytambo sirvió de importante plaza de la resistencia del líder inca Manco Inca Yupanqui. Aquí los españoles sufrieron su mayor derrota, teniendo que retroceder. Eso sí, después volvieron con un ejército cuatro veces superior.

¿Cómo llegar?

Hay infinidad de formas a ir a esta ciudad a unos 60 km de Cusco. El bus ida cuesta 5 soles, 1 euro, un taxi ida 60 soles, 12 euros a repartir entre los viajeros. Un tour ni idea, pero seguro que más caro y no aprovechas el dinero ni el tiempo. Es cierto que un tour te proporciona un guía turístico, pero también te puedes acoplar al mismo si vas de forma individual y pactas un precio con el guía.

Llegamos a la ciudad

Es una de las pocas ciudades Incas habitadas. Al menos cuando fuimos nosotros no había muchos turistas, supongo que van directamente a Aguas Calientes, en las cercanías de Machu Picchu. En las dos primeras fotos una madre con su hijo y yo tomando un café en un puesto del mercado.

Las montañas y la energía

Esta es la vista desde las ruinas de Ollantaytambo. ¿Veis la montaña de enfrente? ahí también se pueden observar edificaciones. El pueblo Inca creía que las montañas emitían energía, con lo que al edificar encima de las montañas ellos absorbían dicho poder.

Para nosotros es inimaginable una cultura que construía en las alturas en vez de en los llanos, como el pueblo que se puede ver debajo de la montaña.

La ciudad Antigua

Ahora sólo quedan restos, pero dan fe de tiempos mejores, y de una ciudad con cierta relevancia. Como en el resto de las ciudades Incas que he visto, calles empinadas, muy empinadas.

El agua no podía faltar en una ciudad de estas características. Existían fuentes rodeadas de canales para transportar el agua.

La Real Casa del Sol, con sus terrazas superpuestas, el templo del sol o la portada monumental son algunos de los atractivos de este espectacular emplazamiento. Espectacular ¿no? os dejo con las últimas imágenes de esta ciudad, muy recomendable para visitar, tanto por la cercanía de Cusco, como por ser un sitio aún poco masificado. Y por supuesto, por su valor cultural. Merece una escapada.

Hoy toca el turno de las ruinas Incas. Los alrededores de Cusco están plagados de ruinas. Algunas de ellas se encuentran entre las más espectaculares del Perú, como la ciudadela Sacsayhuamán. Sin embargo, hay muchas otras como el centro de observación astronómica de Q’enqo, el centro militar, formativo y administrativo de Pukapukara o el centro de adoración del agua Tambomachay.

Para ir se puede optar por ir andando, que tampoco está muy lejos o alquilar un taxi por unas horas para que haga de chófer. Por ejemplo éste tour sale por unos 15 euros, medio día.

Una muy buena página web sobre Perú es la página oficial del gobierno merece la pena visitarla si se está interesado en el tema o simplemente para saber qué se puede ver en éste impresionante país te aconsejo la página Peru.info.

Sin más preámbulo, os dejo con una pequeña muestra de las ruinas.

El templo de Tambomachay

En quechua: tanpu mach’ay, «lugar de descanso».

Antiguo centro de culto al agua se pueden apreciar varios canales en los que todavía circula el agua. Se consideraba que el agua que surca el templo era mágica, aunque tiene una explicación bastante razonable: el agua tiene una alta concentración de hierro y otros minerales, con lo que tenía un alto valor medicinal. De hecho si introduces las manos en el agua al poco tiempo quedan muy suaves.

La fortaleza de Puca Pucara («Fortaleza roja»)

Quedan en pie unas pocas piedras, pero en otro tiempo fue un centro militar y de formación de la élite Inca. La élite Inca debía estar preparada tanto físicamente como psíquicamente, de hecho no se podía considerar que un buen gobernante no hubiera pasado un arduo entrenamiento, según los Incas quien no sabe lo que es el esfuerzo nunca podrá gobernar.

Aquí se preparaban para su función de gobernantes, estaban 30 días sin comer, con lo que sus cuerpos llegaban extenuados al límite de la muerte, había casos que lo superaban.

En éste lugar por medio de drogas interpretaban la naturaleza y su entorno, y llegaban a sincronizarse con la Pachamama o Madre Tierra.

Pero un buen gobernante debe saber qué gobierna. Por lo que construían maquetas en los que se interpretaba el diseño de sus ciudades. La foto de abajo es una maqueta de una ciudad Inca estándar, por eso se parece a Machu Pichu, con las terrazas, el pico, etc.

Según los Incas, las ciudades debían absorber la energía de las montañas, por eso aprovechaban estos complicados relieves. Las ciudades tenían varias terrazas en las que crecían flores decorativas. La menta era una de las principales plantas que crecía, por lo que se dice que las ciudades Incas olían a menta.

Sacsayhuamán, una de las joyas de la corona

Aymara: saqsaw, lugar de saciarse, waman: halcón, «Lugar donde se sacia el halcón».

Los guiris lo conocemos como «Sexy woman«, por su parecido fonético, pero verdaderamente quiere decir «halcón saciado» o “Lugar donde se sacia el halcón”. Este recinto a 2 km de Cusco es enorme y tenía la forma de la cabeza de un gran felino, Cusco era el cuerpo.

No está muy claro si se trataba de una fortaleza o una estructura ceremonial y religiosa, o ambas a la vez. Se cree que podría ser un gran templo para el Dios Sol, con lo que el lugar estaba recubierto de oro y piedras preciosas. Me gustaría saber que pensaron los conquistadores cuando llegaron aquí.

Se estima que fueron necesarios 50 años para construir la fortificación, el cual estaba constituido por tres torreones defensivos y piedras de cerca de nueve metros de altura.

Aunque se piensa que era una estructura religiosa, también fue un práctico baluarte defensivo. Aunque ahora los animales se puedan pegar una plácida siesta:

La estructura y sus murallas

Algunas de las piedras que se encuentran ahí son gigantes, y hacen que uno se pregunte cómo las lograron transportar, llegando a pesar hasta 125 toneladas. En la foto Dries, un amigo belga haciendo de modelo.

Lo que se ve ahora es una mínima parte de la estructura original, se estima que ahora se ve solamente un 20%. Eso sí, las piedras siguen con la misma precisión, que hace que el encaje sea perfecto.

Allí el rey debería hundir una vara dorada en la tierra hasta verla desaparecer. Cuando Manco descubrió esta tierra, fundó la ciudad que se convertiría en menos de un siglo en la capital del mayor imperio de América.

La ciudad de Cusco es una hermosa obra de arquitectura que conserva el diseño original Inca. El antiguo plano de Cusco (o Cuzco) tiene forma de un puma, con la Plaza de armas en la posición que ocuparía el pecho del animal. La cabeza del felino estaría ubicada en la colina donde está la fortaleza de Sacsahuamán.

Realmente se trata de una ciudad curiosa y muy hermosa. Aquí, las antiguas murallas Incas se confunden con los posteriores palacios barrocos de los conquistadores españoles.

¿Dónde alojarse?

• Alojamiento:  Moon house
• Anotaciones: sin desayuno pero el hostal está en el barrio de San Blas. Muy bueno para tomar algo, mucho ambiente. Las habitaciones son básicas, pero cumplen.

La Plaza de Armas

El corazón de la ciudad. Posiblemente sea la plaza más majestuosa que he visto en Sudamérica. Sus preciosas iglesias y palacios, así como los montes en sus alrededores, le dan un aspecto precioso.

La plaza representa la esencia de la ciudad, antiguos pueblos y conquistadores, tradición e historia. De hecho, fue declarada en 1983 patrimonio de la humanidad por la Unesco.

La ciudad tiene un aire añejo, muy añejo, con balconadas de madera en antiguos palacios de estilo español. Éstos nos recuerdan que hasta finales del siglo XVIII, era la ciudad más poblada de América, hasta que Túpac Amaru realizó la revolución, haciendo huir a los españoles a lugares más seguros.

Los muros incas, la piedra como testigo

Los españoles tenían claro que el objetivo primordial para subyugar al imperio inca era conquistar su capital, Cusco. Una vez conquistada, reutilizaron las piedras de los palacios incas para construir sus propios palacios.

Y como muestra de su poder sobre el derrotado imperio no dudaron en recordarlo dejando partes de los muros incas en sus nuevas casas, indicando que una nueva cultura había pisado a la antigua.

Una de las calles más famosas de Cuzco es la calle Hatun Rumiyuq (De la Roca Mayor). Actualmente se encuentra ubicado el palacio arzobispal, pero en su momento se encontraba el palacio de Inca Roca.

En Hatun Rumiyuq, esta calle que va desde la plaza de Armas hasta el barrio de San Blas, se puede apreciar la famosa piedra de los doce ángulos. Hay que tener en cuenta que estas piedras pesan varias toneladas y no tienen cemento ni ningún tipo de unión entre las piedras, con lo que la unión de ellas era una auténtica obra maestra.

Coricancha – Iglesia de Santo Domingo

En tiempos incas era un importante santuario dedicado al sol. Después fue reconvertido en monasterio, de estilo renacentista.

Como ya he comentado anteriormente, los conquistadores españoles construyeron sus iglesias, casas y palacios en los anteriores templos y construcciones incas. Como se puede apreciar en la foto esta iglesia se fundó sobre los cimientos de una antigua construcción. Así los conquistadores mataban dos pájaros de un tiro: aprovechaban las anteriores edificaciones y por otro lado mostraban su supremacía frente a la antigua religión.

El barrio bohemio de la ciudad: San Blas

Es el barrio bohemio de la ciudad. Entre sus bonitas calles cientos los artesanos exponen su material, ya sea ropa, cuadros, diversa artesanía… además tiene muchísimos bares y restaurantes, y en los locales por la noche es muy habitual escuchar música en directo. Un barrio muy recomendable, con bonitas calles salpicadas de antiguas casonas españolas.

Para quien tenga «morriña» de la comida casera aconsejo el Bar Km 0. Música en directo, buen ambiente y…. ¡tortilla de patatas! ¡dios que ganas de comer un bocata de tortilla! y jamón serrano, y tabla de quesos…

Así los conquistadores mataban dos pájaros de un tiro: aprovechaban las anteriores edificaciones y por otro lado mostraban su supremacía frente a la antigua religión

Conociendo la ciudad

Cuzco es una ciudad que invita al paseo, a recorrer esas calles que tanto y tanto tienen para contar. No sé, es de esos lugares que tienen algo más que lo que se ofrece a simple vista.

Paseando, y a pesar de la gran cantidad de turistas, aún es posible ver un ambiente tradicional. De hecho la región no es rica, y su cultura además del turismo vive de la agricultura.

Además, si tienes suerte, podrás ver a gente local hablando en Quechua. El Quechua es una lengua viva, que se habla y que no es raro escuchar entre los habitantes de la zona.

Y bueno, al fin y al cabo yo también soy un guiri, así que disfruté con mis compañeros de viaje de una ciudad increíble. Aquí con unos cuantos compañeros de aventuras, de Colombia, Bélgica, Galés, Alemania… vamos, un batiburrillo interesante.

La feria de artesanía del pueblo es famosa en toda la región. De hecho, creo que éste sitio será la perdición de los compradores compulsivos, con precios que rondan la mitad que en Cusco.

Las ruinas

Aparte de la famosa feria, se encuentran las ruinas de Pisaq, y como era costumbre en la cultura Inca, la antigua ciudadela también tiene la forma de un animal, en este caso de una liebre.

Os dejo con una muestra de las ruinas y sus características terrazas incas. Como en el resto del Valle Sagrado, el paisaje es realmente espectacular. La ruta hasta las ruinas de Pisaq no tiene dificultad alguna, aunque hay que dar un paseo.

Como en otras localizaciones incas las formas trapezoidales están presentes en todas las ruinas.

Este lago toma su nombre de la isla llamada Intijarka, palabra que deriva de dos palabras aymaras y quechuas: Inti (sol) y kjarka (peñasco). Según la leyenda de aquí surgió el primer Inca, Manco Cápac, hijo del Dios sol Inti.

Cómo ya os podréis imaginar a éstas alturas los cambios de temperatura del día a la noche son extremos. Además, el sol es muy fuerte, con lo que es conveniente ir con protector solar.

Las islas flotantes de los uros

Hicimos una excursión a las islas flotantes de los Uros. Creo que es algo que merece la pena hacer, aunque no deja de ser turística.

A diferencia de otros sitios de interés de los alrededores, como la Isla Taquile, éstas islas son artificiales. están hechas de una planta omnipresente en el lago llamada totora, los nativos de la isla apilan ésta planta y construyen las islas en las que viven. No se mueven porque están bien afianzadas, pero es una sensación muy extraña pisar una isla que parece un enorme colchón.

Las singulares islas flotantes de los Uros, conocidas también como islas Uros, son una de las atracciones turísticas más conocidas del lago, y aunque en algunas zonas se ha comercializado de manera masiva no hay nada parecido en otro lugar del mundo.

La comunidad de los Uros

La superioridad demográfica de los indígenas aymara, ha supuesto la casi desaparición de esta pequeña comunidad, cuyo idioma corre serio peligro de extinguirse. La verdad es que los críos de la zona eran guapísimos.

También estuvimos «hablando» con esta anciana, pero bueno, lo de hablar es un decir porque no sabía castellano. Ella hablaba, hablaba y hablaba, y nosotros asentíamos:

Las barcas

Al igual que las islas, las barcas también están hechas de totora (planta perenne, común en esteros y pantanos). Y no son solamente de cara a la galería, se puede navegar con este material. En la imagen de abajo el barquero manejando el bote.

Las casas del lago

Aquí viven los nativos de las islas. Poneos en la situación de vivir en medio de una lago, en una isla flotante sin los medios que nosotros consideramos dignos para una casa (cocina, baño, etc)

El turismo en la isla de los Uros

Gran parte de la economía de estas islas (o toda), proviene del turismo. Japoneses, americanos, europeos, latinoamericanos… la cantidad de turistas es considerable, pero es que el sitio lo merece.

Pero no todo el turismo es positivo para ellos. Muchas de las compañías que organizan tours tratan mal a la gente de las islas o les dan un dinero ínfimo, a todas luces abusivo. Hay que tener mucho cuidado con la compañía que se elige, ya que aquí todos viven del turismo, incluso los niños.

Para reponernos del fuerte sol lo mejor es comer un pedazo de la isla. La totora es comestible, aunque bueno, he probado mejores cosas en mi vida, y desde luego, en Perú.

Las isla de Taquile

Tras visitar la isla de los Uros, uno delos viajes más interesantes que se pueden hacer por la zona es visitar la isla de Taquile. Esta isla recibe su nombre de un integrante de la corte del rey de España Carlos V, llamado Rodrigo de Taquile. Su verdadero nombre en Quechua es Intika.

Se trata de una pequeña isla 35 km al oeste de Puno, y tiene una población cercana a las 2.000 personas. La particularidad de esta pequeña isla con el resto de habitantes del lago ya que hablan Quechua y no Aymara.

Entre sus características más curiosas, está que es una sociedad endogámica, con lo que rara vez se casan con integrantes de otras comunidades.

La sociedad Taquileña está basada en el trabajo colectivo y en el código moral Inca «No robarás, no mentirás, no serás perezoso». Actualmente reciben una gran cantidad de turismo, con lo que ya forma parte de su estructura económica, con las ventajas y desventajas que conlleva. De hecho, aunque aún es fuerte la importancia de las tradiciones poco a poco se van perdiendo, y más cuando hay guiris irresponsables que contribuyen a ello.

Sin ir más lejos, en el tour en el que estaba un español nada más llegar a la isla le dio un billete a una niña del lugar. Esto debería estar prohibido, de hecho entre ellos mismos no está bien visto ya que se acostumbran a mendigar y no a trabajar, por muy bonita que sea la niña. El «síndrome del buen blanco» en el que la mayoría caemos.

¿Y cómo es la isla?

Taquile tiene su propia personalidad desligada del resto del mundo, y eso se puede apreciar nada más desembarcar en el diminuto puerto. La altura hace que la luz sea diferente, me impresionaron mucho la intensidad de los colores.

El paisaje en Taquile es hermoso, muy hermoso. Desde aquí se pueden ver los picos nevados de la cordillera real de Bolivia. El azul del cielo se funde con las aguas cristalinas del lago. Se puede pasar la noche aquí, yo no lo hice, pero la gente que lo ha hecho comenta que es una auténtica delicia para los sentidos.

Pero hasta los paraísos tienen sus inconvenientes, la visita de la isla en un sólo día puede ser bastante agotadora, el trayecto en barco es largo, de aproximadamente 6 horas ida y vuelta. Pero además la altura afecta al cuerpo, y los 533 peldaños que hay que subir para acceder al pueblo tampoco ayudan. Eso sí, si tienes suerte como yo, probablemente probarás la mejor trucha que puedas comer en tu vida.

Los niños de la isla

Como ya he comentado antes los niños son preciosos. Tenían una sonrisa de oreja a oreja, y eso que por ejemplo estos no estaban vendiendo nada.

En particular me impactó una situación con una niña, que con poquísimos años estaba sola y vendiendo pulseras por 1 sol. Aquí todo el mundo participa en las labores de la casa, y si no es así hace algo productivo. Lo cierto es que esto es bastante habitual en países con un alto índice de pobreza. Esta misma situación ya la había vivido en Camboya.

El resumen

Aunque esté lejos de todo, el Lago Titicaca es un sitio extremadamente recomendable, diría que obligatorio si se está por Perú o Bolivia. Con la longitud que tiene este lago a veces te olvidas que estás a cientos de kilómetros del mar, que es un lago de agua dulce.

Supongo que la atracción más especial dentro de lo que se puede hacer en los alrededores de Arequipa es ir al Cañón del Colca, uno de los más profundos del mundo. Sin embargo, durante varios días estuve en cama, así que me tuve que conformar con hacer turismo rural.

Para compensar, hice un pequeño tour por los alrededores de Arequipa. Una zona con pueblecitos muy pintorescos como Caima, Characato, Sachaca, Yanahuara…

¿Cómo realizarlo si no tienes coche?

¿y cómo se hace un tour por los alrededores de la ciudad? hay diferentes maneras, pero la forma más económica para un grupo (nosotros estábamos cinco personas) es alquilar un taxi por horas.

La verdad es que el precio es muy económico, 15 soles la hora, y puedes ir a cualquier parte. Eso sí, en nuestro caso nos teníamos que turnar para ir en el maletero. En la foto Dries, nuestro compañero belga.

Caima y la casa del libertador

Junto a la preciosa iglesia de Caima, se encuentra la «casa del libertador», Simón Bolivar. Él fue quien comandó los ejércitos para la independencia del Perú frente a la corona española, allá por 1824.

Las iglesias, bonitas iglesias, sí señor

Las iglesias de la zona están hechas de sillar blanco, piedra volcánica procedente de los volcanes de los alrededores. La verdad es que las iglesias destacan por su belleza, hasta el punto que tienen permiso para ondear la bandera del Vaticano, un privilegio permitido a las iglesias que sobresalen por su belleza y ánimo religioso, ¿algo así como las banderas azules de las playas europeas? vaya comparativa más mala que he hecho.

En la iglesia de Sachaca, coincidimos con una boda. Los terremotos han destrozado numerosos edificios en la zona, de hecho la iglesia sólo tiene una de las dos torres originales.

En la zona hay numerosos símbolos religiosos. De verdad, si no fuera una cruz cristiana lo consideraría un símbolo masónico. Aquí las cruces están adornadas con decenas de símbolos: una escalera, un guante, el sol, la luna, una cuerda, una calavera…

Mirador de Yanahuara

Desde aquí, las vistas de la ciudad y de los volcanes de alrededor son espectaculares. Ver desde aquí unas moles de más de 6.000 metros de altura es algo inolvidable.

Molino de Sabandía

Un bonito molino restaurado que data de 1621. Un bonito lugar para visitar y ver sus ruedas en acción.

Disfrutar de la comida peruana, ¡imprescindible!

Como no puede ser de otra manera, hay que disfrutar de la comida típica arequipeña. Arequipa es un placer para los paladares, con una rica gastronomía fruto de más de 5.000 años de fusiones de comidas de cuatro continentes. Ocopa, chancho al horno, ceviche de pescado, arroz chaufa, rocoto relleno… ¡buf! la lista es interminable.

Nosotros nos deleitamos comiendo rocoto relleno (pimiento picante relleno de carne) y un pastel de papa.

Supongo que a los camélidos de la zona, como las llamas, vicuñas o alpacas les daba igual lo qué hiciéramos

Declarada por la UNESCO patrimonio cultural de la humanidad, sus casas están vigiladas en todo momento por unos majestuosos volcanes: el Chachani (6.057 mts), Misti (5.825 mts) y el Pichu Pichu (5.510 mts).

Su centro histórico es único en todo Perú, debido a que en él se pueden encontrar espléndidas casas virreinales y edificios de estilo barroco español e italiano. Las iglesias del centro de la ciudad también son preciosas, con decoraciones muy bien trabajadas.

¿Dónde dormir y comer?

• Hospedaje “La posada del cacique”
• Precio: 5 euros
• Apuntes: sin desayuno pero el hostal está en una situación céntrica. Además la gente del hostal es muy agradable.

Dónde comer: alejarse a toda costa de la plaza de armas, donde están los locales más caros, a pocas cuadras los precios bajan considerablemente. Una opción es ir a la escuela de cocina de Arequipa, donde sirven menús del día muy baratos. Eso sí, no se pueden elegir los platos, pero es que el precio del menú era 1 ó 2 euros.

La Catedral y la Plaza de Armas

Es un edificio majestuoso y extraño. Entre las curiosidades de la catedral está el que la fachada ocupa todo el largo de la plaza principal, siendo una catedral muchísimo más ancha que larga. Una de las mejores vistas de la ciudad y de la catedral está en los restaurantes de la misma plaza, subir arriba, tomarse una cerveza y ver el atardecer no tiene precio.

Es un edificio majestuoso y extraño. Entre las curiosidades de la catedral está el que la fachada ocupa todo el largo de la plaza principal, siendo una catedral muchísimo más ancha que larga. Una de las mejores vistas de la ciudad y de la catedral está en los restaurantes de la misma plaza, subir arriba, tomarse una cerveza y ver el atardecer no tiene precio.

La Catedral se encuentra en la misma Plaza de Armas, centro neurálgico de la ciudad. Ante todo es señorial, se nota que en tiempos el imperio español fue una ciudad realmente importante.

Pasear, pasear y pasear

Pero lo que realmente merece la pena  en esta ciudad es perderse por sus calles, admirando la arquitectura colonial de sus más de 500 antiguas casonas, las iglesias, los monumentos y la gente. También se puede entrar en los comercios o locales y darse una vuelta por los coloridos patios andaluces. Otro de los reclamos turísticos es el Monasterio de Santa Catalina, aunque la verdad, yo no lo supe disfrutar.

Paseando es la mejor manera de disfrutar de la ciudad. Es posible ver como la gente lleva a cuestas la mercancía artesanal, encontrarte con un pintoresco policía que ha sido condecorado cuatro veces como mejor policía del Perú (Ahora ya está jubilado y trabaja controlando el tráfico para el convento de Santa Catalina). O quizás, disfrutar de una banda tocando en medio de una plaza.

El curioso convento de la Recoleta

Junto con el convento de Santa Catalina, uno de los mayores atractivos religiosos es el Convento de La Recoleta. Sus claustros son muy bellos, pero para mí no es su mayor atractivo. 

Dentro del convento, se encuentran varios museos que dan fe del paso de las instituciones religiosas por el Perú. Para mí, el museo amazónico y el precolombino fueron los más interesantes. La biblioteca data de 1926, y tiene alrededor de 20.000 volúmenes, muchos de ellos del siglo XVI, teniendo un valor incalculable para el país.

Antiguas civilizaciones

La verdad es que en Perú no es muy complicado sentirse como Indiana Jones o Lara Croft, culturas antiquísimas, tesoros aún no descubiertos, sacrificios a los dioses… entre las culturas que se pueden estudiar en esta zona están la Chimú, Mochica, Inca, Churajón y Chancay, realmente interesantes.

Para muestra las deformaciones craneales. En América fue una costumbre extendida realizar deformaciones de los cráneos con motivos religiosos, de rango social o simplemente prácticos (por el fortalecimiento de los huesos). En la fotografía, se puede ver un cráneo inca deformado longitudinalmente.

¿Y cómo se hacía esto? desde niños se ponían en la cabeza tablas fuertemente fijadas con telas al cráneo, de esta forma la cabeza se adaptaba a la forma de la tablilla. Si la fotografía es fuerte, hay alguna deformación muchísimo más impactante, como cráneos bicéfalos.

Los volcanes

Dominando el valle se encuentran los tres volcanes de la campiña. En la foto se puede apreciar el Chachani. En muchos de los volcanes de la zona se han encontrado sacrificios humanos del tiempo de los Incas. El más famoso es el sacrificio de la niña «Juanita» en la cima del volcán Ampato.

En teoría, se hacían para calmar a los dioses, y para realizar el ritual los incas debían subir al volcán y sacrificar a un niño. En aquellos tiempos el esfuerzo era titánico, sin material de montaña, oxígeno, solamente con la convicción de que el sacrificio era en pro de la comunidad, hasta la niña o niño estaban convencidos que se convertirían en dioses, para ellos era un privilegio.

¿Salir de fiesta?

Salimos de fiesta para conocer la noche Arequipeña, y la verdad es que no defraudó. La verdad es que el grupo que estábamos no podía ser más variopinto: Gales, Bélgica, Alemania, Colombia, Perú… Es curioso que en la disco los extranjeros no pagábamos entrada y los peruanos pagaban 2,5 euros. La verdad es que para bien o para mal siempre tienes la imagen en la cabeza que eres gringo.