Parma

Fundada por los romanos en el 183 a.C., Parma ha sido un importante centro cultural a lo largo de los siglos. Durante el Renacimiento, bajo el dominio de los Farnesio, vivió una época dorada, convirtiéndose en un referente artístico y político. Hoy, su elegante atmósfera y su legado histórico cautivan a los visitantes.

La Catedral y el baptisterio

La Catedral de Parma es una obra maestra del románico italiano, con frescos imponentes, entre ellos, la cúpula pintada por Antonio da Correggio, que representa la Asunción de la Virgen. Junto a ella, el Baptisterio, de mármol rosa de Verona (otra ciudad que si no conoces, bien merece una visita), es un testimonio único de la transición entre los estilos románico y gótico, decorado con relieves y frescos que narran escenas bíblicas.

Si bien el exterior de la catedral es precioso, el interior sobresale con semejante cantidad de pinturas y frescos, a cada cual más espectacular. Desde luego, se trata de una de las visitas imprescindibles de la ciudad, y de la región.

El Palazzo della Pilotta

El curioso nombre de este imponente complejo proviene del juego de pelota practicado en sus patios durante la época de los Farnesio. El palacio alberga una serie de instituciones culturales como la Galleria Nazionale, con obras de Correggio y Leonardo da Vinci, y el Teatro Farnese, un tesoro que merece un apartado especial.

Además, incluye una valiosa biblioteca y un interesante Museo Arqueológico que exhibe piezas de la antigüedad descubiertas en la región, así como sarcófagos y otras piezas de gran valor de Egipto.

El Teatro Farnese

Sin lugar a dudas, lo que más me impactó de Parma, es este maravilloso teatro. Construido en 1618, este teatro de madera es una joya arquitectónica única en el mundo. Originalmente diseñado para grandes espectáculos, su acústica y su diseño en forma de herradura son impresionantes. Aunque sufrió graves daños durante la Segunda Guerra Mundial, fue meticulosamente restaurado y sigue siendo un símbolo del esplendor cultural de Parma.

El Teatro Regio

Un templo de la ópera que atrae a melómanos de todo el mundo. Inaugurado en 1829, el Teatro Regio es famoso por sus producciones de óperas de Giuseppe Verdi, nacido en las cercanías de Parma. Su interior es uno de los más ostentosos de Italia, y eso no es poco decir.

El Palazzo Ducale de Parma

Este majestuoso edificio, fue la residencia de los duques Farnesio. Rodeado por el encantador Parco Ducale, su diseño combina elegancia renacentista con un aire sobrio que refleja el poder de sus antiguos ocupantes.

La gastronomía en Parma

Parma es un paraíso para los amantes de la buena comida. Entre sus tesoros culinarios destacan:

• Parmigiano Reggiano: Conocido como «el rey de los quesos», es un producto icónico de la región.
• Prosciutto di Parma: Este jamón curado es famoso por su delicadeza y sabor distintivo.
• Anolini in brodo: Pasta rellena servida en un caldo, ideal para los días más fríos.

Módena

Esta pequeña y coqueta ciudad, está en medio de Parma y Módena, a tan sólo 30 minutos de cualquiera de las dos. Sin embargo, aunque esté al lado de dos ciudades más grandes, Módena merece una visita.

Centro histórico

Recorrer las calles de Módena es una experiencia encantadora. Sus plazas, como La Piazza Grande, iglesias y casas coloridas, crean una atmósfera muy cálida. Esas calles empedradas, hacen que esta ciudad sea más acogedora para caminar que su vecina Bolonia.

Catedral de Módena y torre Ghirlandina

Este conjunto arquitectónico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1997, es un ejemplo sublime del románico europeo, y gran carta de presentación de la ciudad al mundo. La catedral, decorada con esculturas que narran episodios bíblicos, está acompañada por la torre Ghirlandina, que se eleva como un símbolo de la ciudad.

El inicio de la construcción de la catedral data del año 1099, y finalizó en el 1319. El interior es espectacular, con una altura impresionante, y más tratándose de estilo románico.

Palacio Ducal de Módena

Residencia de los duques de Este, este palacio barroco es un emblema de la grandeza de Módena. Actualmente, alberga la Academia Militar, pero su fachada y sus jardines siguen evocando épocas de esplendor.

Mercado Histórico Albinelli

Un punto de encuentro para locales y visitantes, este mercado es perfecto para degustar productos frescos de la región. Desde quesos y embutidos hasta frutas y verduras, cada rincón ofrece una explosión de colores y sabores.

Museo Enzo Ferrari

Módena es la cuna del automovilismo italiano, y este museo, dedicado al fundador de Ferrari, es una parada obligada para los amantes de los coches. Desde modelos históricos hasta exposiciones interactivas, aquí se celebra la pasión por la velocidad. Aunque también debo comentar que la entrada me pareció excesivamente cara para el espacio, con lo que si no eres un gran fan de los automóviles, quizás es una visita que te la puedas saltar.

Palacio dei Musei

Un centro cultural que reúne diversas colecciones, desde artefactos arqueológicos hasta pinturas renacentistas. El Palacio dei Musei es ideal para los amantes del arte y la historia.

La gastronomía en Módena

La cocina modenesa es sinónimo de calidad, lo cual en Italia es todo un cumplido. Algunos de los productos típicos de la ciudad son:

• Aceto Balsamico Tradizionale: Este vinagre, envejecido por décadas, es un auténtico lujo gastronómico.
• Zampone y Cotechino: Embutidos típicos que se sirven con lentejas o puré de patatas.
• Tigelle y Gnocco Fritto: Aperitivos perfectos para acompañar con embutidos y quesos locales.

Un poco de historia

Fundada por los etruscos y conocida como Felsina en sus inicios, Bolonia se convirtió en un importante centro urbano bajo el dominio romano en el siglo II a.C. Durante la Edad Media, la ciudad alcanzó un gran esplendor gracias a su universidad, fundada en 1088 y considerada la más antigua del mundo. Bolonia también se destacó como una potencia comercial y cultural durante el Renacimiento, compitiendo con otras ciudades como Venecia o Florencia.

La ciudad ha jugado un papel importante en la historia de Italia, desde su participación en la unificación italiana hasta su resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. Este pasado se refleja en sus imponentes edificios, museos y calles llenas de historia.

La Piazza Maggiore

El corazón de Bolonia es la Piazza Maggiore, una de las plazas más icónicas de Italia. En torno a ella se encuentran algunos de los edificios más importantes de la ciudad.

La Basílica de San Petronio

Esta iglesia monumental, dedicada al santo patrón de Bolonia, es una de las más grandes de Europa y un emblema de la ciudad. Aunque su fachada permanece inacabada, la combinación de mármol y ladrillo refleja siglos de historia y aspiraciones arquitectónicas.

En su interior, destaca la meridiana solar más larga del mundo, diseñada en 1655 por Giovanni Domenico Cassini. Este instrumento científico no solo es impresionante por su precisión, sino también por su simbolismo astronómico y religioso.

El Palazzo del Podestà y el Palazzo Re Enzo

El Palazzo del Podestà fue construido a principios del siglo XIII como la sede del gobierno local, representando el poder civil en Bolonia. Su diseño inicial es de estilo románico-gótico, con una amplia fachada que domina la Piazza Maggiore. Destaca por el Voltone del Podestà, una galería abovedada famosa por su efecto acústico que permite escuchar susurros desde las esquinas opuestas. A lo largo de los siglos, el edificio fue remodelado y ha servido para diversos propósitos administrativos y culturales.

El Palazzo Re Enzo, construido en 1245, está situado detrás del Palazzo del Podestà y lleva el nombre de Enzo de Cerdeña, hijo del emperador Federico II, quien fue prisionero en este edificio durante 23 años hasta su muerte. Es un edificio gótico con una historia más vinculada a la reclusión y al simbolismo imperial. Actualmente se utiliza para eventos culturales y exposiciones.

El Palazzo d’Accursio (o Comunale)

Este majestuoso complejo arquitectónico ha sido el centro del poder civil en Bolonia durante siglos. En su interior se encuentran importantes colecciones de arte, una biblioteca histórica y varios espacios culturales, incluyendo antiguos restos de la ciudad romana.

La entrada al espacio interior es gratuito, y merece mucho la pena. De hecho, no es extraño ver a infinidad de universitarios por sus salas.

Además, los visitantes pueden subir a su terraza para disfrutar de unas vistas espectaculares de la Piazza Maggiore y los tejados de la ciudad. La fachada, decorada con elementos renacentistas y medievales, refleja la evolución de los estilos arquitectónicos a lo largo del tiempo. Si no se quiere pagar por subir al campanario, en la planta superior, hay una sala preciosa, con una ventana con hermosas vistas a la Piazza Maggiore.

La Fontana de Neptuno

Situada en el extremo norte de la plaza, esta fuente es una obra maestra del escultor Giambologna, realizada en 1566. El dios Neptuno, con su tridente, domina el conjunto escultórico, rodeado de figuras femeninas que representan los ríos principales de los territorios gobernados por el Papa.

Además de su belleza artística, la fuente tiene un efecto óptico interesante: si la observas desde cierto ángulo, el dedo de Neptuno parece alargarse como si fuera parte del tridente, un ingenioso truco del escultor.

El Palacio Archiginnasio

El Palacio Archiginnasio es una joya arquitectónica e histórica en Italia. Construido en 1563 por encargo del cardenal Carlo Borromeo bajo las órdenes del Papa Pío IV. Este edificio fue concebido como la primera sede unificada de la Universidad de Bolonia, una institución que ya era famosa en toda Europa. De hecho, la universidad de Bolonia, está considerada la universidad más antigua del mundo occidental que sigue en funcionamiento, fundada en el año 1088.

Patio Central y Escudos Heráldicos

El patio central del Archiginnasio es un espacio elegante y solemne, rodeado por una doble galería de arcos decorados con cientos de escudos heráldicos.

Estos escudos representan a antiguos estudiantes y profesores, y constituyen un testimonio visual del prestigio y la tradición académica de la universidad. Cada escudo cuenta una historia, reflejando las alianzas, logros y estatus de quienes pasaron por estas aulas. De hecho, el Archiginnasio de Bolonia es el edificio con más escudos heráldicos del mundo, ahí es nada.

Teatro Anatómico

El Teatro Anatómico es la principal atracción del Palacio Archiginnasio. Esta sala, completamente tallada en madera, fue diseñada en 1637 por Antonio Levanti y utilizada para la enseñanza de la anatomía. Su decoración incluye figuras escultóricas de médicos famosos y estatuas de «Spellati» (figuras humanas sin piel) que ilustran la anatomía del cuerpo humano. La mesa central, donde se realizaban disecciones, está situada bajo una elaborada cúpula coronada por una estatua de Apolo, el dios de la medicina, simbolizando el conocimiento y la iluminación.

La sala sufrió grandes destrozos debido a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial en 1944, pero fue sucesivamente restaurada.

Biblioteca Comunale

La Biblioteca Comunale del Archiginnasio es una de las más importantes de Italia. Fundada en 1801, alberga más de 850,000 volúmenes, incluidos manuscritos medievales, incunables y obras raras. La atmósfera de sus salas, con estanterías de madera oscura y mesas de lectura antiguas, transporta a los visitantes a otra época. Entre sus tesoros se encuentran textos originales de grandes pensadores y científicos que estudiaron en Bolonia.

La Piazza de Santo Stefano

La Piazza de Santo Stefano es uno de los rincones más pintorescos de Bolonia, conocida también como «la plaza de las siete iglesias» debido al complejo religioso que la domina. Este conjunto arquitectónico, cuyo origen se remonta al siglo V, y su visita en Bolonia es obligatoria (además de gratuita).

En este complejo de iglesias, se encuentra la Basílica del Santo Sepulcro. Inspirada en el Santo Sepulcro de Jerusalén, esta iglesia es una joya arquitectónica que refleja la influencia de las cruzadas. Su planta circular y la decoración interior evocan un fuerte simbolismo religioso. Aquí se realizaban antiguamente ritos funerarios y ceremonias relacionadas con la Semana Santa.

Las torres de la ciudad, un New York medieval

En la Bolonia medieval, las torres eran mucho más que estructuras arquitectónicas; eran emblemas de poder, ambición y estatus. Durante los siglos XII y XIII, esta ciudad italiana, bulliciosa y vibrante, se convirtió en un «New York medieval«, con un skyline dominado por cientos de torres que se alzaban hacia el cielo. Se estima que en su apogeo, Bolonia llegó a tener entre 80 y 100 torres, aunque algunos cronistas hablan de más de 180, cada una compitiendo por destacar en el paisaje urbano.

Estas estructuras no solo eran símbolos de riqueza, sino también fortalezas privadas, diseñadas para proteger a las familias nobles en un contexto de intensas rivalidades políticas y disputas entre facciones Hoy en día, las torres son el emblema de la ciudad.

La competencia por el cielo

La competencia entre familias llevó a una verdadera «carrera vertical,» con torres que se construían cada vez más altas. La Torre degli Asinelli y la Torre Garisenda son los ejemplos más célebres que han sobrevivido hasta hoy.

La Torre degli Asinelli, con 97 metros de altura, es la más alta de Bolonia y un testimonio del poderío de sus constructores. Erigida en el siglo XII, ofrece una vista panorámica incomparable tras ascender sus 498 escalones. Su robustez y altura la convirtieron en un ícono de la competencia entre familias nobles.

La Torre Garisenda, situada junto a la Asinelli, es una torre más baja (48 metros), y se caracteriza por su marcada inclinación, que llegó a ser tan peligrosa que su altura fue reducida en el siglo XIV. Citada incluso por Dante en la Divina Comedia, destaca por su singularidad arquitectónica.

Además de estas dos, otras torres, como la Torre Azzoguidi y la Torre Prendiparte, permanecen como testigos de una era en la que los viajeros deberían alucinar. si hoy en día ya impacta su altura, no me imagino hace varios siglos.

Los pórticos

Los pórticos de Bolonia son una de las características más distintivas de la ciudad, con más de 60 kilómetros de arcos que adornan sus calles, 42 de ellos en el centro de la ciudad. Estos pórticos no solo son un elemento arquitectónico único, sino que su practicidad forma parte esencial de la vida cotidiana de los habitantes de Bolonia. En 2021, los pórticos de Bolonia fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Los pórticos de Bolonia varían en estilo según la época y la zona de la ciudad. Desde los pórticos más sencillos de ladrillo en las calles medievales hasta los más elaborados, con columnas de mármol y detalles renacentistas en el centro, cada uno cuenta una parte de la historia de la ciudad. También existen pórticos de madera medievales, los cuáles le dan a la ciudad un ambiente único.

Los más famosos son los que se encuentran a lo largo de la Via Zamboni y los que conducen al Santuario de la Virgen de San Luca, con 666 arcos que atraviesan la colina, formando el pórtico cubierto más largo del mundo.

Las antiguas murallas de Bolonia: vestigios de un pasado defensivo

.Las murallas medievales de Bolonia, construidas principalmente en los siglos XII y XIII, fueron esenciales para la defensa de la ciudad. Aunque gran parte de estas murallas ha desaparecido, todavía se conservan algunos fragmentos y puertas que dan cuenta de su importancia histórica.

Las puertas de la ciudad, como la Puerta Galliera, la Puerta San Felice y la Puerta de Zaragoza, son los vestigios más destacados de este sistema defensivo medieval. Estas estructuras eran puntos clave de acceso a la ciudad y reflejan la arquitectura fortificada de la época. Hoy en día, los restos de las murallas y puertas ofrecen un vistazo al pasado defensivo de Bolonia y son una parte importante de su patrimonio histórico.

Otras iglesias destacadas

Bolonia es una ciudad rica en patrimonio religioso, con numerosas iglesias que reflejan su historia, arte y arquitectura a lo largo de los siglos. Además de la famosa Basílica de San Petronio y la emblemática Piazza Santo Stefano, que ya hemos mencionado, la ciudad alberga una gran cantidad de iglesias que han jugado un papel crucial en la vida espiritual y cultural de la ciudad.

Catedral de San Pedro

La Catedral de San Pedro (Cattedrale di San Pietro) es el principal lugar de culto de la ciudad. Situada en el centro histórico, su construcción se remonta al siglo V, aunque la estructura actual es de los siglos XII y XIII. Su interior alberga varias capillas y frescos renacentistas, y su campanario ofrece vistas panorámicas de la ciudad.

Basílica de San Domenico

La Basílica de San Domenico, construida en el siglo XIII, es famosa por ser el lugar de enterramiento de San Domingo, fundador de la Orden de los Dominicos. Destacan en su interior la capilla de San Domingo y varias obras de arte, como las esculturas de Niccolò dell’Arca. En los alrededores de la basílica, si el tiempo lo permite, es fácil ver a estudiantes reunidos o comiendo, lo que le da a la zona un ambiente especial.

Otras Iglesias Importantes

Además de estas, San Francesco, con su impresionante fachada gótica, y la Iglesia de Santa Maria della Vita, famosa por la escultura renacentista de la Pietà de los Pasi, son también piezas clave del patrimonio religioso de la ciudad.

La gastronomía y los mercados de Bolonia

La gastronomía de Bolonia es una de las más ricas y reconocidas de Italia, famosa por sus platos tradicionales y por ser la cuna de la cocina italiana en general. La ciudad es conocida por la calidad de sus ingredientes y por su tradición culinaria que se remonta a siglos atrás, ofreciendo una mezcla perfecta de sabores frescos y recetas ancestrales.

Platos Típicos

Ragù alla Bolognese: uno de los platos más emblemáticos de Bolonia es el ragù alla bolognese, una salsa espesa a base de carne (generalmente cerdo y res), cebolla, zanahoria, tomate y vino tinto, que se sirve con pasta fresca, especialmente con tagliatelle. Aunque este plato es popular en todo el mundo, en Bolonia se elabora de manera única, siguiendo una receta tradicional que ha sido perfeccionada durante generaciones.

Lasagna alla Bolognese: la famosa lasaña, hecha con capas de pasta, ragù y bechamel, también es una especialidad local que se sirve en casi todos los restaurantes tradicionales de la ciudad.

Tortellini: Bolonia es también conocida por su tortellini, pequeñas piezas de pasta rellenas, que tradicionalmente se sirven en caldo o con salsa de crema. Según la leyenda, el tortellini se inspiró en la forma del ombligo de Venus, la diosa del amor.

Mortadela: otro manjar de Bolonia es la mortadela, un embutido de cerdo aromatizado con especias y pistachos, que es reconocido mundialmente. Se sirve de diversas formas, desde en lonchas finas hasta como ingrediente en diversos platos de pasta.

¿Dónde disfrutar de estos platos?

El Mercato di Mezzo: en pleno centro histórico, el Mercato di Mezzo es uno de los mercados más antiguos de la ciudad. Aquí se pueden encontrar una gran variedad de productos locales y artesanales, además de pequeños restaurantes y puestos que sirven platos típicos de Bolonia. Es el lugar perfecto para probar algunos de los manjares tradicionales o comprar ingredientes frescos para llevar.

El marcado ambiente universitario

Bolonia es conocida mundialmente por ser hogar de la Universidad de Bolonia (Università di Bologna), la universidad más antigua de Europa, fundada en 1088. Este hecho ha convertido a la ciudad en un centro intelectual y cultural desde la Edad Media, y su ambiente universitario sigue siendo un pilar fundamental de la vida en la ciudad hoy en día.

El centro histórico de Bolonia está marcado por la presencia constante de estudiantes de todo el mundo, lo que le da a la ciudad una atmósfera joven, dinámica y cosmopolita. Los estudiantes no solo llenan las aulas de la universidad, sino que también son una parte esencial de la vida cotidiana en la ciudad, contribuyendo al ambiente animado de sus calles, cafeterías, bares y restaurantes. De hecho, se estima que durante las clases, alrededor de un 25% de la población son estudiantes.

Los alrededores de la ciudad

Bolonia no solo ofrece un rico patrimonio en su centro históricos, sino también en sus alrededores, donde los visitantes pueden disfrutar de una variedad de actividades que combinan el amor por el motor, el arte y la naturaleza.El Valle del Motor: Para los Amantes de los Coches

Subida al Santuario de la Virgen de San Luca: arte y hermosas vistas

Para aquellos que buscan una experiencia tranquila y panorámica, el Santuario de la Virgen de San Luca, situado en lo alto de una colina, es el destino perfecto. El santuario es conocido no solo por su significado religioso, sino también por las impresionantes vistas que ofrece de Bolonia y sus alrededores.

Desde el centro de Bolonia, se puede llegar al santuario a través de un recorrido de 666 arcadas, que conforman el pórtico cubierto más largo del mundo. Esta subida, es ideal para aquellos que deseen disfrutar de un entorno pintoresco. Además, en la cima, el santuario alberga una imagen de la Virgen de San Luca y una serie de frescos que convierten la experiencia en una combinación de arte, espiritualidad y belleza natural.

Una vez se llega al santuario, este tiene unas hermosas vistas de la ciudad y de las montañas de la provincia. Eso sí, habrá que tener una forma física decente para llegar hasta arriba.

El Valle del Motor: Para los Amantes de los Coches

Para los entusiastas del automovilismo, el Valle del Motor es un destino ideal. Ubicado a las afueras de Bolonia, esta área alberga varias fábricas y museos dedicados a la industria automovilística, destacando marcas icónicas como Ferrari, Lamborghini y Maserati.

Los visitantes pueden recorrer los museos y talleres, descubrir la historia de estos legendarios fabricantes de automóviles y, en algunos casos, disfrutar de pruebas de conducción.

Los siete secretos de Bolonia

Bolonia también esconde varios «secretos» que pocos conocen. Estos lugares, detalles y curiosidades forman parte de la esencia de la ciudad, y explorar estos “secretos” añade una dimensión especial a la visita. ¿Un dedo que parece un pene? ¿Unas flechas clavadas en un pórtico? ¿un balcón con un diablo?

No te voy a decir cuáles son, y para eso te aconsejo que hagas un tour por la ciudad. Bueno, para no dejarte así, te voy a hablar sobre La Finestrella.

La Finestrella es una pequeña ventana en la calle Via Piella 18, que ofrece una vista a un antiguo canal . Esta ventana es famosa por su aspecto romántico. Es un rincón fotogénico, aunque tampoco es para tanto. Como curiosidad, Bolonia tuvo una red de canales en su pasado, que desempeñaron un papel crucial en la historia de la ciudad. Estos canales fueron fundamentales tanto para el comercio como para el abastecimiento de agua. A lo largo de la Edad Media y hasta los siglos XVII y XVIII, los canales ayudaron a conectar diferentes partes de la ciudad y a facilitar el transporte de mercancías, especialmente productos como la sal y el grano, que eran esenciales para la economía local.

Aunque hoy en día la mayoría de los canales han sido enterrados o cubiertos para dar paso al crecimiento urbano, los vestigios de estos antiguos canales, como en el caso de La Finestrella, aún pueden ser observados por los visitantes que desean conocer este aspecto oculto de la historia de Bolonia.

Disfruta paseando

Y para terminar, y como siempre digo, la mejor manera de conocer una ciudad es paseando. Y más si es una ciudad agradable, como es el caso. Un Casco histórico medieval excelentemente conservado, ambiente juvenil,cultura, una de las mejores gastronomías del mundo… ¿Qué más se puede pedir?

Alghero es un pueblecito muy tranquilo de unos 40.000 habitantes, en el cual Ryanair ha hecho su base de operaciones en la isla. Aquí el ritmo de vida no tiene nada que ver con el del continente, al menos eso me pareció a mí, y se nota en los habitantes de la ciudad.

¿Dónde dormir?

• Alojamiento: Guesthouse Palau de Marco Polo, Alghero
• Precio: 50 euros la noche en habitación doble.
• Apuntes: aunque el desayuno no esté incluído el alojamiento merece mucho la pena. La dueña majísima, un sol. Ubicación perfecta.

¿Qué ver en Alghero?

La Muralla

Lo más destacado de la ciudad puede que sea su inconfundible muralla que bordea con el límite del mar, defendiendo a la ciudad de posibles ataques por esta vía.

Arquitectura

Otra de las características de la ciudad son sus iglesias y palacios medievales. El centro histórico está muy bien conservado y bien merece un paseo por sus callejuelas descubriendo sus plazas y palacios catalanes. ¿He dicho catalanes? bueno, ahora lo explico.

Enclave catalán

Creo que es lo más curioso de esta ciudad, y es que en Alghero aún se habla catalán. De hecho la denominación en catalán es L’Alguer. ¿Y esta peculiaridad a qué viene? pues que desde el año 1353 hasta el siglo XVIII Alguero formaba parte de la corona catalano – aragonesa.

Aunque ahora es una lengua minoritaria aún se puede hablar catalán en la isla, de hecho en la oficina de información lo hablaban, y en las oficinas de alquiler de coches también. Un 23% de la población tiene el catalán como primera lengua.

Además se conservan muchas palabras, tradiciones, canciones, etc que denotan su cultura catalana. De hecho los lazos culturales con Cataluña son fuertes.

¿Una pizza al metro?

En Cerdeña todo el fin de semana fue un festival gastronómico, y encima a buen precio. Pero en Alguero si os gusta la pizza y no os queréis gastar un dineral no os podéis perder el restaurante Poco Loco, en donde te sirven una pizza de 1 metro (sí, está bien puesto) por 35 euros, perfecta para cuatro personas.

Las playas

Me hubiera gustado hablar de las espectaculares playas que tiene Alghero y sus alrededores. Sin embargo, con el mal tiempo que hizo no pudimos disfrutarlas por el tiempo. Sin embargo algunas de las más importantes son:

• Las playas de San Giovanni y María Pía Pineda
• La playa de Bombarde
• La playa de Lazareto

Recorremos la costa oeste de la isla, qué ver

Supongo que se podrá hablar de los restos arqueológicos de Cerdeña, los nuraghi, su cultura o gastronomía. Pero a mí lo que realmente captó mi atención es sus paisajes, o más bien, sus ESPECTACULARES paisajes.

Capo Caccia

En los alrededores de Alghero se encuentra este cabo de agua azul turquesa, que se convierte en blanca cuando las olas chocan cruelmente con las rocas. El sitio es de una gran belleza y sus vistas bien merecen la pena la visita.  El viento era tan fuerte que a una señora la tiró al suelo.

Lo más famoso del cabo, y uno de los puntos más turísticos de toda la isla es La gruta de Neptuno, unas cuevas espectaculares a nivel de mar a las cuales sólo se puede llegar bien bajando los 400 escalones bien en barco. Lamentablemente el fuerte oleaje impidió que pudiéramos vistar las cuevas, así que nos quedamos con las ganas. Para que nos os pase esto el número de teléfono es 079 94 65 40.

• Precio entrada: adultos 13 euros, niños 3-12 años 6 euros.
• Cómo llegar en bus: Ferrovie della Sardegna (FdS): Línea Alghero – Porto Conte – Capo Caccia. Ida/vuelta 3.5 euros.
• Cómo llegar en barco: Barcos Navisarda

El pueblo de Bossa

Aproximadamente a 1 hora en coche hacia el sur de Alghero se encuentra la pequeña localidad de Bosa. Su centro medieval, aunque pequeño, bien merece una visita. Está coronada por el Castillo de Malaspina, en el cual están las mejores vistas de la ciudad. El castillo en sí no tiene nada especial.

Bosa Marina

El centro histórico de Bosa no se encuentra en el mar, sino a unos cientos de metros de la desembocadura. La zona de la ciudad que se encuentra pegada al mar se llama Bosa Marina, con una gran playa para relajarte, y se supone que la más limpia de toda Italia. Con la cantidad de olas que había algunos se lo pasaban en grande.

El recorrido desde Alghero a Bosa

Cuántas veces vamos a un destino sin parar a disfrutar del paisaje. En Cerdeña eso es casi imposible. Ya sea por el camino de la costa como el de Alghero – Bosa, ya sea por el interior los paisajes no te dejarán impávido. Si haces este recorrido tómate tu tiempo, paciencia, y coge el ritmo de la isla. Ve parando en los miradores y disfrutando los riscos, peñascos, calas y torres que hay en el camino.

En el recorrido de Alghero a Bosa, al igual que por toda la isla te encuentras con varias torres de vigilancia. Diría que esta es la Torre Argentina, haced una parada aquí. Si observáis la foto veréis que el marco es espectacular, a un lado las montañas, al otro el mar ¿por qué elegir playa o montaña?

Los acantilados en el recorrido impresionaban, y como veis en la foto posterior hay que ir con cuidado por el fuerte viento. No merece la pena sacar una foto si te matas ¿no?

Castelsardo

Cambiamos de zona de la isla. Este pueblo de 5.000 habitantes se encuentra al norte de Alguero. A medio camino de la famosísima costa esmeralda. La ruta por la costa desde Porto Torres tiene parajes muy bellos, y cuando desde la carretera se ve por primera vez el pueblo… bueno digamos que acorde a la isla es un disfrute para la vista.

A diferencia de Bosa creo que el castillo que corona el pueblo sí que merece la pena, y pagar los 2 euros que cuesta la entrada no es un gran esfuerzo. Las vistas desde arriba son preciosas.

Cerdeña es una isla es grande. Con una superficie de unos 24.090 km2 se trata de la segunda isla más grande del Mediterráneo, tras la también isla italiana de Sicilia.

De norte a sur cuesta en coche unas 3 horas, y más del 80% del territorio es montañoso. Así que para hacer 80 kilómetros en coche puede que tardes más de una hora. Paciencia, que las vacaciones son para tomárselas con calma.

Por lo tanto aunque tengas una semana o diez días es mejor centrarse en alguna zona específica y disfrutar de las impresionantes playas y el azul turquesa del mar.

En esta ocasión tenía poco tiempo, 4 días completos, así que me dediqué a visitar el sur de la isla.

La planificación

El planning de estos 4 días de viaje: llegar a Cagliari vía Ryanair, alquilar un coche nada más llegar y dirigirnos a la isla de Sant’Antioco, la isla de la isla.

Es complicado pedir más relax. Luego volvimos a Cagliari, pero antes conocer un poco la costa suroeste de Cerdeña.

• Sant’Antioco: Día 1 y 2
• Sant’Antioco – Porto Flavia y Pan di Zucchero – Turri – Cagliari: día 3
• Cagliari: día 4

¿Por qué estos datos? porque investigando en varios foros la gente no tiene claro qué se puede ver en el tiempo que tiene. Sucede como en Sicilia, la gente se cree que por ser una isla la puedes ver en 7 días. En el caso de Sicilia me costó 15 y me dejé muchas cosas sin ver.

Y en el caso de Cerdeña tiene las complicaciones de las carreteras, para ir a las calas no hay autopistas. Por eso el sur está tan poco masificado.

Sant’Antioco, la isla en la isla

Como he dicho antes, la isla de la isla. Aquí las distancias son pequeñas, por lo que con bici se pueden hacer perfectamente. Nosotros alquilamos un coche. Un sitio muy poco explotado, y el poco turismo que hay es italiano.

Esto hace que estemos en uno de los rincones más auténticos de Cerdeña. La gente es muy amable, y tiene unas playas espectaculares. Y los precios, muy muy razonables. Es decir, las tres «B» de calidad, bueno, bonito y barato.

¿Pero cómo se llega a la isla? realmente es muy fácil, ya que hay un puente que la conecta a Cerdeña, la isla de la isla ha sido convertida por el hombre en un pequeño istmo.

Alguno de los sitios más interesantes que pudimos ver en la isla de Sant Antioco son los siguientes.

Portixeddu

Un pequeño pueblo en el sudeste de la isla, un sitio muy recomendable para darse un baño en agua cristalina.

Como en muchos de los puntos de Cerdeña se pueden ver nuraghes. ¿Qué son los nuraghes? pues son torres de base circular. No se tiene claro para qué servían al principio, puesto que los pueblos nurágicos no recibían ataques. Posteriormente se convirtieron en torres vigías. Estas torres se han convertido en símbolo de Cerdeña, no por nada en toda la isla hay cerca de 7.000.

El pueblo de Sant Antioco

Este pueblo que recibe el mismo nombre que la isla es el municipio más grande que nos vamos a encontrar por los alrededores. Eso no quiere decir que sea grande. No tiene grandes atractivos (uno de los más interesantes es el castello por sus vistas) pero es un muy buen sitio como punto de partida por la zona. Los precios para comer dormir son muy interesantes.

• Alojamiento: Il nido
• Precio: 28 euros la noche desayuno incluido en habitación doble, baño compartido.
• Apuntes: excelente, la casa es muy acogedora, las habitaciones son sencillas pero muy correctas, el desayuno muy completo. Los dueños, Francesco y Simona, amabilísimos. En resumen, ninguna queja y muchos agradecimientos. Su página web: Il nido BB

Cala Lunga

Otra de las calas de la pequeña isla, un entrante del mar que hace que las aguas sean muy tranquilas.

Cala Tuffi

Otra excelente cala, esta de piedra. En la pared izquierda hay una piscina natural.

Turri

Con ese nombre… ¿Adivináis de qué se trata?

En esta finca hay una casa impresionante, con una torre reconstruida. Y además, el mar, con unas vistas privilegiadas.

Y es que el mar de esta zona tiene un color esmeralda alucinante.

Suroeste de Cerdeña

Uno de los sitios más interesantes del sur es el golfo de Gonnesa. Sus playas son una pasada, zona de surf y de pueblos con mucha personalidad, entre ellos la antigua ciudad minera de Carbonia.

Pero con el poco tiempo que tuvimos y siendo verano nos centramos en el mar, y uno de los lugares más espectaculares de la zona es Porto Flavia y Pan di Zucchero.

Para llegar allí se puede hacer en coche, pero a menos de 20km/h, la carretera está al borde de un acantilado. Pero merece la pena llegar, puesto que la naturaleza te regala este paisaje:

A un lado los acantilados y el mar, al otro lado el campo y las montañas.

El Pan di Zucchero es el enorme islote de más de 100 metros de altura que se encuentran en frente de la costa, cuanto más te acercas más impresiona. El nombre es debido a su ¿semejanza? con el de Río de Janeiro.

¿Y qué es Porto Flavia? si os fijáis detenidamente en las dos fotos de abajo, en el acantilado de la costa sobresale una torre. Realmente se trata de un antiguo puerto por el que se sacaban materiales de la mina. Su altura es debida a que los barcos eran enormes.

Cagliari, llegamos a la capital

La capital de Cerdeña. Ciudad de unos 150.000 habitantes. Puede que no sea tan espectacular como Venecia o Florencia, pero tiene unos cuantos puntos de interés.

• Alojamiento: Hostel Marina
• Precio: 20 euros la noche desayuno incluido en habitación compartida (6 personas).
• Apuntes: de la cadena Hi hostel, muy correcto. Lo mejor, su ubicación, en pleno centro de la ciudad.

El Palazzo Civico, en pleno corazón de la ciudad. Sus murallas o el barrio del Castello puede que sean de lo más interesante de la ciudad, aunque no haya ningún castillo sino murallas.

Una de las características de Cagliari son sus enormes torres amuralladas. La Torre dell’Elefante y la de San Pancrazio imponen respeto.

La ciudad también tiene un Anfiteatro. No es ninguna maravilla, sobretodo en comparación con otros de Italia, pero si se está por la zona quizás se pueda echar un vistazo. Actualmente está activo y se realizan numerosos eventos.

El bastión de St Remy es otro de los puntos interesantes de Cagliari, con las mejores vistas de la ciudad.

Verona, ciudad monumental que ha tenido la mala suerte de estar tan cercana a Venecia. Aún así pasear por las calles de esta población declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO es una auténtica gozada.

William Shakespeare imaginó en sus calles a Romeo y Julieta, y de esta forma nació una de los relatos de amor más conocidos de la historia. Ciudad con miles de años de historia a sus espaldas es nombrada por Dante, Goethe o Julio César.

Si se está en Venecia es una excursión sencilla de realizar y merece la pena disfrutar de sus calles e historia. Un billete sencillo en tren regional cuesta tarda algo más de una hora. También existen otras opciones de trenes, más rápidas y evidentemente más caras.

Su punto turísticos más importante son imponente Arena, un enorme anfiteatro, la Piazza delle Erbe, la Piazza dei Signori, sus puentes y el Castillo de San Pedro.

Arena de Verona

Este imponente anfiteatro con sus casi 2.000 años está perfectamente conservado. 44 hileras de gradas, capacidad para 25.000 espectadores… bueno, más grande que la mayoría de plazas de toros o campos de fútbol.

Aún tiene uso y se dan en ella varios conciertos, tanto clásicos como no. De hecho han tocado cantantes tan poco clásicos como Anastacia, Elton John o The Killers.

Entrar y quedarse un rato leyendo, recorriendo las gradas o haciendo lo que venga en gana bien merecen el precio que cuesta la entrada (10 euros en 2018).

¿La casa de Romeo y Julieta?

Shakespeare ambientó su famosa novela en sus calles, y aprovechando el tirón existe un imaginario balcón que pretende reproducir las aventuras de estos enamorados.

A mí no me gustó nada este Disneyworld en medio de la ciudad. Sin embargo se ha convertido en punto imprescindible para enamorados. El portal que lleva a este patio está lleno de papeles y pintadas de parejas declarándose amor eterno.

El Casco histórico

Verona está declarada Patrimonio de la Humanidad por su historia y por la calidad de sus monumentos medievales y renacentistas.

Se considera a La Piazza delle Erbe como la plaza más antigua de la ciudad. Según un estudio realizado por la Fondazione Marilena Ferrari en 2012, está considerada como la plaza más recomendable de Italia. Situada en lo que fue el antiguo foro romano, el estilo es netamente medieval.

La Piazza dei Signori se podría considerar el salón de la ciudad. Allí se pueden admirar palacios como el Palazzo della Ragione, el Palazzo del Capitano y el Palacio de Gobierno, la Loggia del Consiglio…

Según un estudio realizado por la Fondazione Marilena Ferrari en 2012, está considerada como la plaza más recomendable de Italia.

El Castillo de San Pedro, las mejores vistas de la ciudad

Es muy recomendable subir hasta el Castel San Pietro para disfrutar de las mejores vistas de toda la ciudad. Pero antes de subir es muy probable que atravieses alguno de los puentes que fueron reconstruidos tras la II Guerra Mundial. La reconstrucción intentó ser lo más fidedigna posible, y se utilizaron las piedras de los antiguos puentes.

Las vistas desde arriba son alucinantes:

Toda la zona está repleta de islas, así que si después de un par de días en Venecia quieres salir de las aglomeraciones de tours de abuelos, novias casaderas, japoneses hambrientos de fotos y demás especímenes de la raza turista se pueden visitar las islas de alrededor.

Hay muchísimas islas, y aunque las conexiones en barco no están nada mal quizás habría que elegir entre algunas de ellas.

El barco, tu amigo

Evidentemente para visitar islas necesitamos un barco. Hay varias líneas que facilitan muchísimo el desplazamiento entre islas. Los billetes de barco en Venecia y alrededores podrían traducirse en otra ciudad por billetes de bus o metro. Lo más recomendable es comprar un pasaje para varias horas (mejor días). De esta forma te puedes ahorrar un dinero, aunque eso sí, no es nada barato. Por ejemplo un billete para 72 horas cuesta 33 euros.

Sant Erasmo

Un remanso de paz al lado de Venecia en donde parece que el tiempo no pasa. Realmente este islote no tiene nada especial aparte del fuerte, pero a nosotros nos vino muy bien pasear por los campos de la isla sin aglomeraciones.

San Michelle

Esta pequeña isla alberga el cementerio de la ciudad. Es curioso ya que se trata de una isla dedicada íntegramente al descanso de los muertos.

Murano

Probablemente la isla más famosa de la zona. En mi opinión no tiene nada especial, a no ser que te guste el cristal y comprar souvenirs. Aquí se realiza el famoso cristal de Murano, omnipresente en todos sus rincones.

Burano y Mazzorbo

Esta fue la gran sorpresa de la excursión, ya que fueron las últimas islas que visitamos y la que más nos sorprendieron. Burano y Mazzorbo están tan próximas que están conectadas por un pequeño puente.

Si tuviera que definir con una única palabra a la Burano lo tendría claro: colorida. Todo el abanico cromático inunda sus rincones debido a que las casas están pintadas de decenas de ellos.

En parte me recordaba a ciudades como Porto Seguro o Sao Luis en Brasil o Valparaíso en Chile. Un verdadero espectáculo para los ojos. Creo que las fotos hablan por sí solas.

Si tuviera que definir con una única palabra a la Burano lo tendría claro: colorida

La ciudad francamente no defrauda, nada más entrar por la carretera que la comunica con el resto del mundo mi barbilla se relajó y mis ojos se agrandaron. Supongo que se me quedó una cara de pánfilo monumental, es lo que tiene una ciudad que está declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO.

Y es que cualquier esquina merece la pena, en la que cualquier callejuela termina en un puente que va a parar a una casita. En ese momento es cuando dar media vuelta, pero sin pesar, pues lo normal en este laberinto de angostos callejones es perderse, y de buena gana.

Sin embargo Venecia está muriendo de éxito. En los años 50 la ciudad contaba con 175.000 habitantes, sin embargo en el siglo XXI apenas supera los 55.000. La Serenissima, como también se conoce a este bello municipio, soporta más de 10 millones de turistas al año. La gentrificación es evidente, y cada vez hay más tiendas de máscaras y menos ferreterías o peluquerías.

En resumen, los venecianos abandonan la ciudad porque no se puede vivir en ella. Sin embargo hoy voy a escribir de la cara alegre de la ciudad, su avasallador legado artístico.

¿Dónde alojarse?

Alojamiento: L’imbarcadero
Precio: 44 euros la cama en habitación de 6 personas. El precio no es barato, pero es que en Venecia nada es barato.
Apuntes: para lo que hay en la ciudad excelente calidad / precio. Con vistas al Gran Canal. Limpio y seguro, la gente que trabaja en el hostel son muy divertidos y amables.

La Plaza de San Marcos – Piazza San Marco

El centro neurálgico de la ciudad. De ella Napoleón dijo que era la plaza más bonita de Europa, y razones no le faltan. Aquí se encuentran algunos de los edificios más lustrosos de Venecia, como la basílica de San Marcos, el Palacio Ducal y el Campanile.

Los canales y las góndolas

La profundidad media de la laguna donde se encuentra es escasa y es extraño que sobrepase los 2 metros de profundidad. El 8% de la laguna está aprovechada, y es donde residen los venecianos.

Para acceder a tierra firme, se utilizan los canales, que son la imagen más representativa de la ciudad. La ciudad los aprovecha, y sirven de auténticas vías de comunicación en donde además de las famosas góndolas, existe el transporte público y otra serie de barcazas.

Respecto a los góndolas, y a pesar de la creencia popular, no son empujadas mediante una pértiga. Pero sí que los profesionales suelen ir ataviados con una camiseta blanca con rayas.

Pero si quieres ser gondolero/a, tienes que saber unas cuantas cosas:

• La góndola debe ser negra, y cuesta alrededor de 30.000 euros.
• Tendrás que pasar por un examen oficial para se uno de los 400 integrantes de este gremio.
• Requiere buena forma física, y un buen conocimiento de la ciudad.
• Si eres mujer lo tendrás difícil ya que es un gremio muy tradicional (o más bien machista). En 2009, Giorgia Boscolo se convirtió en la primera mujer gondolera de Venecia. Para ello tuvo que aprobar el examen y las reticencias de 900 años de machismo en dicha profesión.

En 2009, Giorgia Boscolo se convirtió en la primera mujer gondolera de Venecia

Los puentes

Venecia tiene unas cifras realmente curiosas:

• La conforman 118 islas.
• Para navegar por la ciudad existen casi 200 canales.
• Para que sea accesible caminando es necesario unirlos con más de 350 puentes.

Evidentemente si sumamos una ciudad espectacular con tanta cantidad de puentes, algunos son realmente bellos, y otros no.

Entre los más espectaculares se encuentran el Puente de Rialto (Ponte di Rialto), que cruza el Gran Canal de Venecia, y el Puente de los Suspiros (Ponte dei Sospiri).

En el caso del Puente de los Suspiros la historia de su nombre es muy curiosa: el puente une el Palacio Ducal con la antigua prisión de la Inquisición, y era el último camino que realizaban los presos. Éstos, sabedores que llegaba su fin, exhalaban un suspiro al pasar por aquí. La leyenda y el nombre son muy románticos, en España probablemente se llamaría «El puente de los hombres cagaos«.

Los palacios y edificios lustrosos

En Venecia los hay de todos los gustos y colores. La cantidad de edificios de renombre en la ciudad es inabarcable en unas pocas líneas. Personalmente el que más me gustó fue el Palacio Contarini del Bovolo, con su espectacular escalera de caracol.

Sin embargo la Basílica de San Giorgio Maggiore, la iglesia Santa María della Salute, o los palacios Ca’ d’Oro, Ca’ Pesaro o el Palazzo Mocenigo no se quedan atrás.

La vida en la ciudad

Vivir en una ciudad rodeada de agua cuanto menos llama la atención: todos los servicios aprovechan los canales. Y es que ya sea la policía, las ambulancias o los comerciantes, tienen un aliado en el agua.

Anteriormente ya he comentado que la vida se está haciendo muy dura por la enorme cantidad de turistas que soporta al año. Además, es muy probable que las instalaciones para los propios venecianos sean muy justas: colegios, centros deportivos, tiendas, etcétera.

Las calles

Si se evitan las zonas más famosas,los turistas desaparecen y se puede estar más tranquilo. En ese momento se puede disfrutar de una ciudad que es un auténtico espectáculo en si misma. Por la noche también merece la pena conocerla, ya que las hordas de turistas desaparecen.

Curiosidades de Venecia

Sin embargo, me quedo con la imagen de la que un día fue la ciudad (y no escenario) más bella de Europa:

Cinque Terre, región de Liguria, Italia. Si se pueden resumir las mejores características de la vida Mediterránea en una imagen no se me ocurre mejor forma que cualquiera de estas poblaciones.

Cinque Terre son cinco idílicos pueblos a pie de mar: Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola y Riomaggiore. La orografía del terreno hace única esta zona, ya que es una región montañosa con unas fuertes pendientes que descienden hasta el nivel del mar. Es en este punto donde se sitúan estos pueblos, a veces en acantilados, a veces a la orilla de pequeñas playas, siempre rodeados de viñedos.

Pocas veces las construcciones humanas se integran tan bien en el paisaje, en este caso tan perceptible a primera vista. Naturaleza y turismo de calidad en un mismo destino. Esto hace que sea prácticamente una pérdida de tiempo venir aquí con coche.

Un consejo: el tiempo perfecto para estar aquí son dos días, pasando noche en alguna de las numerosas pensiones. Aprovecha buen tiempo fuera de temporada, primavera u otoño, así evitarás las masas de turistas que hacen el camino. Es el precio que hay que pagar por ver este lugar.

¿Cómo se accede?

Con diferencia el mejor transporte para llegar aquí es el tren que pasa por La Spezia, la capital de la zona. el tren es económico y con alta frecuencia. En pocos minutos te encontrarás en un paraje de postal, no por nada está declarado Patrimonio de la humanidad por la Unesco.

Los cinco pueblos están interconectados tanto por tren como por senderos. Caminando es la mejor manera de conocer esta zona es con tranquilidad, disfrutando tanto de los pueblos como de la naturaleza de la que disfrutan. Los senderos están muy bien señalados, y el camino es muy fácil, con lo que es apto para la mayoría. Y la recompensa es soberbia.

Para poder acceder a los caminos es necesario comprar una entrada al parque (toda la zona lo es), por lo que merece la pena comprar un bono para los días que estés. Existen varias modalidades de pago, una que incluye el transporte en tren entre las cinco localidades, para un día, dos, etcétera. También puedes consultar información adicional sobre los pueblos, el parque, etcétera en la página de las Cinque Terre.

Una vez en Cinque Terre… ¿cómo moverse?

Mi recomendación es ir de pueblo en pueblo por los senderos, ya que es muy fácil. Si bien el recorrido total se puede hacer en un día sin mayor complicación hay que tener en cuenta que estamos de vacaciones y no en el pasillo de una parada de metro. Relax, que invada un poco de cultura mediterránea y disfruta del lugar y de los pueblos. Sobre los datos del recorrido aquí os dejo unos datos prácticos:

• MONTEROSSO – VERNAZZA
  Dificultad: Media baja
  Distancia: 3,5 kilometros
  Duración: 1,5 horas (marcado en blanco y rojo)
• VERNAZZA – CORNIGLIA
  Dificultad: media baja
  Distancia: 4 kilometros
  Duración: 1,5 horas
• CORNIGLIA – MANAROLA
  Dificultad: baja
  Distancia: 3 kilometros
  Duración: 1 horas
• MANAROLA – RIOMAGGIORE
  Dificultad: muy baja
  Distancia: 1,5 kilometros
  Duración: 20 minutos

Riomaggiore, la entrada a cinque Terre

Probablemente cuando te acerques a esta zona este es el primer pueblo que pises, puesto que es el más oriental. Y no es una mala opción, porque para mi gusto es uno de los más espectaculares. Decenas de apelmazadas casas caen desde la falda del monte hasta el mar, creando un pequeño puerto de pescadores.

Manarola, de lleno en el camino

En mi caso llegué a esta pueblo caminando, y junto con Riomaggiore y Vernazza, los más espectaculares para mi gusto, que no es poco decir en esta zona. Hay un trayecto singularmente famoso entre Riomaggiore y Manarola, la Via dell’Amore. Para mí un sitio edulcorado pero para gustos los colores. Igualmente, el trayecto, espectacular, en mayúsculas.

Corniglia, el pueblo más pequeño

Los más característico de esta localidad es que no está conectada directamente con el mar. Además de esto me parecieron curiosas dos cosas, la cantidad de viñedos que había alrededor y una enorme escalinata para acceder al pueblo, conocida como Lardarina.

En este pueblecito se pueden apreciar dos cosas: la dimensión de la escalinata y la cantidad de turistas que hay por la mañana. Ese es el mayor defecto que se le puede achacar a esta zona, la cantidad de turistas por metro cuadrado ¡y eso que no era temporada alta!

Y si los espacios en los pueblos están aprovechados al máximo no lo son menos las laderas de las montañas, viñedos por todos lados, hasta desembocar prácticamente en el mar. Ahora el sistema está algo más automatizado, pero en su momento debió ser un trabajo bien duro.

Vernazza, un pueblo encantador

A mí es el pueblo que más me gustó, no demasiado pequeño y con bastantes restaurantes y alojamientos para elegir. Subir a la torre o a cualquiera de las colinas de alrededor y admirar el pueblo es todo un gustazo.

En mi caso me alojé en un un pequeño hostal, Gianni Franzi. Las habitaciones no eran nada del otro mundo, pero se suple por el sitio donde están, y por una terraza con unas vistas al mar impresionantes. La habitación doble, 90 euros sin desayuno.

Las vistas desde los alrededores son simplemente bestiales, y el pueblo se encuentra en medio de los acantilados.

Monterosso, el más grande

El pueblo más grande de la región, en mi opinión en comparación con el resto el menos atractivo, pero con las mayores playas de la región. En la foto de abajo se puede apreciar el camino que lleva hasta el pueblo desde Vernazza.

Curiosidades en Cinque Terre

Una señal un poco gore, restando un poco de romanticismo a la zona. La encontré en el tren que une las localidades:

Por otro lado las calles son estrechas, y las casas apenas tienen espacio entre las calles. Aquí los metros cuadrados están aprovechados al 100%. Para subir una barca al pueblo deben utilizar una grúa, ya que los pueblos están construidos en vertical, y no es fácil remolcar las barcas.

La capital de Italia podría ser un museo en sí misma, un museo al aire libre. Como prueba una anécdota: tiene casi tres millones de habitantes y sólo tres líneas de metro, debido a que cada vez que realizan obras salen restos arqueológicos.

¿Dónde alojarse?

Alojamiento: Youth Station Hostel
Precio: 18 euros la noche + desayuno
Apuntes: un hostel perfecto si te gustan las emociones fuertes. Sucio, alejado del centro y con gente practicando sexo en la habitación (si al menos invitaran…)

El Coliseo

Este enorme anfiteatro que podría albergar a cerca de 50.000 personas es el gran icono de Roma. Nada más dejar el equipaje en el hostel fui directo. Bajé en la estación de metro de Coliseo, atravesé el andén, crucé el pasillo y la salida y….

¡ la madre que lo %*&%/!  Ahí estaba él, altivo, tras casi 2.000 años preservando la elegancia y la armonía que lo caracterizan.

Aquí se crearon algunos de los mayores espectáculos de la época clásica: gladiadores, tigres, carros, osos, lobos… enfrentados a luchas a vida o muerte. Festejos que duraban hasta más de 100 días para conmemorar batallas triunfales.

La obra de ingeniería también requiere una mención especial. El entresijo de resortes, cámaras y pasillo que había por debajo hacían posible todo tipo de espectáculos, inclusive marítimos. Está comprobado que se recreaban batallas navales llenando el foso de agua.

Está comprobado que se recreaban batallas navales llenando el foso de agua.

¿Cómo evitar las colas?

Es importante evitar las colas que se generan para entrar en el Coliseo, que en temporada alta puede ser de horas. Además como máximo sólo pueden entrar 3.000 personas de manera simultánea.

Os dejo alguna alternativa:

• Ir temprano: las puertas del Coliseo abren a las 8,30 de la mañana, así que una opción es ir antes. Además ver el Coliseo vacío también es una ventaja.
• Comprar la entrada integrada en el Palatino: como la entrada es integrada con el del Palatino se puede visitar primero el Palatino, comprar la entrada y después ir al Coliseo. Una vez comprada la entrada el acceso es sencillo.
• Compra online de la entrada: se puede comprar la entrada online, y evitar la cola de taquilla. Aunque cobran una comisión por gastos de gestión, merece la pena.
• Compra de una tarjeta turística: si vas a estar durante unos días es posible que te interese una tarjeta turística. Estas tarjetas incluyen varios monumentos y transportes públicos, además de otros descuentos. Las dos más conocidas son Roma Pass y Omnia.

Arco de Constantino

En algún sitio leí que este arco del Triunfo se construyó en un momento que la economía del imperio estaba pasando un momento delicado. Puede ser, pero sus 21 metros de alto y los alrededores (entre el Coliseo y el Palatino), no lo parece.

El Palatino y el foro romano

El nombre proviene de la colina sobre el que está edificado. Según la leyenda aquí fueron alimentados Rómulo y Remo por una loba, y es aquí donde tuvo el origen de la ciudad imperial.

Fuera de leyendas lo que sí es cierto es que era el centro del poder del imperio romano, y ahora es un gran museo al aire libre. Palacios, arcos del triunfo,la Curia romana… en esencia las ruinas de lo que fue la mayor civilización occidental.

Fontana di Trevi

Roma no sería la misma sin sus fuentes, y entre ellas la más famosa es la Fontana di Trevi (tres vías, por las calles que salen desde aquí) del incombustible Bernini.

Realmente cuando me dijeron que era un punto imprescindible dentro de una visita a la ciudad no lo entendía, – Si sólo es una fuente – dije. Pero es que no es una fuente, sino una obra de arte.

La Dolce Vita del famoso director Marcello Mastroianni le dió proyección internacional. Una costumbre muy conocida es la de arrojar tres monedas con la mano derecha sobre el hombro izquierdo. Todas tienen su motivo:

• La primera moneda asegura volver a Roma.
• La segunda que te enamorarás de un/a guap@ roman@
• La tercera y última moneda que te casarás con ella/él.

Ni que decir tiene que la gente amolda esta creencia a sus necesidades.

¿Y a dónde va a parar tanto dinero? Cáritas recauda todos las monedas y utiliza el dinero en fines benéficos. Las cifras que se barajan rondan los 900.000 euros al año. Pero en 2002 se destapó un escándalo, un indigente llamado Roberto Cercelletta había hecho numerosas «inmersiones» en la fuente, reuniendo en cada día hasta 500 euros.

Fontana dei Quattro Fiumi

Esta es otra de las obras maestras de Bernini, situada en el centro de la Piazza Navona. Representa a los cuatro grandes ríos que se conocían en aquel entonces: Nilo, Ganges, Danubio y Río de la Plata.

Como curiosidad comentar que en Roma el café es mucho más barato que en ciudades como Barcelona o Madrid, pero el agua no. Pero si de algo se siente orgullosa Roma es (con permiso de las plazas) de sus fuentes. El agua es muy buena, y si se lleva un botellín no te gastarás los 3 euros que piden en los locales turísticos.

Plaza España

La archiconocida escalinata da forma a esta plaza. La plaza toma su nombre del Palacio de España, sede de la embajada española ante la Santa Sede y ante la Orden de Malta.

Los 135 peldaños de la monumental escalinata son testigos en verano de los miles de turistas que pasan por aquí. Si tanta gente te agobia siempre podrás descansar en el tranquilo Parque Villa Borghese, un poco más arriba.

Columna de Trajano

Al norte del Foro Romano se encuentra esta gigantesca columna de 30 metros de altura y 40 toneladas de peso. Erigida para conmemorar las victorias del emperador Trajano, su majestuosidad nos da una idea de lo que tuvo que ser este imperio. Data del año 113 D.C.

El Panteón de Roma o de Agripa

Construido durante el imperio entre los años 118 y 125 d. C es un templo dedicado a todos los dioses. Está perfectamente conservado, aunque aún no entiendo el agujero que tiene en la parte superior de la cúpula. ¿Para qué sirve un techo si entra agua?

También es conocido como La Rotonda (la Rotonna), que es el nombre de la plaza. Las terrazas de los alrededores están muy bien, aunque los precios no son demasiado baratos.

El barrio del Trastevere, un barrio con encanto

Popularmente se dice que el alma bohemia de la ciudad se concentra en este barrio. A pesar de la cada vez más patente gentrificación de la zona, y el desplazamiento de los romanos de toda la vida por gente más pudiente, aún tiene encanto.

Esto se refleja en la zona de la iglesia de Santa Maria in Trastevere, con un ambiente muy similar al barrio de Grácia en Barcelona. Al igual que este un barrio con mucho encanto, pero que como todo barrio bohemio que se precie con precios sólo aptos para «pijipis», mezcla de pijos + hippies.

Monumento nacional a Víctor Manuel II

Roma está llena de monumentos gloriosos de varias épocas. Esta enorme estructura de mármol se diseñó en 1885, aunque no fue terminado hasta 1927.

Desde sus inicios el edificio siempre ha traído mucha polémica. En primer lugar se construyó en una de las colinas más famosas de la ciudad, donde había un popular barrio medieval. La cosa no pintaba demasiado bien, pero es que la enorme masa conmemorativa es tan blanca que en días de mucho sol es complicado mirarla.

Además el edificio tiene varios motes: los italianos lo comenzaron a llamar «Zuppa Inglese«, que es un pastel italiano. Posteriormente en la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados entraron en la ciudad, lo llamaron «La máquina de escribir«.

Curiosidades de Roma

Las colinas de la ciudad

El corazón de la ciudad antigua estaba protegido por siete colinas que no sobrepasan los 64 metros de alto. Estas son:

• El Aventino, 47 metros.
• El Capitolino, 50 metros.
• El Celio, 50 metros.
• El Esquilino, 64 metros.
• El Monte Palatino, 51 metros.
• El Quirinal, 61 metros.
• El Viminal, 60 metros.

Es fácil subir a una de ellas y apreciar las vistas de la capital, como desde el hermoso parque Villa Borghese, muy cerca de Plaza España.

Emperadores de antes y después

Quizás ya no estemos en la época del imperio, pero Italia sigue teniendo emperadores. En esta foto un clon de Berlusconi, aún me debato entre si el pelo tiene implantes capilares o bien es que como en el resto de la foto se han sobrado con el Photoshop.

El turismo de masas

Hay hordas de turistas invadiendo la ciudad. Los ejércitos provienen desde varios flancos diferentes: por el mar miles de turistas esperan impacientes a que sus cruceros románticos por el Mediterráneo les dejen cerca de la ciudad eterna. Por cielo oleadas de aviones low cost descargan a ávidos turistas en busca de la fontana de Trevi.

Y por tierra los más temidos de todos, autobuses repletos de abuelos del IMSERSO, éstas tropas de élite son inconfundibles puesto que se distinguen del resto por llevar gorras con el nombre de su compañía: Halcón Viajes, Eroski y Carrefour son las más temidas. No sé como sería el desembarco de Normandía, pero no podría ser mucho peor.

La ciudad no llega a los 100.000 habitantes, con lo que es muy fácil recorrerla a pie. Pero si bien hay algunos puntos de interés en la ciudad, estos quedan eclipsados con la majestuosidad de la Piazza dei miracoli, o Piazza del Duomo.

Y no es para menos, ya que aquí se encuentran algunos de los mejores edificios románicos del mundo. De hecho mucha gente realiza viajes relámpagos desde Florencia o ciudades adyacentes para visitar estos monumentos.

Aparte de esta plaza, ¿la ciudad merece la pena? es una pregunta complicada. Hay lugares interesantes en los alrededores, aunque la plaza es colosal y es capaz de dejar a cualquiera con la boca abierta. Los dos millones de visitas al año lo avalan. Pero a la pregunta mi respuesta es «sí, aunque sea para visitarla en medio día«.

La Torre de Pisa

Sí, es cierto, está inclinada, y cada día más. Realmente esta torre es el campanario (o campanile) de la catedral, un edificio aledaño a la estructura principal, como se realizaba en la época en esta zona. La construcción del campanario comenzó en 1173, pero una década después se interrumpieron cuando se vio que la torre se inclinaba. Posteriormente hubo un intento de enmendar el error, pero fracasó. ¿Solución? seguir construyendo la torre con una sutil inclinación hacia el otro lado, una solución muy latina.

En 1993 la desviación era de 4,47 metros, que traducido en grados era algo más de 5º. Como resultaba peligrosa se apuntaló la torre con cables de acero, y esto permitió extraer tierra de los cimientos para que recuperara 43,8 centímetros, la inclinación que tenía en el siglo XVIII. ¿Y por qué se inclina? por el terreno, que está a sólo dos metros por encima del nivel del mar y su composición de arcilla y arena combinadas con humedad.

Al igual que todos los monumentos de la zona la entrada no es nada barata, así que yo opté por no entrar. Además los turnos son largos y sólo pueden entrar de 40 en 40 personas. Pero para gustos los colores. Para ver los monumentos hay entradas separadas para la torre, para el resto las hay combinadas dependiendo de la cantidad de monumentos que se quieran ver, a elegir entre el duomo, baptisterio, camposanto y los museos.

¿Y por qué se inclina? por el terreno, que está a sólo dos metros por encima del nivel del mar y su composición de arcilla y arena combinadas con humedad

Baptisterio

En un extremo de la plaza se encuentra este enorme baptisterio, el más alto de Italia. Es un poco más alto que la torre inclinada, y se compone de dos estilos, románico en su parte inferior y gótica en la superior.

Es curiosa esta forma de construir separando las funcionalidades del campo santo, catedral por un lado, campanario por otro y por último el baptisterio. En este caso, todo realizado en mármol de diferentes colores.

Creo que es complicado explicar lo que se siente con palabras, pero realmente es algo digno de ver. Una curiosidad, el baptisterio también está inclinado 51 centímetros.

La Catedral o Duomo

Con una fachada principal que quita el hipo, en su momento fue la mayor catedral de Europa. Esto se hizo para demostrar el poderío de Pisa frente a sus rivales. Vamos, que haber quien la tiene más grande. Aún no me hago a la idea de horas de dedicación que a tenido este monumento.

Su construcción se inició en los años 1063/1064, y aunque está dedicada a Santa María de la Asunción, fue llamada inicialmente Catedral de Santa María la Mayor.