Además de una buena cantidad de espacios naturales envidiables, Tierra Estella cuenta con varios pueblos muy interesantes. Y es que el Camino de Santiago forma parte de esta zona desde hace siglos.

En esta entrada recorreremos algunos de los puntos más interesantes, aunque, si te quedas con más ganas, siempre puedes leer las entradas de Estella – Lizarra y la anteriormente citada Urbasa y Andia.

Montejurra, cumbre e historia

Esta entrada del blog no está enfocada a la naturaleza, pero creo que Tierra Estella no se podría entender sin Montejurra (o Jurramendi en euskera). Hace siglos también se le llamaba Monte Xurra, que puede provenir del esukera Mendixurria.

Se trata de una histórica montaña, entre los valles de La Solana, San Esteban y el Condado de Lerín. Muy asociada al Carlismo (originariamente un movimiento político de carácter tradicionalista), donde estos aún realizan sus reuniones.

Sin embargo, hoy en día, es una zona de esparcimiento muy asociada a Estella. Realmente son tres cimas, la que lleva a la antena (1.043 metros), la cima oriental o San Cipriano (1.041 metros), y Montejurra, la cota más elevada, con 1.048 metros. La subida más tradicional se realiza desde Aiegi, y por el camino nos acompañarán pinos, encinas y quejinos.

Una vez arriba, laz vistas de Estella, o las sierras de Urbasa y Lokiz, son envidiables, así como de gran parte de Tierra Estella.

Monasterio de Iratxe y… ¿una fuente de vino?

En la falda de Montejurra, dentro de la pequeña localidad de Ayegui / Aiegi, se encuentra el Monasterio de Santa María la Real de Irache.

El Camino de Santiago fue determinante en su historia, y ha tenido muchas funciones, desde hospital para peregrinos o de guerra, a universidad o colegio religioso.

Se trata de uno de los conjuntos monumentales más importantes de Navarra, ya que sus orígenes datan del siglo VIII. A destacar, la iglesia románica del siglo XII, un hermoso claustro plateresco (realmente tiene dos) y una torre de estilo Herreriano.

Justo enfrente del monasterio, se encuentras las Bodegas Irache, unas bodegas con años de historia, ya que fue fundada en 1891.

Además de poder realizar una visita a las bodegas, o comprar alguno de sus caldos, las bodegas tienen un reclamo importante. Se trata de una fuente de vino, la única en todo el Camino de Santiago.

Rememorando otras épocas, en donde el hospital daba a cada peregrino un vaso de vino, las bodegas Irache, allá por 1991, instaló una fuente de vino para que los peregrinos se puedan servir. Cada día se recarga la fuente con 100 litros de vino joven. Si no te gusta el vino, no te preocupes, también tienes un caño de agua.

Monasterio de Santa María de Iranzu, a los pies de Andia

En un entorno privilegiado, en el municipio de Abárzuza / Abartzuza, se encuentra esta histórica abadía cisterciense fundada en el siglo XII.

Su claustro gótico es un gran reclamo, así como las celdas de castigo, el locutorio, la cocina o la iglesia. La mezcla del edificio con las montañas de alrededor también le dan una estampa magnífica.

Irantzu viene de helecho en euskera (ira), así que se podría traducir como Santa María del helechal. Y es que por la zona se pueden hacer infinidad de excursiones, ya que el valle de Yerri, donde se encuentra, está excavado en el cañón del río Irantzu.

Villamayor de Monjardín, ¿las mejores vistas de Tierra Estella?

Desde Estella a Villamayor de Monjardín hay unos 9 kilómetros por el Camino de Santiago, algo más en coche. Se encuentra en enfocando el camino hacia La Rioja y Álava.

¿Y qué tiene de especial esta pequeña villa de 120 habitantes? pues por un lado placeres terrenales, como lo es el vino, y por otro lado los restos de un castillo.

Hay que recordar que Tierra Estella es zona de vinos. Estas fértiles tierras permiten elaborar algunos de los mejores vinos de Navarra. Y en Villamayor de Monjardín se encuentran las Bodegas Castillo de Monjardín.

Pero si no eres un fan del vino, no te preocupes, que en la parte superior del pueblo, en un altozano de 890 metros de altura (el pueblo se encuentra a 682 metros), se encuentran los restos del histórico castillo llamado Castillo de San Esteban de Deyo, o simplemente, Castillo de Monjardín.

Como curiosidad, en el pueblo de Villamayor de Monjardín, puedes pedir las llaves de la iglesia que se encuentra dentro del castillo en el bar. Pequeñas ventajas de hacer turismo no saturado.

Desde el siglo X, sus muros encierran episodios muy importantes. Un asedio por el poderoso Carlomagno, su conquista por los musulmanes Banu Quasi, y su reconquista por parte del monarca navarro Sancho Garcés I.

Y es que el punto es realmente estratégico. La subida no es muy exigente, y se trata más bien de un paseo. Pero una vez en el castillo, o mejor dicho, lo poco que queda de él, las vistas son A-L-U-C-I-N-A-N-T-E-S.

Desde ahí arriba podrás ver más de 60 pueblos, así como las sierras de Urbasa, Andia, Lokiz, la Comarca de Pamplona… incluso los Pirineos. En resumen, creo que no se puede pedir más por menos.

Como curiosidad, en el pueblo de Villamayor de Monjardín, puedes pedir las llaves de la iglesia que se encuentra dentro del castillo en el bar. Pequeñas ventajas de hacer turismo no saturado.

Sorlada, un pequeño pueblo con un gran secreto (ahora un poco menos)

Siguiendo hacia más hacia el osete de Navarra, y desviándonos de la carretera principal A-12, nos encontraremos con Sorlada, una población de apenas 60 habitantes censados.

Sin embargo, en esta diminuta villa se encuentra una auténtica joyita. En la cima de una colina, se erige la Basílica de San Gregorio Ostiense. Se trata de uno de los conjuntos barrocos más sobresalientes de Navarra.

La portada llama especialmente la atención, y está inspirada en la vecina Santa María de Viana.

Desde la basílica las vistas de los alrededores también merecen la pena, ya que el atractivo paisajístico es innegable. Por la zona, existen otros miradores sobre la Berrueza y la cubeta de Los Arcos, destacando los miradores de la Peña del Gato y San Gregorio en la Peña Cubilla.

Los Arcos, caminar o conducir a 300 km/h

Los Arcos es una histórica villa Navarra de algo más de 1.000 habitantes. Es punto de parada obligatorio en el Camino de Santiago, aunque sólo sea para hacer un alto en el camino, visitar la iglesia y refescarse los pies en el Río Odrón.

Fue una ciudad vascona, refundada posteriormente por los romanos, probablemente como Curnonium. En la guerra de la independencia contra los franceses, y a título de curiosidad, comentar que el espíritu guerrillero de la villa llegó a oídos del Virrey de Navarra, el cual dijo que Los Arcos era uno de los pueblos más desobedientes del emperador Napoleón.

Hoy en día, la única desobediencia se producen en las fiestas, donde las vaquillas se apropian de las calles principales. Tiempos… modernos.

En la población, destaca sobremanera La Iglesia de Santa María de Los Arcos. Se trata de un monumental edificio que data del siglo XII, y que hasta el siglo XVIII, fue añadiendo partes, formando un conjunto de varios estilos. En él se mezcla el románico tardío, gótico o barroco.

Si el interior es espectacular, con un magnífico retablo, un claustro y uno de los mejores órganos de toda Navarra, el exterior no se queda a la zaga.

La portada plateresca es del siglo XVI, y se considera uno de los mejores ejemplos del renacimiento en Navarra. Este pórtico está hecho de forma que el 15 de agosto, el día de la virgen, le da el sol en la cara tallada de la misma vírgen.

La Plaza de Santa María de Los Arcos también es muy coqueta, con los pequeños soportales y la imponente iglesia. En la plaza podrás disfrutar de una merecida cerveza. Aunque no hayas hecho nada, la cerveza siempre es merecida.

Otra curiosidad de Los Arcos, es que la Baronesa Thyssen (Carmen Cervera), pasaba los veranos aquí, ya que parte de su familia es oriunda del pueblo.

Y por último, destacar algo que no tiene nada que ver con cultura, sino con velocidad. En las cercanías de Los Arcos se encuentra el Circuito de Navarra, una enorme infraestructura que puede albergar entrenamientos de fórmula 1, competiciones grado B para motos y grado 2 D1 para coches. Para amantes de la velocidad y el motor.

Torres del Río y su iglesia románica

Siguiendo hacia el oeste, nos encontraremos, en la pequeña colina de Sansol, con Torres del Río, otra pequeña localidad que ha crecido históricamente por el Camino de Santiago.

Dentro de Torres del Río podremos visitar la Iglesia del Santo Sepulcro. Su estilo es románico mudéjar, con una planta octogonal, muy poco vista, y llena de secretos para los estudiosos, como pasa con Santa María de Eunate, cercana a Pamplona.

Para los que nos fijamos en temas más terrenales, lo que sí destaca es su proporcionalidad y belleza.

Viana, una frontera histórica

Y con Viana ya hemos llegamos al extremo oeste de la Merindad de Estella. Sus títulos, como «La muy noble y leal Ciudad de Viana» dejan claro la importancia que tuvo hace siglos. Y sí, aunque sólo tenga 4.000 habitantes, tiene el título de ciudad, a diferencia de Bilbao o Madrid, que son sólo villas.

Su ubicación privilegiada, elevada en un cerro, era un punto estratégico entre las incontables luchas de reinos. Desde Viana era posible observar el vecino Reino de Castilla. Por ese motivo estratégico el rey Sancho VII el Fuerte fundó oficialmente la ciudad.

Entre los monumentos religiosos, destaca la iglesia de Santa María de la Asunción, monumento nacional desde 1931. Se trata de un templo gótico del siglo XII, que tiene unas proporciones más propias de una catedral.

A lo largo de los siglos ha tenido varias reformas, como demuestra su hermosa portada renacentista.

Otro templo de primer nivel es la Iglesia de San Pedro (siglo XII). Aunque esté en ruinas, el entorno es magnífico, así como su portada.

A nivel turístico, también destacan sus enormes murallas, los portales de entrada a Viana (como el de Estella o la Solana), el estilo barroco del ayuntamiento, o los palacios de los Cereceda y los Urra.

Desde las Murallas de San Pedro y los Jardines de Joan Manuel Serrat, el cual es hijo Adoptivo de Viana ya que está muy vinculado a la ciudad, las vistas de los alrededores son excelentes.

No olvidemos que Viana era la avanzadilla del viejo Reino de Navarra, así que se pueden ver perfectamente las peñas de los alrededores, como la Peña de Lapoblación, peña alta, Peña León, San Tirso, o la vecina Logroño.

Para finalizar la visita por Viana, el estilo de ciudad se parece mucho a la vecina Laguardia, en la Rioja alavesa. Gruesas murallas, riqueza arquitectónica y grandes vinos.

Y esta no es una mala combinación, así que, una vez visitado el municipio, te recomiendo que visites alguno de los muchos bares que hay por La Plaza de los Fueros, la Calle Rúa Santa María y alrededores y descanses un poco.

Y mucho más que falta

En una sóla entrada de blog no es posible escribir todo acerca de Tierra Estella. Estoy seguro que me he dejado una gran cantidad de sitios interesantes.

No obstante, espero que te haya servido si quieres hacer alguna visita por esta bella zona de Navarra. Creo que un fin de semana es perfecto para lo que he puesto, aunque se puede alargar en función de las preferencias de cada uno.

Estella también es capital de la Merindad de Estella, una de las cinco merindades administrativas en las que está dividida Navarra. La merindad, también llamada Tierra Estella o Lizarreria en euskera, tiene alrededor de 70.000 habitantes.

Si los paisajes en Navarra difieren muchísimo del norte al sur, sucede lo mismo en Tierra Estella: las tierras de labranza del sur no tienen nada que ver con los bosques de hayas y verdes pastos del Parque natural de Urbasa – Andia, al norte de la merindad. En resumen, en poco espacio tienes mucho para ver y contrastar.

Un poco de historia

Estella fue fundada en el año 1090 por el rey Sancho Ramírez, monarca de Pamplona y Aragón, en lo que era un pequeño poblado vascón llamado Lizarra. Su finalidad fue doble, ser ciudad fronteriza con los musulmanes, así como parada obligatoria dentro del Camino de Santiago.

Hoy en día, el Camino de Santiago a su paso por Navarra no se entiende sin una visita a esta bonita ciudad. Que los edificios de los años setenta y ochenta de los barrios más nuevos, no te impidan apreciar el enorme valor artístico y cultural de su parte vieja.

Además, la ciudad está rodeada de montañas, como el histórico Montejurra (Jurramendi), Cruz de los Castillos, Belastegi, Santa Bárbara… y más al norte la enorme meseta de Urbasa.

Quizás la ciudad contemporánea no tenga el esplendor de antaño, cuando se la llegó a llamar en el siglo XII «La Toledo del norte«, o más allá, en el siglo XY, «Estella la Elegante«. Y es que además de la cantidad de palacios, iglesias, conventos y puentes, tenía un cinturón amurallado defendido por varios castillos.

Es posible que, de mantener todo su patrimonio, Estella hubiese sido una de las ciudades más bonitas del norte de la península.

A la derecha del río Ega, una buena cantidad de monumentos

Como cualquier ciudad monumental, Estella tiene su buena dosis de edificios interesantes. En la parte derecha del río Ega, nos encontraremos con el emplazamiento original de la ciudad.

La iglesia del Santo Sepulcro

En esta parte del río Ega, se encuentra el edificio inacabado de La Iglesia del Santo Sepulcro. Es la primera impresión que se llevan los peregrinos cuando acceden a Estella, y no puede ser más monumental.

Construida en el último tercio del siglo XII, tiene una de las mejores portadas góticas de toda Navarra. La portada, encargada a artistas franceses, representa varias historias de la vida de Jesús, desde la última cena al descenso a los infiernos.

Es posible que, de mantener todo su patrimonio, Estella hubiese sido una de las ciudades más bonitas del norte de la península.

El castillo de Zalatambor

Como ya he comentado anteriormente, Estella tuvo hasta cuatro castillos a la vez: Zalatambor, Belmecher, La Atalaya y el Castillo Mayor. Se trataba de una de las residencias habituales de los reyes de Navarra, donde Carlos II y Carlos III pasaron largas estancias.

El castillo más antiguo es el de Zalatambor, en un risco sobre el que se alza una cruz de hierro bien visible desde toda Estella. Hoy en día apenas quedan una piedras de las murallas, de lo que debió ser un castillo roquero de primer nivel.

Desde hace unos años se han rehabilitado partes de las ruinas, y es posible ver estancias como las de las cocinas, pero hay que tener mucha imaginación para sacar algo en claro de lo que debió ser.

Eso sí, si te animas a subir la colina, tendrás las mejores vistas de toda la ciudad de Estella. No es demasiado complicado y merece la pena.

Otras iglesias y la judería

En Estella se pueden apreciar varias iglesias y conventos interesantes. De hecho, la ciudad no tenía uno, sino cuatro conventos: Recoletas, Santo Domingo, Santa Clara y San Benito (ahora reconvertido en un multicines)

Además de la citada iglesia del Santo Sepulcro, aquí podremos ver la iglesia María Jus del Castillo (debajo del castillo), en el espacio donde se levantaba la Sinagoga de Elgacena, antigua judería o el convento de Santo Domingo.

Iglesia de San Pedro de La Rúa

Pero sin lugar a dudas, la iglesia de San Pedro de La Rúa brilla especialmente. Con su característica torre que parece de una fortaleza, y su planta irregular, ya que la iglesia se encuentra justo debajo de los riscos de los castillos, se construye en el último cuarto del siglo XII.

Su estilo es románico tardío y en su interior aguarda una pequeña joya, un claustro del siglo XII que posee un rico conjunto escultórico del románico navarro.

Palacio del ayuntamiento y de los Reyes de Navarra

Justamente enfrente de la iglesia de San Pedro de La Rúa se encuentra el Palacio de los Reyes de Navarra. Construido en el siglo XII, es una pequeña joya del románico civil.

Además de palacio, ha servido de cárcel. En tiempos menos convulsos como los de ahora, alberga el Museo Gustavo de Maeztu.

Sin salir de la zona, la calle Rúa

Es curioso en nombre de la calle, y más si lo ves en un mapa bilingüe, ya que pone «Calle Rua Kalea», tres palabras para decir lo mismo.

En esta calle medieval se pueden ver varios edificios palaciegos muy interesantes, como el Palacio San Cristóbal, donde se pueden ver exposiciones culturales, o el Museo del Carlismo, muy presente es su tiempo por esta zona.

En esta calle siempre ha habido tiendas. En su momento, la comunidad judía fue muy importante, llegando hasta a un 10% de la totalidad de la población con 180 hogares. Muchas de las tiendas pertenecían a familias judías, antes de su expulsión en 1498.

A la izquiera del río, la expansión de Estella

A finales del siglo XII, Estella creció en el otro margen del río Ega en torno a la peña de “La Mota”. Si cruzamos al otro lado, por ejemplo, desde el empinado Puente de la cárcel, cantidad de comercios y otros sitios muy interesantes.

Iglesa de San Miguel

A finales del siglo XII, y con el crecimiento de la ciudad, se construye la iglesia – fortaleza de San Miguel, que tanto llama la atención desde el castillo de Zalatambor.

La imponente torre de la iglesia-fortaleza fue desmontada tras la conquista de Navarra por Castilla en 1512. La torre original contaba con almenas y otros elementos defensivos.

Al lado de esta imponente iglesia se encuentra la original calle Chapitel. En época medieval se trataba de un espacio en tierra de nadie, ya que separaba los diferentes burgos que conformaban la ciudad.

Cuando se unificó la ciudad, en 1266, aquí estaba el chapitel donde se almacenaba la sal, la ceca de la moneda o la casa del vínculo, donde se guardaba el grano municipal.

La Plaza de los Fueros el corazón de la Estella actual

Pero no sólo de historia vive el hombre. Hoy en día, los estelleses y estellesas se reúnen en la Plaza de los Fueros, presididos por la Iglesia de San Juan Bautista.

Además de esta iglesia, se trata de una enorme plaza de esparcimiento y ocio, rodeada de bares y restaurantes. El restaurante La Cepa o el Astarriaga, o los bares Florida y Monjardín dan buena fe de ello.

Nos alejamos un poco del centro

Un poco más alejado del centro, se encuentra la Basílica de nuestra Señora del Puy (Puy proviene del francés altonazo o cerro), del famoso arquitecto Víctor Eusa, realizada en un estilo neogótico y ecléctico.

Dónde comer

Además de la Plaza de los Fueros, donde los bares y restaurantes tienen bastante calidad y en verano se está genial en las terrazas, aconsejo el bar restaurante Casanova.

Para menús o bocadillos económicos, el bar Katxetas está genial, donde verás el ambiente más abertzale de la ciudad.

Por cierto, el gorrín asado es el plato típico de la zona. Además, toda la zona es tierra de vinos, así que podrás degustarlo con un buen caldo. Y dependiendo de la época, también podrás disfrutar de verduras de temporada, pimientos del piquillo, «calvotes» o alubias rojas, queso de Urbasa, y terminar con un buen patxaran.

Pasear, pasear y pasear

Para finalizar esta entrada, comentar que la mejor manera de conocer un sitio es sin prisa, paseando. Así que te aconsejo que lo hagas en esta magnífica ciudad, que disfrutes de sus monumentos, de sus parques al lado del río, o simplemente de una buena cerveza en una terraza.

En esta entrada no están todos los puntos interesantes de la ciudad, ya que faltan varios, como la Puerta de Castilla, el Paseo de los Llanos, la Biblioteca, el Edificio de La Estación… así que te animo a que recorras esta bonita ciudad.

Al oeste de Navarra, en la histórica Merindad de Estella, se encuentra esta extensa meseta montañosa, que tiene una media de 1.000 metros de altura.

Especialmente recomendado para amantes de la naturaleza, o personas que busquen un sitio para desconectar, Urbasa y Andia es un auténtico paraíso verde. Realmente el parque lo conforman cuatro áreas:

• Urbasa: 11.399 hectáreas.
• Andia: 4.700 hectáreas. Andia tiene una extensión llamada Sierra de Satrustegi.
• Monte Limitaciones de las Améscoas: 5.190 hectáreas.
• Reserva natural del nacedero del Urederra: 119 hectáreas.

Todas ellas tienen su encanto, y es complicado decidirse por alguna, ya que son complementarias. Desde paseos al borde de aguas turquesas, pasando por hayedos encantados, o visitas a milenarios dólmenes, o vistas desde riscos con 1.000 metros de caída. En esta entrada intentaré explicar algunos de los puntos más importantes.

¿Cómo llegar?

Dependerá mucho de la zona a la que se quiera ir, pero no es complicado desde Estella o Pamplona.

En el caso de visitar la zona norte del parque, lo más sencillo es utilizar la Autovía de la Barranca (A10). Esta autovía nos dará acceso a la parte norte de Andia, y podremos acceder por el puerto de Lizarraga o el de Urbasa.

En caso de visitar la zona sur, porque, por ejemplo, queremos ir al Nacedero del Urederra, lo más sencillo es ir primero a Estella, y de ahí movernos por las carreteras secundarias que llevan a Baquedano y a la entrada del nacedero.

También hay una carretera que atraviesa todo el parque de norte a sur (o sur – norte, depende como se mire). Se trata de la carretera NA-718, y obviamente para subir una meseta, tendremos que subir un puerto y luego bajar otro. Es una carretera muy recomendable por el paisaje, pero hay que ser pacientes, ya que es normal que haya animales en medio del camino.

Andia

Dentro de la sierra de Andia (Handia «grande» en euskera) hay dos partes diferenciadas. Por un lado, la zona que está pegada a Urbasa, y por otro lado, la Sierra de Satrustegi.

Dentro de Andia, la sierra de Satrustegi

La sierra de Satrustegi es bien visible desde la capital Navarra, y en ella se encuentran dos de los montes más queridos por los navarros: El Txurregi (1.128 metros) y el Monte San Donato o Beriain (1.493 metros). Este último es el punto más alto de todo el parque.

No es posible llegar a la cima de San Donato en coche, así que, por suerte, es un espacio reservado a montañeros. La subida es exigente, pero la recompensa arriba son unas vistas que quitan el hipo.

Dentro de Andia, el alto de Lizarraga

Pero no debes preocuparte si lo tuyo no es la exigente montaña. En el Parque Natural de Urbasa y Andia hay actividades para todos los públicos. En caso de que quieras un plan más relajado, te aconsejo subir en coche al Alto de Lizarraga.

Es una subida cómoda, y en lo alto hay unas ventas donde poder comer o tomar algo tranquilamente. En verano se está muy bien en la terraza.

Además, en el Alto de Lizarraga las vistas de la Sierra de Satrustegi y San Donato son impresionantes. Sin lugar a dudas, uno de mis sitios favoritos de Navarra.

Se dice que la sierra de Andia tiene dientes, y es que los cortados de Ollide, parecen las fauces de un tiburón blanco.

Una vez en el alto de en esta zona se pueden hacer infinidad de excursiones. Desde la visita a la ermita de San Adrián, pasando por la Cueva de Portupekoleze, o simplemente, pasear por los enormes rasos. Si tienes una bicicleta, aquí le puedes sacar mucho jugo.

También es posible observar a infinidad de aves rapaces, incluidos los impactantes buitres leonados.

En el Alto de Lizarraga las vistas de la Sierra de Satrustegi y San Donato son impresionantes. Sin lugar a dudas, uno de mis sitios favoritos de Navarra.

Urbasa, cómo llegar

Para llegar a Urbasa, se puede seguir la carretera NA-718. Si se sube desde el pueblo de Olazti / Olazagutia, aconsejo la visita al centro de interpretación ya que aquí nos podrán dar muchísima información del parque (desde miradores como el Balcón de Pilatos a rutas de dólmenes).

Urbasa quiere decir en euskera «bosque de agua». Es curioso, porque toda la zona es un relieve kárstico, que hace que el agua se filtre hacia abajo. Es decir, aunque la zona es muy húmeda y tiene unas precipitaciones medias de 1.300-1.800 mm y alrededor de 40 días al año con nieve, en la parte superior apenas hay riachuelos.

Esto implica que en la zona también son habituales las simas, cuevas que bajan verticalmente decenas de metros, como la sima de Arantzaduia (Laa Catedral de Urbasa), Lezeaundi, el raso, etcétera. Muchas de ellas están señalizadas, ya que son pequeños agujeros, que no dan cuenta del peligro real que hay.

Urbasa, qué ver

Pero tranquilidad, que aparte de agujeros mortales anteriormente citados, Urbasa tiene infinidad de sitios interesantes. Uno de los que más me gustan, es el hayedo encantado, el cual se puede llegar fácilmente desde el centro de información del parque de Urbasa (Subiendo el puerto desde el pueblo de Olazti / Olazagutia).

Como comentaba anteriormente, la zona tiene mucho potencial para hacer senderismo o ciclismo. Hay rutas de todo tipo, como la senda de los dólmenes, donde poder observar estos monumentos megalíticos (aunque no es la única por la zona.

Otro punto muy importante es el Balcón de Pilatos, con unas vistas de Tierra Estella magníficas, y tristemente conocido en Navarra por las ejecuciones durante la Guerra Civil.

En la zona del Monte Limitaciones, también se pueden visitar varias cuevas, como Los Cristinos, Akuandi y Noriturri.

El nacedero del Urederra

Si quieres hacer una excursión tranquila, perfecta para ir en familia, disfrutando de unas aguas turquesas que impactarán a más de uno, entonces tu sitio es el Nacedero del Urederra, en el pueblo de Baquedano.

Y es que el nombre está perfectamente escogido, Urederra quiere decir en euskera «Agua bonita«.

Espacio declarado reserva natural en 1987, es uno de los puntos turísticos de Navarra por excelencia. Por ese motivo, y para preservar el entorno, el aforo está limitado diariamente, así que te aconsejo que reserves con anterioridad.

El sendero tiene 6,2 kilómetros de longitud, en donde se acceden a diferentes pozas de un color muy vívido.

Si te gusta la montaña, este sitio se te quedará un poco corto, ya que es un paseo muy sencillo y para toda la familia. Pero eso no quita para que se una de las joyas de la corona de la comunidad de Navarra.

Los pueblos

Y para acabar esta entrada no quiero olvidarme de los pueblos de la zona. Da igual si estás en la parte norte del parque, con pueblos como Lizarraga, Olazti, Altsasu, Ziordia, Etxarri-Arantz, o en la parte sur, con pueblos como Baquedano o Zudaire.

Toda la zona merece mucho la pena, los pueblos están muy cuidados y podrás ver la esencia vasca de la zona, arraigada desde hace cientos de años.

Además, podrás comer muy, pero que muy bien, con lo que la visita al Parque Natural de Urbasa y Andia, es un plan redondo.

La etapa no reviste ninguna dificultad ya que gran parte de la misma recorre las inmediaciones de Santiago de Compostela. Dando un rodeo al aeropuerto, atravesando un polígono…

Pero el premio gordo es cuando se llega al centro y se ve la magnífica plaza del Obradoiro.

Características de la etapa

• Etapa 16: O Pedrouzo – Santiago de Compostela
• Kilómetros: 20 km.
• Dificultad: baja.

El inicio hacia Santiago de Compostela

Nos levantamos temprano, muy teprano en O Pedrouzo. La razón es que nos habían dicho que esa mañana en la catedral de Santiago iban a poner el botafumeiro. Además la noche anterior una horda de abuelos polacos no nos había dejado dormir.

Aún a esas horas intempestivas, nuestra teníamos una cara de felicidad absoluta ya que sabíamos que el final estaba cerca.

Los bosques

A través de los núcleos urbanos de San Antón, Amenal o Cimadevilla pasamos varios bosques de eucaliptos. A esta hora el sitio parece sacado de una película de terror. No me extraña que crean en meigas. Eso sí, esta parte del trayecto lo disfrutamos muchísimo.

Un poco de miedo ya dan estas estampas gallegas:

Hacia el kilómetro 6 llegamos hacia las inmediaciones del aeropuerto, el cual tenemos que rodear en una vuelta poco agradable. Por ese motivo tomamos un buen ritmo para atravesar San Paio y llegar a Lavacolla, a mitad del camino. Aquí la parada para desayunar se hace obligatoria.

El Monte do gozo

Tras coger renovadas fuerzas proseguimos nuestro camino y llegamos al Monte do gozo. No sé de dónde sacan el gozo, porque nosotros tenemos más bien frío. En este monte está el mayor albergue de todo el Camino. Normalmente está preparado para 300 personas, aunque en año Xacobeo esta cantidad aumenta hasta 800 personas.

Tras dar una vuelta a nuestro parecer muy absurda, comenzamos la bajada. Desde aquí quedan menos de 5 kilómetros para el final.

Fin de la etapa: Santiago de Compostela

Tras atravesar el extrarradio de la capital gallega entramos en el casco histórico por la rúa das Casas Reais, que sube hasta la bonita praza de Cervantes. Se nota que Santiago de Compostela es patrimonio de la humanidad. El casco antiguo es precioso, lleno de edificios barrocos de impecable impronta.

En sus calles se nota el ambiente estudiantil: más de 30.000 alumnos estudian aquí, cifra tremenda teniendo en cuenta que la ciudad no llega a los 100.000 habitantes. También se nota el ajetreo de los peregrinos, que se agolpan en el centro de la ciudad. Y nosotros formamos parte de ellos.

En nuestro caso proseguimos por estas hermosas calles para llegar a la plaza del Obradoiro, el punto neurálgico de la ciudad y del Camino de Santiago. Atrás quedaron cientos de kilómetros y miles de historias. Y mucha felicidad por superar el reto:

De aquí fuimos a ver la misa del peregrino, la cual estaba llena de fieles, curiosos y turistas japoneses. Cabe decir que Santiago destaca por ser uno de los principales núcleos de peregrinación cristiana junto con Jerusalén y Roma.

Dónde dormir

Nosotros nos alojamos en el hostel Meiga backpackers. Quizás no sea el más nuevo en la ciudad, pero por los 13 euros que cuesta merece mucho la pena. Es de los pocos sitios del Camino de Santiago que hemos sentido un ambiente realmente auténtico. Aquí se respiraba ambiente viajero, como en los inicios del estilo «hostel«. Ahora todos parecen iguales.

Además los dueños del Meiga backpackers son muy amables y nos ayudaron en todo lo que necesitamos. En resumen, nos íbamos a quedar un día y al final fueron tres.

Aquí se respiraba ambiente viajero, como en los inicios del estilo «hostel»

Dónde conseguir la acreditación, la Compostela

Una vez aseados y limpios, nos fuimos a por nuestra acreditación: la Compostela. Para ello tuvimos que presentar la credencial en la Oficina del Peregrino, y hacer una cola de 1 hora. Cuentan las leyendas que a primera hora o a la hora de comer hay menos gente, pero no sé si creerlo.

La Compostela es gratuita y tan sólo tienes que responder a alguna pregunta de trámite.

Qué visitar

Lo suyo es que vayas a la oficina de información y solicites información. La ciudad es monumental, y tiene muchos puntos de interés (sobretodo iglesias).

La Plaza del Obradoiro, la Catedral de Santiago de Compostela, el Palacio de Rajoy (sí, has leído bien), el Colegio de San Jerónimo, el Palacio de Gelmírez, la Plaza de Abastos... la cantidad de sitios interesante es impresionante.

Una muy buena opción para recorrer los puntos más interesantes son los tours de Free Tour Compostela. Un «free» tour es un tour que se realiza a pie con un guía, y cuando se finaliza se le paga en función de la valía. En teoría no tienes por qué pagar, pero a mi parecer no es algo justo. A título orientativo yo suelo poner 3 euros por cada hora.

En nuestro caso hicimos el nocturno, donde se cuentan historias y leyendas de la ciudad. Allí te explican curiosidades como las diferencias entre las bruxas (son buenas) y las meigas (malas), las frases que se dicen en una Queimada, o porqué debes llevar encima azabache. O de quién es la misteriosa sombra en la plaza de la Quintana de Santiago de Compostela:

No os cuento más, lo suyo es hacerlo

Dónde comer, el tapeo

Nosotros gozamos comiendo en Santiago. Cuando llegamos fuimos a comer a Casa Manolo, un típico restaurante con un menú muy aceptable por 10 euros.

Pero después de la comida nos recomendaron unos cuántos sitios para tomar tapas. Tapear en Santiago es una auténtica gozada. Sitios como A Taberna do Bispo, A Taberna do Abastos, Casa Antonio son célebres, y es fácil llenarse a base de cervezas. Incluso para desayunar te dan una tapa:

Sin embargo un sitio que para nosotros es de mención especial fue La Tita. Allí fuimos tres incondicionales de la tortilla de patata (hemos estado en Betanzos), que es la especialidad  del bar. Y lo cierto es que nos enamoró. No tengo palabras para describir una tapa tan buena, y encima, gratis con la consumición. Probablemente éste vídeo de Eduard lo describa mejor que yo:

Dónde salir, unas copas

Ciudad universitaria… ¡aquí hay fiesta! Nosotros estuvimos tomando copas en dos bares que nos gustaron mucho. El Embora (Rúa de Tras San Fiz de Solovio) tenía un ambiente digno de ver, con gente de lo más particular.

Pero el que verdaderamente nos enamoró fue el Pub Momo, ambientado en la novela, con una terraza alucinante y actuaciones en directo.

Las curiosidades del día

Al día siguiente visitamos a Ciudad de la Cultura de Galicia, en las afueras de la ciudad. Nos pareció un enorme mamotreto en el que se ha malgastado una cantidad de dinero bestial. Símbolo de los años del ladrillo. La obra faraónica de Galicia por excelencia que ha costado cientos de millones para que esté a medio construir. Al menos es tan grande que nos es fácil olvidarse de lo incoherentes que podemos llegar a ser.

La etapa no tiene ninguna dificultad y es un mero trámite.

Características de la etapa

• Etapa 15: Ribadiso da Baixo – O Pedrouzo
• Kilómetros: 22,3 km.
• Dificultad: baja.

El inicio

La mayoría comienza esta etapa desde Arzúa, famosa entre otras cosas por el queso del mismo nombre.

Sin embargo en nuestro caso comenzamos la etapa más atrás, desde Ribadiso da Baixo. El primer tramo es una cuesta bastante prominente, para después llanear por toda la jornada.

Sin darnos apenas cuenta en 40 minutos llegamos a Arzúa, y proseguimos nuestro viaje.

El trayecto, poco a poco

Como si fuera una capítulo de Walking Dead seguimos el trayecto junto a los cientos de peregrinos que nos acompañan.

Poco a poco vamos pasando las poblaciones de  Preguntoño, Calzada, Salceda, A Brea, O Empalme… sin ninguna dificultad. Se nota que etapas como la de Saint Jean de Pied de Port  – Espinal, Astorga – Foncebadón o la más reciente de Villafranca del Bierzo – O Cebreiro nos han curtido: apenas notamos dolores.

Casi al final del trayecto de esta jornada vimos un bar decorado de una forma curiosa, todo con botellas de cerveza. Ojalá las botellas nacieran en los árboles.

Fin de la etapa: O Pedrouzo

Tras esta jornada de puro trámite por fin llegamos a nuestro destino: O Pedrouzo. El municipio no resalta por su belleza, aunque por la cercanía al final del Camino hay mucho ambiente.

Nosotros nos alojamos en el Albergue Cruceiro. Jamás en mi vida había estado en un albergue similar. Es cierto que está nuevo, y que el precio es ajustado (10 euros por cama). Sin embargo el espacio para dormir es diáfano, y eso hace que haya muchísimo ruido. Meter en la misma habitación decenas de camas…. espero que no os toque como a nosotros un grupo de abuelos polacos (serían unos 30-40)

En resumen, no lo recomiendo.

Las curiosidades del día

Mi cara de placer cuando… marketing gallego

Otra de marketing gallego:

Máquinas expendedoras que en vez de bollería ofrecen «compeed» para los pies, buen ejemplo de las necesidades del peregrino:

Normalmente la etapa concluye en Arzúa, pero nosotros paramos un par de kilómetros antes, en el pueblo de Ribadiso da Baixo. ¿Por qué nos paramos antes? luego os lo cuento.

Características de la etapa

• Etapa 14: Palas de Rei – Ribadiso da Baixo
• Kilómetros: 25,8 km.
• Dificultad: media.

El inicio

La mañana nos recibe con la típica lluvia que nos acompaña en todas las etapas por Galicia. Apretamos un poco el paso mientras atravesamos campos, hasta llegar a Ponte Campaña, perteneciente a la parroquia de Mato.

Como sigue lloviendo decidimos desayunar en el Albergue Casa Domingo. El sitio nos pareció alucinante, con mucho gusto en la decoración. En resumen, un lugar encantador que merece la pena visitar.

El sitio nos pareció alucinante, con mucho gusto en la decoración. En resumen, un lugar encantador que merece la pena visitar.

Por desgracia no nos podemos quedar toda la mañana aquí, así que proseguimos por los pueblos de Casanova, O Coto, Leboreiro y San Xoán de Furelos.

Melide y las pulperías

Más o menos a mitad del recorrido del día llegamos a Melide, un bonito pueblo con todos los servicios. Nos habían hablado mucho del pulpo que sirven en las pulperías del municipio, así que el almuerzo estaba claro qué iba a ser.

Concretamente nos recomendaron dos pulperías: pulpería Ezequiel y A Garnacha. Como no teníamos claro la decisión probamos las dos. La rivalidad se corta el ambiente, sobretodo en el caso de A Garnacha, que el mismo dueño nos comentó literamente, al pasar por delante: «vais como ciegos a la otra pulpería«.

Aparte de prácticas de marketing más que dudosas, lo cierto es que en ambas el pulpo estaba muy bueno. Pagamos con gusto los 8,5 euros que costaba la ración en cualquiera de las dos.

Con la panza llena… seguimos nuestro camino

Con unas buenas raciones de pulpo regadas con vino de la casa, reanudamos el trayecto como buenamente fuimos capaces.

Atravesamos poblaciones como Boente o Castañeda, así como bonitos campos.

Fin de la etapa: Ribadiso da Baixo

En el kilómetro 25,8 llegamos a la pequeña aldea de Ribadiso da Baixo. Aquí decidimos parar y no continuar hasta Arzúa. ¿Los motivos? podríamos decir que varios. El primero es que la parada en Melide nos llevó bastante tiempo, aunque no nos arrepentimos, todo lo contrario.

El segundo motivo es que Ribadiso da Baixo es un paraje encantador. ¿Que qué tiene Ribadiso da Baixo? pues… nada en especial, un puente románico, prados, muchas vacas, un río… y mucha tranquilidad.

Hay un albergue municipal que por 6 euros está muy bien. También hay un bar donde comer.

Y como una imagen vale más que mil palabras…

Las curiosidades del día

A veces el marketing no es muy acertado, en el caso de este albergue la liaron parda. Pantalla audiovisual en una zona de campo, con luces y sonido… lo cierto es que no era nada relajante, y bastante cutre.

Características de la etapa

• Etapa 13: Portomarín – Palas de Rei
• Kilómetros: 25 km.
• Dificultad: baja.

El inicio

Comenzamos el trayecto en Portomarín cuando empieza a amanecer. La primera parte del trayecto transcurre por el monte San Antonio. Una vez que se atraviesa, se convierte en un tramo poco agradable, ya que el Camino va pegado a la carretera.

Por suerte nos encontramos en Toxibo con un elegante hórreo que ameniza nuestro trayecto. La parte superior está rematada con pináculo y cruz, es decir, pináculo pagano para ahuyentar espíritus malignos y cruz cristiana para proporcionar bendición. ¿Por qué elegir si se puede tener todo?

La parte superior está rematada con pináculo y cruz, es decir, pináculo pagano para ahuyentar espíritus malignos y cruz cristiana para proporcionar bendición. ¿Por qué elegir si se puede tener todo?

Paso a paso

Poco a poco pasamos sin ninguna dificultad por pueblos como Gonzar, Castromaior, Hospital da Cruz, Ligonde…

El itinerario nos recibe con bonitos pueblos e iglesias románicas:

Duchas en enormes girasoles:

Pero también con tristes tramos de bosque quemado. Lamentablemente esto es algo muy habitual en Galicia.

Cuando llegamos al kilómetro 19, en la población de Portos, nos encontramos con una bonita pensión-albergue: A paso de formiga, con llamativas esculturas.

Fin de la etapa: Palas de Rei

Cuando ya llevamos 25 kilómetros por fin llegamos a nuestro destino: Palas de Rei.

Con más de 3.000 habitantes tiene todos los servicios que necesita un peregrino. Nosotros dejamos nuestras mochilas en el albergue Outeiro, que por 10 euros la noche es muy recomendable.

Una vez limpios y aseados, nos fuimos a recorrer el pueblo. Lo cierto es que el municipo no tiene nada especial, y quizás los puntos de mayor interés estén en los alrededores, como el Castillo de Pambre o la Iglesia románica de Vilar de Donas. Lamentablemente nosotros no teníamos coche para verlos.

Sin embargo sí pudimos disfrutar de la gastronomía de Palas de Rei. A nosotros nos enamoró la Pulpería A Nosa Terra. Productos de primera calidad a buen precio. La tortilla de patata estaba de muerte, y además, se podía encargar para llevar.

Las curiosidades del día

En Palas de Rei eran fiestas y el albergue donde nos alojábamos estaba al lado de la orquesta. Alucinamos con la orquesta Olympus, que por la tarde montó un escenario enorme. Ellos empezaban a tocar a las 23:00h. Sin embargo a la mañana del día siguiente (hacia las 7:30 de la mañana) ya habían retirado todo. ¡Vaya eficiencia!

Características de la etapa

• Etapa 11: Sarria – Portomarín
• Kilómetros: 22,4 km.
• Dificultad: baja.

El inicio

Dejamos atrás Sarria para comenzar nuestro trayecto diario. Lo primero que notamos respecto a los días anteriores es el aumento exponencial de peregrinos. Si bien es cierto que el camino es muy bonito, pierde en autenticidad. Como una película de zombis comenzamos a andar junto a la muchedumbre.

Por suerte el camino nos regala sitios mágicos entre As Paredes, Vilei, Barbadelo, Mercado da Serra, Leiman o Morgade.

La Galicia Rural, los hórreos y el paisaje

Seguimos avanzando por pequeñas aldeas con servicios muy básicos como Ferreiros, Mercadoiro o Moutrás, pero con mucho encanto.

En estos espacios podemos disfrutar de la Galicia rural. Aunque estos pueblos económicamente tienen en parte viven del Camino de Santiago, eso no les resta encanto.

Una de las características de la zona son los hórreos. Como ya comenté en la etapa entre O Cebreiro y Tricastela se tratan de construcciones destinadas a la protección y salvaguarda de los alimentos. Están elevados sobre unos pilares para evitar la entrada de humedad y de animales. Estas construcciones son típicas de Galicia y Asturias, aunque se pueden encontrar en todo el norte peninsular.

Los hórreos tienen reminiscencias paganas. Su origen se remonta siglos antes del cristianismo. Por ese motivo muchos hórreos están adornados en su parte superior por unos pináculos. Estos pináculos cumplen una función de protección frente a malos espíritus y meigas. Otros tantos hórreos adoptan en uno de los extremos la cruz cristiana y en el otro el pináculo pagano, 2 en 1 en protección.

Además de estas estructuras y aldeas de estilo románico, nuestro paseo nos conduce entre pastos y bosques.

Otros tantos hórreos adoptan en uno de los extremos la cruz cristiana y en el otro el pináculo pagano, 2 en 1 en protección.

Fin de la etapa: Portomarín

En Vilachá realizamos un brusco descenso que nos acerca hasta el río Miño. Poco a poco nuestro destino se encuentra más cerca.

La entrada a Portomarín es una de las estampas que queda grabada en el recuerdo del viajero: un enorme puente solventa el desnivel. Abajo queda el embalse que en estas fechas apenas lleva agua.

En 1962 se construyó el embalse de Belesar, con lo que se reubicó el pueblo en el actual espacio. Además se reconstruyeron algunos de los edificios más importantes, como la iglesia de San Nicolás. El antiguo pueblo quedó inundado bajo las agua.

Sin embargo con la enorme sequía que se ha sufrido este verano se pueden apreciar los cimientos de las casas, así como diversas construcciones.

La entrada a Portomarín es una de las estampas que queda grabada en el recuerdo del viajero: un enorme puente solventa el desnivel

Una vez pasado el enorme puente, la entrada a Portomarín es espectacular. Cuando se construyó el pantano se trasladó uno de los arcos del viejo puente de estilo románico como paso de bienvenida a la villa.

En Portomarín nos alojamos en el albergue Aqua. El alojamiento está muy bien y está impecablemente limpio. Por 10 euros es un buen sitio para dormir, aunque su dueño es particular (tendréis que descubrirlo por vuestra cuenta).

Si tuviera que elegir lo mejor del pueblo… diría que son las vistas al embalse y la iglesia de San Nicolás. Como puntos negativos creo que en la plaza principal del pueblo, donde se ubica la iglesia de San Nicolás, se come bastante mal. Es mejor ir a comer al Restaurante Pérez, un poco más alejado pero con más calidad.

Las curiosidades del día

Buen marketing gallego:

El final de etapa es Sarria, uno de los puntos importantes del Camino de Santiago ya que desde aquí comienzan muchos peregrinos. Eso es debido a que desde aquí quedan algo más de 100 kilómetros para llegar a Santiago, la distancia mínima a pie para que te den la Compostela.

Características de la etapa

• Etapa 10: Triacastela – Sarria
• Kilómetros: 18,3 km.
• Dificultad: baja.

El inicio

Con la rutina marcial a la que nos hemos acostumbrado nos levantamos muy temprano y comenzamos a caminar sin luz. En Triacastela tenemos dos posibilidades: seguir el itinerario original por San Xil (6,5 kilómetros más corto) o desviarnos hacia Samos para ver su célebre monasterio. Nosotros elegimos la primera opción.

Casi sin darnos cuenta, y con las legañas aún en la cara llegamos a A Balsa. En esta pequeña población nos encontramos un taller de arte regentado por un extranjero afincado en la Galicia más rural.

Poco a poco seguimos nuestro ascenso, no demasiado duro, donde disfrutamos del bosque y de alguna flor de la pasión que se ha colado en el paisaje:

También vamos haciendo nuevos amigos…

…Y disfrutando del bosque, aunque a veces vemos la tala de árboles que se está haciendo en la zona y dudamos si se está haciendo una correcta reforestación. Cada vez vemos más eucalipto y más tala de árboles autóctonos.

La suave bajada, un día por el campo

Una vez superado San Xil y el alto de Riocabo el resto de la etapa ya es bajada. Lo suyo es disfrutar de los paisajes y de la naturaleza.

En medio del campo nos encontramos con una ganadería de vacas. Lo curioso de estas vacas es que son de la raza Cachena, propia de Galicia y Portugal. Sus enormes cuernos llaman mucho la atención. Parece ser que su carne es increíble.

Fin de la etapa: Sarria

Desde que estuvimos en Ponferrada no habíamos encontrado una población con tantos servicios. Es palpable la avalancha de peregrinos que comienzan el Camino de Santiago desde aquí. Desde Sarria a Santiago sólo quedan cinco jornadas.

Dejamos la mochila en el Albergue O Durmiñento. En nuestra opinión se trata de un sitio muy recomendable y limpio, además de tener una bonita terraza a un precio asequible por cama (10 euros).

Posteriormente nos fuimos a visitar el municipio. Sarria no tiene ningún monumento espectacular. Sin embargo la vereda del río, sus casas blasonadas, la calle mayor y sus bares o las ruinas del castillo hacen de él un sitio muy agradable.

Es palpable la avalancha de peregrinos que comienzan el Camino de Santiago desde aquí. Desde Sarria a Santiago sólo quedan cinco jornadas.

El castillo de Sarria es otro de los puntos de interés, declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Sin embargo la propiedad es privada, y no se puede acceder a ella. Además el castillo, o lo que queda de él, está en ruinas. Está claro que ha vivido mejores épocas.

La familia propietaria no cede a la hora de negociar con el ayuntamiento, y hace ya unos años que lo puso en venta por 1,1 millones de euros. Ojalá se llegue a un acuerdo y vuelva a tener una estampa como la de la maqueta:

Justo antes del campo de la feria se sitúa la antigua cárcel. Desde 1930 a 1950 fue prisión preventiva. Actualmente es un edificio restaurado que sirve de museo y sala de exposiciones.

Disfrutar comiendo

Lo cierto es que en Sarria gozamos como niños con la comida.

Para comer fuimos al bar 8 mm, un bar con una decoración muy, pero que muy curiosa. La temática de cine, y con especial enfoque en Star Wars hacían del lugar un sitio muy curioso. Las pizzas estaban muy buenas, y el precio más que asequible.

Por la tarde nos tomamos una botellita de sidra con sus correspondientes tapas en Matias Locanda. Su terracita con ambiente chill out nos enamoró.

Para terminar el día nos fuimos a los bares del malecón, al lado del río Sarria. Quizás esta zona es algo menos turística que los de la rúa mayor, pero sus terrazas están abarrotadas. Eso siempre es una buena señal.

Las curiosidades del día

Quizás vayamos a la Casa do Franco, agustito agustito.

Por otro lado en Sarria te puedes encontrar a Jesucristo Super Bisbal, una de las obras expuestas en la antigua cárcel.

Y por último… parece que Donald Trump pasó por Sarria:

Características de la etapa

• Etapa 10: O Cebreiro – Triacastela
• Kilómetros: 21,1 km.
• Dificultad: baja.

El inicio

Nos despertamos temprano, y para las 7 de la mañana ya estábamos caminando. Al igual que todos los días que estuvimos en Galicia, el día comenzaba con lluvia. Una lluvia no demasiado gruesa, pero bastante desagradable.

La niebla nos impide ver las vistas que sí tuvimos la oportunidad de apreciar el día anterior. Atrás queda O Cebreiro, que nos dejó un magnífico sabor de boca. Una muy digna entrada a Galicia.

Desde ahí atravesamos Liñares, Hospital da Condesa y Padornelo. Pequeñas aldeas que sirven muy bien para hacerse una idea de la vida rural en estas zonas.

Atrás queda O Cebreiro, que nos dejó un magnífico sabor de boca. Una muy digna entrada a Galicia.

Una vez llegamos a Padornelo y posteriormente al alto do Poio la etapa se suaviza, ya que el resto es bajada. Por lo tanto es obligatorio recrearse en un paisaje típico del norte de la península.

La bajada

El alto alto do Poio está a 1335 metros de altitud, y Triacastela a 662. En los 13 kilómetros que nos quedan haremos unos 650 metros de desnivel.

Pasamos a buen ritmo los pueblos de Fonfría y O Biduedo. Supongo que la lluvia hace que aceleremos la marcha. Nuestro siguiente punto es Fillobal, ya en el kilómetro 17. En el pueblo hay un bonito hórreo donde tomamos unas cuantas fotos.

Por si alguien no sabe lo que es un hórreo, se trata de una construcción destinada en la que se guardan los alimentos. Está elevado sobre unos pilares para evitar la entrada de humedad y de animales. Estas construcciones son típicas de Galicia y Asturias, aunque se pueden encontrar en todo el norte peninsular.

Una vez atravesado Fillobal nos encontramos muy cerca de nuestro destino. En la pequeña aldea de Ramil, ya en el kilómetro 20, se encuentra un castaño centenario y unas hermosas vistas.

Fin de la etapa: Triacastela

Y por fin llegamos a Triacastela, un municipio de unos 600 habitantes que se encuentra en el fondo del valle, rodeado de montañas.

Lo primero que hicimos fue dejar el equipaje en el albergue municipal. Por 6 euros por cama el albergue no está mal, además las habitaciones no son para muchas personas.

Lo siguiente que hicimos fue dar una vuelta por el pueblo. El pueblo en sí no tiene nada monumental, pero es bastante bonito, con lo que merece la pena pasear. Además tiene bastantes servicios para los peregrinos.

Otras de las cosas importantes es que comimos genial. Nosotros tomamos un menú del día (10 euros) en el restaurante O peregrino, y cenamos en Parrillada Xacobeo. Ambos espectaculares.

Nosotros en el pueblo nos encontrábamos muy felices…

…porque teníamos dos puntos imprescindibles para cualquier senderista que se precie: tortilla de tamaño descomunal e ingentes cantidades de cerveza:

Las curiosidades del día

En Triacastela hay un negocio tan polivalente que puedes comprar unos huevos, leche, tabaco y leer un libro.