En este viaje virtual, te llevaré a través de algunos de los valles más salvajes y aislados de Navarra: el Valle de Salazar, el contiguo Valle de Roncal (que juntos conforman la Comarca Roncal-Salazar o Valles Pirenaicos Orientales), el Valle Belagua, el más agreste de todos los valles navarros, y el Almiradío de Navascués y Castillo Nuevo.

Esta ha sido una de las entradas que más tiempo me ha costado realizar de todo el blog. Y es que esta zona tiene tantísimos sitios que ver, y cosas que contar que quería hacerlo con el máximo cariño posible. Espero que os guste.

¿Qué puedo esperar de esta zona?

Naturaleza, naturaleza y más naturaleza. Ya sea a través de ríos, bosques o montañas. Si te gusta la montaña estás de enhorabuena. A Diferencia de otros valles verdes de Navarra como el Valle del Baztan, aquí las cumbres son muchísimo más pronunciadas. En esta zona se puede hacer alta montaña en cualquiera de sus variantes, ya sea caminando, escalando, haciendo esquí de fondo…

Por otro lado, podrás hacer turismo rural, ya que los pueblos de la zona son preciosos. Las casas pirenaicas son enormes, con tejados a dos o cuatro aguas (habitualmente las de cuatro aguas indicaban que la familia tenía mayor poder adquisitivo), y piedra, mucha piedra. También es común ver los balcones y ventanas cuidadosamente decorados con flores.

Las tradiciones vascas y de una montaña severa en los inviernos, han conformado el carácter de la gente de la zona, y también de la gastronomía. La comida es deliciosa, pero también calórica: txistorra, ternera, cordero, o el famoso queso de Roncal, son algunos de los platos que podrás tomar por la zona.

Ah, las carreteras son estrechas, así que si vas en coche, o furgoneta, te aconsejo que te lo tomes con calma. Estás en un sitio para disfrutar.

El valle de Salazar (Zaraitzu ibarra)

Una breve introducción al valle de Salazar

Parece que el origen de Salazar viene de «Sahats«, el nombre en euskera que se le atribuye al sauce. Un extenso bosque de sauces, conocido como Zaraitzu, parece haber sido la fuente de inspiración para el nombre del valle y el río Salazar.

Las primeras referencias históricas que datan del origen y desarrollo del Valle de Salazar nos transportan al siglo VIII, cuando una tribu vascona, dedicada principalmente al pastoreo, se asentó en la región y experimentó una conversión al cristianismo en sus primeras etapas.

Fue en el siglo XIX, durante la primera mitad de ese siglo, cuando el Valle de Salazar fue subdividido en municipios independientes, que dura hasta nuestro tiempo.

¿Qué pueblos conforman el valle de Salazar?

El valle está conformado por los siguientes pueblos: Esparza de Salazar (Espartza Zaraitzu), Ezcároz (Ezkaroze), Gallués (Galoze), Güesa (Gorza), Ibilcieta (Ibizta o Ibiltzieta), Iciz (Izize), Igal (Igari), Izal (Itzalle), Izalzu (Itzaltzu), Jaurrieta, Ochagavía (Otsagabia u Otsagi), Oronz (Orontze), Ripalda (Erripalda), Sarriés (Sartze), Uscarrés (Uskartze)

Si no tengo mucho tiempo… ¿qué pueblos debería visitar?

Si bien todos los pueblos tienen su encanto, hay alguno que sobresale del resto. Entre los que creo que no pueden faltar son:

• Esparza de Salazar (Espartza Zaraitzu)
• Ezcároz (Ezkaroze)
• Ochagavía (Otsagabia u Otsagi), por encima del resto.

Esparza de Salazar (Espartza Zaraitzu)

El río Salazar atraviesa su término de Norte a Sur, y el puente que da la bienvenida al pueblo es la nota de color de este pequeño y bello municipio.

Ezcároz (Ezkaroze)

El conjunto urbano de Ezcároz (Ezkaroze en euskera), se distingue por sus calles adoquinadas y la apariencia distinguida de sus casas pirenaicas, que presentan tejados de fuerte pendiente y tejas planas.

La vida del pueblo gira en torno a la ganadería, con rebaños de ovejas rasas y reses pirenaicas. Además, la actividad agrícola se centra en el cultivo de patatas, tanto para la siembra como para el consumo. Si te das una vuelta por el pueblo, podrás apreciar unas huertas muy cuidadas.

Ochagavía (Otsagabia u Otsagi), un pueblo imprescindible

La joya de la corona del Valle de Salazar es el pueblo de Ochagavía / Otsagabia. Está considerado uno de los pueblos más bonitos de Navarra, y revistas como National Geographic se hacen eco de ello. Si solo puedes visitar un sitio, este debería ser tu destino.

El origen de Ochagavía / Otsagabia proviene del euskera, aunque los eruditos del tema no se ponen de acuerdo sobre su significado. Una de las más extendidas, es que proviene de «Ots(o)a» que significa «el lobo«, y «kabia» que significa «el nido«. Es decir, el nido de lobos. Vaya nombre elegante ¿eh?

El plano de las cuidadas calles empedradas, lo marca el río Anduña, que corta el pueblo en dos mitades. Casonas de piedra espectaculares, con blasones, coloridas flores y al fondo, la majestuosa Sierra de Abodi, enmarcan un paraje de ensueño.

Cuando llegas a Ochagavía / Otsagabia, lo que inmediatamente llama la atención es el puente de piedra medieval que se alza majestuosamente sobre el río Anduña. Su silueta, enmarcada por las encantadoras casas del paseo principal, se ha convertido en una de las imágenes más icónicas de la villa.

Este es el punto de inicio ideal para adentrarse en el pueblo y explorar las calles adoquinadas, descubriendo así los fascinantes rincones que Ochagavía / Otsagabia tiene para ofrecer. Si te atreves a ir más allá de la calle que acompaña el río, podrás visitar la Iglesia de San Juan Evangelista y su torre, una construcción que data del siglo XVI. También te podrás adentrar en las callejuelas, descubriendo los imponentes palacios medievales de Urrutia, Iriarte y Donamaría, entre otros.

Las puertas de las casas comúnmente están decoradas con eguzkilores (flor del sol), una flor del Pirineo que en la tradición vasca, ahuyenta a las brujas.

La famosa Selva de Irati

La selva de Irati da para hacer una entrada específica. Se trata de uno de los mayores bosques del sur de Europa. A diferencia de lo que su nombre sugiere, Irati no es una selva tropical, sino un impresionante bosque de hayas y abetos que se extiende por más de 17,000 hectáreas. Es el segundo bosque más extenso y mejor conservado de hayas y abetos en Europa, después de la Selva Negra en Alemania.

Si te gusta el bosque, este sitio es mágico, y en mi opinión, en otoño, cuando la caída de la hoja (finales de Octubre), este bosque luce en todo su esplendor. Para más información puedes visitar el especial de la Selva de Irati.

El valle de Roncal (Erronkaribar)

Una breve introducción al valle de Roncal

Al igual que su vecino el Valle de Salazar, la naturaleza en este valle es espectacular. Quizás, incluso aún más salvaje. De hecho, en el valle de Roncal, se encuentra el punto más elevado de toda Navarra: la imponente Mesa de los Tres Reyes, que se alza a 2.424 metros sobre el nivel del mar.

Los pueblos guardan alguna historia particular, como la que conforma los escudos de todos los pueblos del valle. La batalla de Olast u Ollate, que tuvo lugar en el año 732 (o posiblemente en 785), fue un evento histórico crucial para el Valle de Roncal. Ocurrió durante la invasión musulmana de los Pirineos. Las fuerzas dirigidas por Abd al-Rahman el Gafequi, líder del Califato de Córdoba, se enfrentaron a los habitantes del Valle de Roncal en Olast, cerca de Yesa. En el enfrentamiento, Abderraman fue capturado y decapitado por una guerrera roncalesa. En memoria de este suceso, una cabeza con rasgos árabes se incluyó en los escudos de todos los pueblos del valle como un símbolo conmemorativo de la batalla.

Aviso a navegantes, mejor portarse bien.

¿Qué pueblos conforman el valle de Roncal?

El valle está conformado por los siguientes pueblos: Burgui (Burgi), Garde (Garde), Isaba (Izaba), Roncal (Erronkari), Urzainqui (Urzainki), Uztárroz (Uztarroze), Vidángoz (Bidankoze).

Si no tengo mucho tiempo… ¿qué pueblos debería visitar?

La verdad es que me cuesta quitar alguno de esta lista. Isaba y Roncal, por la relevancia que tienen en el valle, me parecen los más relevantes. Sin embargo el resto también son muy bonitos.

Burgui

Entrada al valle por el sur, la ubicación estratégica de Burgui (Burgi en euskera) influyó en su papel militar, lo que se refleja en la presencia de un destacado castillo en la Edad Media. Actualmente, en el lugar donde se alzaba el castillo, se encuentra la ermita de Nuestra Señora del Castillo, y aún se conserva un impresionante puente medieval que atraviesa el río Esca.

Pero si hay un protagonista en Burgui ese es el río. Y el día donde más protagonismo cobra es en «El Día de la Almadía«, una celebración tradicional que rinde homenaje a la ancestral actividad de transportar troncos de madera por los ríos de la zona utilizando balsas llamadas «almadías.» Este evento es una parte fundamental de la herencia cultural y la historia de Burgui y del Valle de Roncal en Navarra

Isaba (Izaba)

Isaba (Izaba en euskera), situada al norte del Valle pirenaico de Roncal, es un encantador pueblo rodeado por montañas y bañado por el río Esca. Sus características distintivas incluyen calles estrechas y empedradas, casas de piedra y madera con tejados a dos o cuatro aguas para evitar que la nieve se acumule.

La iglesia de San Cipriano, del siglo XVI, con un marcado estilo defensivo, destaca en el paisaje del municipio. Por cierto, si sigues un poco más hacia arriba del pueblo, pasada la iglesia, tendrás las mejores vistas de todo Isaba.

Además, Isaba es famosa por sus escudos nobiliarios, como el de la fuente Uturrotx, que narra la historia del valle. La Casa de la Memoria de Isaba es un museo que preserva las costumbres y tradiciones roncalesas a través de una moderna museografía.

En la carretera que conduce de Isaba a Belagua, se encuentran dos puentes románicos que datan de la antigua ruta a Belagua. Uno de estos puentes es conocido como el «puente del Ibón,» construido hace cinco siglos en 1568.

Roncal (Erronkari)

La Villa de Roncal (Erronkari en euskera) se extiende a ambos lados del río Esca en el Pirineo Navarro. Sus calles adoquinadas, dispuestas en forma de Y, guían al visitante desde la iglesia parroquial hacia varios edificios señoriales, entre los que se destacan la Casa Sanz, la Casa Gambra y la Casa López.

Hoy en día este pueblo está dentro de los pueblos más bonitos de España. Por algo será. El pueblo también alberga el mausoleo del gran tenor navarro Julián Gayarre (1844-1890), conocido por sus triunfos en las principales óperas europeas.

Urzainqui (Urzainki) y Uztárroz (Uztarroze)

Otros dos pueblos con muchísimo encanto son Urzainqui (Urzainki) y Uztárroz (Uztarroze). Si bien no tienen nada especial, el cuidado de sus calles y su entorno los hace especiales.

En el caso de Uztárroz, las mejores vistas se pueden ver desde la ermita que está enfrente del pueblo. El paisaje es de postal:

En el caso de Urzainki, todas sus calles están cuidadas al detalle. Sin embargo, la zona del frontón es el sitio que más me llamó la atención por un motivo: la estampa de Urzainki desde el frontón representa muy bien al Pirineo navarro. Por un lado, casas de piedra adornadas con mucho gusto (las flores no pueden faltar), en el centro, omnipresente, la naturaleza y la montaña. Y como no, las ancestrales tradiciones vascas, en este caso representadas por la pelota y el frontón

Belagua (Belagoa), el valle glaciar navarro

El Valle de Belagua se encuentra en un entorno montañoso de gran belleza, rodeado por las majestuosas montañas de los Pirineos. Este valle es conocido por sus paisajes alpinos, prados verdes, bosques frondosos y ríos cristalinos. Es un destino popular para los amantes de la naturaleza y los entusiastas del senderismo y el alpinismo.

Se trata del único valle de origen glaciar de Navarra, y es el rincón pirenaico más notable de la Comarca de los valles pirenaicos orientales. Con altitudes que varían desde los 1,100 metros en el conocido como Rincón de Belagua hasta los 2,428 metros en la Mesa de los Tres Reyes, la cumbre más elevada de Navarra.

El fondo de Belagua se caracteriza por una extensa llanura cruzada por los barrancos de los ríos Belagua y Arrakogoiti, rodeada por majestuosas cimas como Larrondoa, Lakartxela, Bimbalet, Lákora, Lapaquiza de Linzola, o Txamantxoia, entre otras. Estas cimas se elevan entre los 1.700 y los 2.000 metros sobre el nivel del mar, creando un paisaje verdaderamente impresionante.

Desde el refugio de Belagua se pueden disfrutar de unas vistas espectaculares y comenzar algunas de las rutas de montaña que nos acercarán a la zona más agreste de Navarra.

El almiradío de Navascués

Quizás Navascués (Nabaskoze en euskera) no sea tan espectacular como el resto de sitios que he puesto en esta lista. Sin embargo, hay un sitio que sí merece la pena visitar. Se trata de la Ermita de Santa María del Campo.

Esta hermosa ermita, que data del siglo XII, es un destacado ejemplo del románico rural en Navarra. Aunque en sus primeros tiempos fungía como la parroquia del pueblo, en la actualidad sirve como la capilla del cementerio.

Un paraíso para los amantes de la montaña

Las montañas de Los Pirineos son las claras protagonistas de estos valles. Existen infinidad de excursiones para todos los niveles, desde sencillos paseos a rutas de varios días con miles de metros de desnivel. El límite lo pones tú. La Sierra de Abodi, El Macizo del Karst de Larra, la Peña Ezkaurre, Lakartxela, Petrechema, las aproximaciones a los montes franceses como el Auñamendi… la lista es interminable.

No tengo ninguna duda que los parajes que se pueden ver en Los Pirineos son algunos de los mejores de Europa.

Por último… una curiosidad: las golondrinas

En los difíciles años 20 y 30 del siglo pasado, las mujeres de Roncal, Ansó y Salazar, se convirtieron en una fuerza laboral altamente cualificada y apreciada en la próspera industria de las alpargatas en Maule, la capital de Zuberoa, en Francia. En una época en la que no existían carreteras ni comunicaciones, cruzar los Pirineos se convertía en una aventura impulsada por la necesidad.

Su partida en otoño y regreso en primavera, además de su vestimenta negra, les valió el apodo de «las golondrinas«. Durante seis meses al año, algunas de ellas formaban familias en la otra vertiente, mientras que otras se separaban de sus hijos durante meses. La trashumancia y las golondrinas moldearon a las familias pirenaicas en una sociedad migrante durante décadas.

El hecho de compartir el mismo idioma en ambas vertientes del Pirineo, aunque con sus respectivas variantes: el euskera roncalés y el euskera suletino, facilitó la transferencia cultural entre ambas regiones. Estas dos joyas lingüísticas de nuestra lengua no deben ser olvidadas.

La memoria de estas mujeres aún perdura en los pueblos pirenaicos, y se ha creado un itinerario de trekking de 4-5 días que conmemora esta dura marcha.

Si quieres conoces más…

En el extremo norte de Navarra, pegado a Francia y a Gipuzkoa, se encuentra una comarca sacada de un libro de cuentos, donde los seres mitológicos de la cultura vasca campan a sus anchas. Es evidente que la Comarca de las Cinco Villas (Bortziriak en euskera), contiene uno de los paisajes más espectaculares de todo Navarra.

Las suaves montañas alojan bosques de hayas y robles, y en los verdes prados donde crece la hierba, se encuentran preciosos caseríos vascos (o si hablamos con propiedad, baserris). A este conjunto tan idílico, se le suman unos pueblos excelentemente cuidados, y una gastronomía de primera calidad.

Las Cinco Villas están conformadas por los pueblos de Bera (Vera de Bidasoa), Lesaka, Etxalar, Igantzi (Yanci) y Arantza (Aranaz). Tienen categoría histórica de villas (al igual de Madrid o Bilbao), y por su condición fronteriza siempre han tenido mucha relevancia histórica.

Hoy en día, la Comarca de las Cinco Villas concentra la mayor parte de la industria del norte de Navarra, siendo la explotación ganadera y forestal y el turismo otras dos fuentes de ingreso muy relevantes.

Bera / Vera de Bidasoa

A unos 75 kilómetros de Pamplona / Iruña se encuentra esta bonita localidad de alrededor de 3.700 habitantes. No se conoce realmente de dónde proviene el nombre de Bera. Las teorías más aceptadas es que o bien puede venir del euskera behera (parte inferior – abajo), al ser el pueblo con menos altitud de todo Navarra, o bien proviene del castellano, al encontrarse en la vera del río Bidasoa.

El pueblo tiene dos núcleos principales: por un lado el núcleo de la villa, dominado en lo alto por la Iglesia de San Esteban, y por otro lado, el barrio de Altzate, con cuidadísimas casonas de piedra.

Núcleo de la Villa

Subiendo hacia la Iglesia de San Esteban, se podría considerar a la Plaza del pueblo (Kerriko Etxea Plaza) el punto neurálgico de Bera. Aquí se encuentra la Casa Consistorial, con sus pinturas policromadas, realizadas por Julio Caro Baroja.

Al otro lado de la plaza, se encuentra la imponente Iglesia de San Esteban, la cual sufrió importantes reformas en 1632. Además de la relevancia del templo, las vistas de la villa son espectaculares. Como curiosidad, en el jardín de la iglesia, hay muchas estelas dicoideas funerarias.

Los barrios

Digamos que el pueblo es bastante alargado, y la calle Legia une el núcleo más antiguo con los barrios. Un barrio especialmente bonito es el barrio de Altzate. Merece la pena perderse por sus calles.

Las casonas señoriales

En siglos ya pasados, muchos de sus habitantes emigraron hacia América, para conseguir tierras y riquezas (al igual que sucedió en el vecino y archiconocido Valle de Baztan). Muchos de ellos volvieron con mucho dinero, y lo invirtieron en la zona. A estos hombres se les llamó «indianos«, y forman parte de la idiosincrasia de la zona. En Bera hay buenos ejemplos de las casonas señoriales, aunque no tantos como en Elizondo.

La Casa Itzea de la ilustre familia Baroja, es una de las casas más famosas del pueblo, aunque para mí, no es la más bonita. Otra casa famosa es la Casa Aroztegia, donde José Bonaparte se refugió tras huir en la batalla de Vitoria-Gasteiz.

Los alrededores de Bera

Como ya se ha comentado anteriormente, Bera está próxima a Gipuzkoa y a Francia, y a escasos kilómetros de la costa. De hecho, desde el monte Larrun, que hace frontera con Francia, se ve en sus faldas el mar. Algunos sitios de interés, además del resto de las Cinco Villas, es realizar una escapada a las espectaculares Cuevas de Zugarramurdi, o bien cruzar los Pirineos hasta llegar a Francia.

Curiosidades de Bera de Bidasoa

En los soportales del ayuntamiento, hay un buzón con la cara de un demonio. No sé qué pasa si introduces una carta, y si irá directamente al infierno.

Lesaka / Lesaca

Lesaka es otra de las maravillas que nos aguarda esta Comarca. A pesar de ser una zona con una importante presencia industrial, esta apenas afecta a nivel paisajístico como en otras zonas del norte de Navarra, Gipuzkoa o Bizkaia.

Esta villa es un poco más pequeña que Bera. De hecho, no llega a los 3.000 habitantes. Sin embargo, tiene unos cuántos lugares interesantes para visitar.

El conjunto arquitectónico

Creo que lo que más llama la atención son sus casas de piedra y ese cierto aire medieval. Si tuviera que definir las casas, quizás emplearía el adjetivo «impolutas». Aquí el tiempo pasa despacio, así que disfruta tranquilamente de un paseo por el pueblo.

Dentro de Lesaka la Beheko Plaza, con su regata que separa en dos la calle, merece una mención especial. Aquí también se celebra las afamadas fiestas de San Fermín. En esta fiestas, quince dantzaris bailan por todo el pueblo, pero en este punto hacen el baile más espectacular de todos, el Zubigainekoa, rememorando una paz que se firmó en el siglo XV entre los diferentes barrios de la Villa.

También en medio del pueblo, se encuentra la Torre Zabaleta o Kazerna. Se trata de un palacio de cabo de armería del siglo XV, muy bien conservado.

La Iglesia de San Martín de Tours

Visita obligada es la Iglesia de San Martín de Tours. Se trata de uno de los edificios más monumentales de Navarra. Y aunque se realizó entre los siglos XVI, XVII y XVIII, su estilo gótico tardío y barroco expresan un concepto de unidad.

Si eres de los que no les gusta visitar edificios no te preocupes, porque la iglesia está encaramada en una colina, así que podrás disfrutar de la mejor vista del pueblo y sus alrededores.

Curiosidades y tradiciones de Lesaka

Además de los bailes, Lesaka tiene un patrimonio cultural envidiable. Se dice que en esta zona nació la tradición del Olentzero, ese carbonero que baja del monte todas las navidades para dar regalos a los niños (una especie de Papá Noel vasco pero más arraigado a la tierra).

Otras tradiciones no son tan «cuquis«, como el ajusticiamiento que se hacía en el Pillirik, una columna de piedra con una cruz. Aquí se ajusticiaba a la gente colgándolos de la lengua (la iglesia conoce bien esta tradición), o a los niños que no se portaban bien, se les untaba con miel para que las moscas cojoneras les agobiasen.

Por suerte, estas prácticas hoy en día ya no existen, y el mayor agobio que puedes pasar, es que alguien encienda una bengala para celebrar que su equipo de fútbol ha ascendido.

Dónde comer en Lesaka

En toda la zona se come genial. Pero si estás en Lesaka, te aconsejo que te pases por el Restaurante Kasino Lesaka (Plaza Zaharra, 23). Quizás no sea un restaurante barato, pero los productos son de primera. ¡Ah! La tortilla de patatas tiene muchísima fama.

Etxalar / Echalar

Siguiendo en las Cinco Villas, marchamos hacia Etxalar, uno de los pueblos con mayor densidad de casas rurales en todo el territorio nacional. Imaginad el por qué.

Si bien es un pueblecito muy pequeño (unos 800 habitantes), tiene bastantes servicios para poder comer o tomar algo. El pueblo se recorre rápido, aunque aconsejo pasearse por los alrededores de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, La Plaza mayor, el frontón o la zona de la presa.

También te aconsejo que te pares a observar las casas rurales y los detalles en todos los edificios. De hecho, Etxalar consiguió el Premio Nacional de Turismo para embellecimiento y mejora de los pueblos. Y no es para menos.

Igantzi / Yanci

Otro de los pueblos idílicos de las Cinco Villas es Igantzi. Este pequeño pueblo de 600 habitantes, está espectacularmente difuminado con su entorno.

Aunque la Iglesia de San Miguel Arcángel sea el único edificio monumental de Igantzi, no se debería subestimar la belleza del pueblo, como se puede apreciar en las imágenes.

Irrisarri Land

Pero si lo que realmente lo que te gusta es la aventura, no te pierdas Irrisarri land, en uno de los barrios de Igantzi. 75 hectáreas con tirolinas y deportes de aventura, un bike park, rutas con caballos…

Arantza / Aranaz

Y ya para terminar, que no por ello menos espectacular, está la Villa de Arantza. Ya desde el aparcamiento a las afueras, podemos apreciar una bonita perspectiva del pueblo, rodeado de montañas.

Dentro del pueblo destacan La casa consistorial y la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción. Aunque, como en los casos anteriores, lo que realmente destaca en la conjunción de pueblos excelentemente cuidados con un entorno maravilloso.

Además de una buena cantidad de espacios naturales envidiables, Tierra Estella cuenta con varios pueblos muy interesantes. Y es que el Camino de Santiago forma parte de esta zona desde hace siglos.

En esta entrada recorreremos algunos de los puntos más interesantes, aunque, si te quedas con más ganas, siempre puedes leer las entradas de Estella – Lizarra y la anteriormente citada Urbasa y Andia.

Montejurra, cumbre e historia

Esta entrada del blog no está enfocada a la naturaleza, pero creo que Tierra Estella no se podría entender sin Montejurra (o Jurramendi en euskera). Hace siglos también se le llamaba Monte Xurra, que puede provenir del esukera Mendixurria.

Se trata de una histórica montaña, entre los valles de La Solana, San Esteban y el Condado de Lerín. Muy asociada al Carlismo (originariamente un movimiento político de carácter tradicionalista), donde estos aún realizan sus reuniones.

Sin embargo, hoy en día, es una zona de esparcimiento muy asociada a Estella. Realmente son tres cimas, la que lleva a la antena (1.043 metros), la cima oriental o San Cipriano (1.041 metros), y Montejurra, la cota más elevada, con 1.048 metros. La subida más tradicional se realiza desde Aiegi, y por el camino nos acompañarán pinos, encinas y quejinos.

Una vez arriba, laz vistas de Estella, o las sierras de Urbasa y Lokiz, son envidiables, así como de gran parte de Tierra Estella.

Monasterio de Iratxe y… ¿una fuente de vino?

En la falda de Montejurra, dentro de la pequeña localidad de Ayegui / Aiegi, se encuentra el Monasterio de Santa María la Real de Irache.

El Camino de Santiago fue determinante en su historia, y ha tenido muchas funciones, desde hospital para peregrinos o de guerra, a universidad o colegio religioso.

Se trata de uno de los conjuntos monumentales más importantes de Navarra, ya que sus orígenes datan del siglo VIII. A destacar, la iglesia románica del siglo XII, un hermoso claustro plateresco (realmente tiene dos) y una torre de estilo Herreriano.

Justo enfrente del monasterio, se encuentras las Bodegas Irache, unas bodegas con años de historia, ya que fue fundada en 1891.

Además de poder realizar una visita a las bodegas, o comprar alguno de sus caldos, las bodegas tienen un reclamo importante. Se trata de una fuente de vino, la única en todo el Camino de Santiago.

Rememorando otras épocas, en donde el hospital daba a cada peregrino un vaso de vino, las bodegas Irache, allá por 1991, instaló una fuente de vino para que los peregrinos se puedan servir. Cada día se recarga la fuente con 100 litros de vino joven. Si no te gusta el vino, no te preocupes, también tienes un caño de agua.

Monasterio de Santa María de Iranzu, a los pies de Andia

En un entorno privilegiado, en el municipio de Abárzuza / Abartzuza, se encuentra esta histórica abadía cisterciense fundada en el siglo XII.

Su claustro gótico es un gran reclamo, así como las celdas de castigo, el locutorio, la cocina o la iglesia. La mezcla del edificio con las montañas de alrededor también le dan una estampa magnífica.

Irantzu viene de helecho en euskera (ira), así que se podría traducir como Santa María del helechal. Y es que por la zona se pueden hacer infinidad de excursiones, ya que el valle de Yerri, donde se encuentra, está excavado en el cañón del río Irantzu.

Villamayor de Monjardín, ¿las mejores vistas de Tierra Estella?

Desde Estella a Villamayor de Monjardín hay unos 9 kilómetros por el Camino de Santiago, algo más en coche. Se encuentra en enfocando el camino hacia La Rioja y Álava.

¿Y qué tiene de especial esta pequeña villa de 120 habitantes? pues por un lado placeres terrenales, como lo es el vino, y por otro lado los restos de un castillo.

Hay que recordar que Tierra Estella es zona de vinos. Estas fértiles tierras permiten elaborar algunos de los mejores vinos de Navarra. Y en Villamayor de Monjardín se encuentran las Bodegas Castillo de Monjardín.

Pero si no eres un fan del vino, no te preocupes, que en la parte superior del pueblo, en un altozano de 890 metros de altura (el pueblo se encuentra a 682 metros), se encuentran los restos del histórico castillo llamado Castillo de San Esteban de Deyo, o simplemente, Castillo de Monjardín.

Como curiosidad, en el pueblo de Villamayor de Monjardín, puedes pedir las llaves de la iglesia que se encuentra dentro del castillo en el bar. Pequeñas ventajas de hacer turismo no saturado.

Desde el siglo X, sus muros encierran episodios muy importantes. Un asedio por el poderoso Carlomagno, su conquista por los musulmanes Banu Quasi, y su reconquista por parte del monarca navarro Sancho Garcés I.

Y es que el punto es realmente estratégico. La subida no es muy exigente, y se trata más bien de un paseo. Pero una vez en el castillo, o mejor dicho, lo poco que queda de él, las vistas son A-L-U-C-I-N-A-N-T-E-S.

Desde ahí arriba podrás ver más de 60 pueblos, así como las sierras de Urbasa, Andia, Lokiz, la Comarca de Pamplona… incluso los Pirineos. En resumen, creo que no se puede pedir más por menos.

Como curiosidad, en el pueblo de Villamayor de Monjardín, puedes pedir las llaves de la iglesia que se encuentra dentro del castillo en el bar. Pequeñas ventajas de hacer turismo no saturado.

Sorlada, un pequeño pueblo con un gran secreto (ahora un poco menos)

Siguiendo hacia más hacia el osete de Navarra, y desviándonos de la carretera principal A-12, nos encontraremos con Sorlada, una población de apenas 60 habitantes censados.

Sin embargo, en esta diminuta villa se encuentra una auténtica joyita. En la cima de una colina, se erige la Basílica de San Gregorio Ostiense. Se trata de uno de los conjuntos barrocos más sobresalientes de Navarra.

La portada llama especialmente la atención, y está inspirada en la vecina Santa María de Viana.

Desde la basílica las vistas de los alrededores también merecen la pena, ya que el atractivo paisajístico es innegable. Por la zona, existen otros miradores sobre la Berrueza y la cubeta de Los Arcos, destacando los miradores de la Peña del Gato y San Gregorio en la Peña Cubilla.

Los Arcos, caminar o conducir a 300 km/h

Los Arcos es una histórica villa Navarra de algo más de 1.000 habitantes. Es punto de parada obligatorio en el Camino de Santiago, aunque sólo sea para hacer un alto en el camino, visitar la iglesia y refescarse los pies en el Río Odrón.

Fue una ciudad vascona, refundada posteriormente por los romanos, probablemente como Curnonium. En la guerra de la independencia contra los franceses, y a título de curiosidad, comentar que el espíritu guerrillero de la villa llegó a oídos del Virrey de Navarra, el cual dijo que Los Arcos era uno de los pueblos más desobedientes del emperador Napoleón.

Hoy en día, la única desobediencia se producen en las fiestas, donde las vaquillas se apropian de las calles principales. Tiempos… modernos.

En la población, destaca sobremanera La Iglesia de Santa María de Los Arcos. Se trata de un monumental edificio que data del siglo XII, y que hasta el siglo XVIII, fue añadiendo partes, formando un conjunto de varios estilos. En él se mezcla el románico tardío, gótico o barroco.

Si el interior es espectacular, con un magnífico retablo, un claustro y uno de los mejores órganos de toda Navarra, el exterior no se queda a la zaga.

La portada plateresca es del siglo XVI, y se considera uno de los mejores ejemplos del renacimiento en Navarra. Este pórtico está hecho de forma que el 15 de agosto, el día de la virgen, le da el sol en la cara tallada de la misma vírgen.

La Plaza de Santa María de Los Arcos también es muy coqueta, con los pequeños soportales y la imponente iglesia. En la plaza podrás disfrutar de una merecida cerveza. Aunque no hayas hecho nada, la cerveza siempre es merecida.

Otra curiosidad de Los Arcos, es que la Baronesa Thyssen (Carmen Cervera), pasaba los veranos aquí, ya que parte de su familia es oriunda del pueblo.

Y por último, destacar algo que no tiene nada que ver con cultura, sino con velocidad. En las cercanías de Los Arcos se encuentra el Circuito de Navarra, una enorme infraestructura que puede albergar entrenamientos de fórmula 1, competiciones grado B para motos y grado 2 D1 para coches. Para amantes de la velocidad y el motor.

Torres del Río y su iglesia románica

Siguiendo hacia el oeste, nos encontraremos, en la pequeña colina de Sansol, con Torres del Río, otra pequeña localidad que ha crecido históricamente por el Camino de Santiago.

Dentro de Torres del Río podremos visitar la Iglesia del Santo Sepulcro. Su estilo es románico mudéjar, con una planta octogonal, muy poco vista, y llena de secretos para los estudiosos, como pasa con Santa María de Eunate, cercana a Pamplona.

Para los que nos fijamos en temas más terrenales, lo que sí destaca es su proporcionalidad y belleza.

Viana, una frontera histórica

Y con Viana ya hemos llegamos al extremo oeste de la Merindad de Estella. Sus títulos, como «La muy noble y leal Ciudad de Viana» dejan claro la importancia que tuvo hace siglos. Y sí, aunque sólo tenga 4.000 habitantes, tiene el título de ciudad, a diferencia de Bilbao o Madrid, que son sólo villas.

Su ubicación privilegiada, elevada en un cerro, era un punto estratégico entre las incontables luchas de reinos. Desde Viana era posible observar el vecino Reino de Castilla. Por ese motivo estratégico el rey Sancho VII el Fuerte fundó oficialmente la ciudad.

Entre los monumentos religiosos, destaca la iglesia de Santa María de la Asunción, monumento nacional desde 1931. Se trata de un templo gótico del siglo XII, que tiene unas proporciones más propias de una catedral.

A lo largo de los siglos ha tenido varias reformas, como demuestra su hermosa portada renacentista.

Otro templo de primer nivel es la Iglesia de San Pedro (siglo XII). Aunque esté en ruinas, el entorno es magnífico, así como su portada.

A nivel turístico, también destacan sus enormes murallas, los portales de entrada a Viana (como el de Estella o la Solana), el estilo barroco del ayuntamiento, o los palacios de los Cereceda y los Urra.

Desde las Murallas de San Pedro y los Jardines de Joan Manuel Serrat, el cual es hijo Adoptivo de Viana ya que está muy vinculado a la ciudad, las vistas de los alrededores son excelentes.

No olvidemos que Viana era la avanzadilla del viejo Reino de Navarra, así que se pueden ver perfectamente las peñas de los alrededores, como la Peña de Lapoblación, peña alta, Peña León, San Tirso, o la vecina Logroño.

Para finalizar la visita por Viana, el estilo de ciudad se parece mucho a la vecina Laguardia, en la Rioja alavesa. Gruesas murallas, riqueza arquitectónica y grandes vinos.

Y esta no es una mala combinación, así que, una vez visitado el municipio, te recomiendo que visites alguno de los muchos bares que hay por La Plaza de los Fueros, la Calle Rúa Santa María y alrededores y descanses un poco.

Y mucho más que falta

En una sóla entrada de blog no es posible escribir todo acerca de Tierra Estella. Estoy seguro que me he dejado una gran cantidad de sitios interesantes.

No obstante, espero que te haya servido si quieres hacer alguna visita por esta bella zona de Navarra. Creo que un fin de semana es perfecto para lo que he puesto, aunque se puede alargar en función de las preferencias de cada uno.

Estella también es capital de la Merindad de Estella, una de las cinco merindades administrativas en las que está dividida Navarra. La merindad, también llamada Tierra Estella o Lizarreria en euskera, tiene alrededor de 70.000 habitantes.

Si los paisajes en Navarra difieren muchísimo del norte al sur, sucede lo mismo en Tierra Estella: las tierras de labranza del sur no tienen nada que ver con los bosques de hayas y verdes pastos del Parque natural de Urbasa – Andia, al norte de la merindad. En resumen, en poco espacio tienes mucho para ver y contrastar.

Un poco de historia

Estella fue fundada en el año 1090 por el rey Sancho Ramírez, monarca de Pamplona y Aragón, en lo que era un pequeño poblado vascón llamado Lizarra. Su finalidad fue doble, ser ciudad fronteriza con los musulmanes, así como parada obligatoria dentro del Camino de Santiago.

Hoy en día, el Camino de Santiago a su paso por Navarra no se entiende sin una visita a esta bonita ciudad. Que los edificios de los años setenta y ochenta de los barrios más nuevos, no te impidan apreciar el enorme valor artístico y cultural de su parte vieja.

Además, la ciudad está rodeada de montañas, como el histórico Montejurra (Jurramendi), Cruz de los Castillos, Belastegi, Santa Bárbara… y más al norte la enorme meseta de Urbasa.

Quizás la ciudad contemporánea no tenga el esplendor de antaño, cuando se la llegó a llamar en el siglo XII «La Toledo del norte«, o más allá, en el siglo XY, «Estella la Elegante«. Y es que además de la cantidad de palacios, iglesias, conventos y puentes, tenía un cinturón amurallado defendido por varios castillos.

Es posible que, de mantener todo su patrimonio, Estella hubiese sido una de las ciudades más bonitas del norte de la península.

A la derecha del río Ega, una buena cantidad de monumentos

Como cualquier ciudad monumental, Estella tiene su buena dosis de edificios interesantes. En la parte derecha del río Ega, nos encontraremos con el emplazamiento original de la ciudad.

La iglesia del Santo Sepulcro

En esta parte del río Ega, se encuentra el edificio inacabado de La Iglesia del Santo Sepulcro. Es la primera impresión que se llevan los peregrinos cuando acceden a Estella, y no puede ser más monumental.

Construida en el último tercio del siglo XII, tiene una de las mejores portadas góticas de toda Navarra. La portada, encargada a artistas franceses, representa varias historias de la vida de Jesús, desde la última cena al descenso a los infiernos.

Es posible que, de mantener todo su patrimonio, Estella hubiese sido una de las ciudades más bonitas del norte de la península.

El castillo de Zalatambor

Como ya he comentado anteriormente, Estella tuvo hasta cuatro castillos a la vez: Zalatambor, Belmecher, La Atalaya y el Castillo Mayor. Se trataba de una de las residencias habituales de los reyes de Navarra, donde Carlos II y Carlos III pasaron largas estancias.

El castillo más antiguo es el de Zalatambor, en un risco sobre el que se alza una cruz de hierro bien visible desde toda Estella. Hoy en día apenas quedan una piedras de las murallas, de lo que debió ser un castillo roquero de primer nivel.

Desde hace unos años se han rehabilitado partes de las ruinas, y es posible ver estancias como las de las cocinas, pero hay que tener mucha imaginación para sacar algo en claro de lo que debió ser.

Eso sí, si te animas a subir la colina, tendrás las mejores vistas de toda la ciudad de Estella. No es demasiado complicado y merece la pena.

Otras iglesias y la judería

En Estella se pueden apreciar varias iglesias y conventos interesantes. De hecho, la ciudad no tenía uno, sino cuatro conventos: Recoletas, Santo Domingo, Santa Clara y San Benito (ahora reconvertido en un multicines)

Además de la citada iglesia del Santo Sepulcro, aquí podremos ver la iglesia María Jus del Castillo (debajo del castillo), en el espacio donde se levantaba la Sinagoga de Elgacena, antigua judería o el convento de Santo Domingo.

Iglesia de San Pedro de La Rúa

Pero sin lugar a dudas, la iglesia de San Pedro de La Rúa brilla especialmente. Con su característica torre que parece de una fortaleza, y su planta irregular, ya que la iglesia se encuentra justo debajo de los riscos de los castillos, se construye en el último cuarto del siglo XII.

Su estilo es románico tardío y en su interior aguarda una pequeña joya, un claustro del siglo XII que posee un rico conjunto escultórico del románico navarro.

Palacio del ayuntamiento y de los Reyes de Navarra

Justamente enfrente de la iglesia de San Pedro de La Rúa se encuentra el Palacio de los Reyes de Navarra. Construido en el siglo XII, es una pequeña joya del románico civil.

Además de palacio, ha servido de cárcel. En tiempos menos convulsos como los de ahora, alberga el Museo Gustavo de Maeztu.

Sin salir de la zona, la calle Rúa

Es curioso en nombre de la calle, y más si lo ves en un mapa bilingüe, ya que pone «Calle Rua Kalea», tres palabras para decir lo mismo.

En esta calle medieval se pueden ver varios edificios palaciegos muy interesantes, como el Palacio San Cristóbal, donde se pueden ver exposiciones culturales, o el Museo del Carlismo, muy presente es su tiempo por esta zona.

En esta calle siempre ha habido tiendas. En su momento, la comunidad judía fue muy importante, llegando hasta a un 10% de la totalidad de la población con 180 hogares. Muchas de las tiendas pertenecían a familias judías, antes de su expulsión en 1498.

A la izquiera del río, la expansión de Estella

A finales del siglo XII, Estella creció en el otro margen del río Ega en torno a la peña de “La Mota”. Si cruzamos al otro lado, por ejemplo, desde el empinado Puente de la cárcel, cantidad de comercios y otros sitios muy interesantes.

Iglesa de San Miguel

A finales del siglo XII, y con el crecimiento de la ciudad, se construye la iglesia – fortaleza de San Miguel, que tanto llama la atención desde el castillo de Zalatambor.

La imponente torre de la iglesia-fortaleza fue desmontada tras la conquista de Navarra por Castilla en 1512. La torre original contaba con almenas y otros elementos defensivos.

Al lado de esta imponente iglesia se encuentra la original calle Chapitel. En época medieval se trataba de un espacio en tierra de nadie, ya que separaba los diferentes burgos que conformaban la ciudad.

Cuando se unificó la ciudad, en 1266, aquí estaba el chapitel donde se almacenaba la sal, la ceca de la moneda o la casa del vínculo, donde se guardaba el grano municipal.

La Plaza de los Fueros el corazón de la Estella actual

Pero no sólo de historia vive el hombre. Hoy en día, los estelleses y estellesas se reúnen en la Plaza de los Fueros, presididos por la Iglesia de San Juan Bautista.

Además de esta iglesia, se trata de una enorme plaza de esparcimiento y ocio, rodeada de bares y restaurantes. El restaurante La Cepa o el Astarriaga, o los bares Florida y Monjardín dan buena fe de ello.

Nos alejamos un poco del centro

Un poco más alejado del centro, se encuentra la Basílica de nuestra Señora del Puy (Puy proviene del francés altonazo o cerro), del famoso arquitecto Víctor Eusa, realizada en un estilo neogótico y ecléctico.

Dónde comer

Además de la Plaza de los Fueros, donde los bares y restaurantes tienen bastante calidad y en verano se está genial en las terrazas, aconsejo el bar restaurante Casanova.

Para menús o bocadillos económicos, el bar Katxetas está genial, donde verás el ambiente más abertzale de la ciudad.

Por cierto, el gorrín asado es el plato típico de la zona. Además, toda la zona es tierra de vinos, así que podrás degustarlo con un buen caldo. Y dependiendo de la época, también podrás disfrutar de verduras de temporada, pimientos del piquillo, «calvotes» o alubias rojas, queso de Urbasa, y terminar con un buen patxaran.

Pasear, pasear y pasear

Para finalizar esta entrada, comentar que la mejor manera de conocer un sitio es sin prisa, paseando. Así que te aconsejo que lo hagas en esta magnífica ciudad, que disfrutes de sus monumentos, de sus parques al lado del río, o simplemente de una buena cerveza en una terraza.

En esta entrada no están todos los puntos interesantes de la ciudad, ya que faltan varios, como la Puerta de Castilla, el Paseo de los Llanos, la Biblioteca, el Edificio de La Estación… así que te animo a que recorras esta bonita ciudad.

Dentro de la Merindad de Sangüesa, y a unos 55 km de Pamplona, se encuentra uno de los pueblos con más encanto del viejo reino: Gallipienzo (Galipentzu en euskera).

Se trata de un pueblo con un fuerte pasado medieval. Su posición estratégica, permitía al antiguo Reino de Navarra dominar el horizonte, y defenderse de los vecinos reinos de Francia y Aragón. Hoy en día, esa labor ha dejado de tener sentido. Pero para cualquier persona que se acerca hasta aquí, es una gozada apreciar unas vistas realmente agradables.

Desde el cerro en el que se encuentra ubicado Gallipienzo, es posible apreciar los montes de la Valdorba, el precioso pueblo de Ujúe / Uxue, con su espectacular iglesia – fortaleza, o las nieves de los picos pirenaicos.

Los puntos de interés

Si bien Gallipienzo no tiene grandes monumentos, hay que ir con poca prisa, ya que aquí, el tiempo camina despacio.

Una pequeña caminata entre las calles empedradas, nos permitirá apreciar un pueblo no demasiado turístico, pero muy bonito.

Entre sus bienes más preciados, se encuentra la Iglesia del Salvador (S. XIII – XV), declarada bien de interés cultural. Anteriormente también había un castillo, aunque hoy en día sólo quedan unas cuantas piedras. Sin embargo, desde esta zona, se pueden apreciar las mejores vistas del pueblo y los alrededores.

La Parroquia de San Pedro, la cripta de Santa Margarita (una de las siete criptas románicas que se conservan en toda la península) o la Plaza del Matadero son otros sitios que bien merecen una visita.

Además de las construcciones del pueblo, también son interesantes el observatorio de aves y el puente románico que atraviesa el río Aragón.

Los alrededores

Y si lo tuyo es la naturaleza, enfrente de la villa se encuentra la Reserva natural de Kaparreta, ideal para desconectar. En 2014 Gallipienzo fue el lugar elegido para intentar recuperar en Navarra las poblaciones de Águila de Bonelli. Aún no está consolidada, pero están en ello.

Dónde alojarse

Y para terminar, comentaros que Gallipienzo reserva una agradable sorpresa. En el pueblo se encuentra uno de los hoteles más espectaculares de Navarra. Se trata de un encantador hotel boutique, completamente integrado en el entorno rural. Se trata del hotel Heredad Beragu Hotel. Las reseñas en infinidad de páginas de reservas no mienten.

A unos 58 kilómetros al norte de Pamplona, en la vertiente atlántica que desemboca en el mar Cantábrico, se encuentra el valle de Baztan. Se trata de uno de los espacios más hermosos en toda la región, además del más extenso, con sus 364 km. cuadrados. Los enormes caseríos vascos (caserío – baserri), hechos de sólida piedra, se fusionan perfectamente con la exuberante naturaleza.

Aquí uno se siente como el la comarca del Hobbit, donde las montañas descansan a los pies de las verdes praderas. Pero esta zona, además de ser una de las más turísticas de toda Navarra, es la casa de seres mitológicos. Entre las cuevas y bosques, la cultura vasca tiene raíces ancestrales, y con ello, sus seres paganos.

Mari, la divinidad femenina que vive en las montañas, el Basajaun (señor del bosque), las lamiak, equivalente a sirenas o hadas, o los iratxoak (duendecillos), conviven con las sorginak (brujas). Para que los seres malignos no entren en las casas, los caseríos tienen en la puerta una flor protectora muy particular, el Eguzkilore (flor del sol).

Las características del valle, un poco de geografía

El valle de Baztan está conformado por 15 pueblos, que apenas llegan a los 7.800 habitantes. Estos pueblos son: Almandoz, Arizkun, Aniz, Arraioz, Azpilkueta, Berroeta, Ziga, Elizondo, Elbetea, Erratzu, Gartzain, Irurita, Lekaroz, Amaiur-Maya, Oronoz – Mugaire.

El valle es de clima templado y húmedo, con valores que no suelen bajar de cero grados. Sin embargo, las lluvias son muy abundantes. Al año se registran entre 1400 y 2200 mm de precipitaciones, y alrededor de la mitad de los días del año, llueve. Como consuelo, las lluvias no suelen ser fuertes, sino más bien xirimiri (llovizna). Es el precio que hay que pagar por un verde casi fosforito.

Las montañas también ayudan a guarnecer el valle de Baztan de los vientos del norte. De hecho, se encuentra rodeado de cimas bastante respetables, para la baja altitud a la que se encuentra (entre 200 y 400 metros):

• Oeste: Legate (870 msnm) y Alkurrutz (933 msnm)
• Noreste: Gorramendi (1081 msnm)
• Este y Sureste: Autza (1306 msnm) y Peña Alba (1075 msnm)
• Sur: Abartan (1099 msnm), Gartzaga (1296 msnm) y Saioa (1459 msnm)

Y con tanta lluvia y montaña, el haya, el roble y los castaños dominan los bosques. Además, los helechos conforman parte del paisaje habitual, donde los zorros y jabalíes conviven, entre otros, con ciervos, corzos y ardillas.

Sigamos con un poco de historia

El Valle de Baztan está plagado de historia. Se tiene constancia de asentamientos desde la época paleolítica. De hecho, los dólmenes, son habituales por la zona.

Si avanzamos más en el tiempo, el valle perteneció al antiguo Reino de Pamplona, que se convirtió en el Reino de Navarra. Las guerras también han dejado una marcada huella, ya sea la Guerra de la Convención, la Guerra de la Independencia, las Guerras Carlistas, etcétera.

Debido a la proximidad con Iparralde (país vasco-francés), las relaciones con los vecinos han sido frecuentes. Y el contrabando (o como se conocía en la zona «gau lana – trabajo de noche») de todo tipo de productos, ha sido muy importante. Se hacía contrabando con bienes de primera necesidad, pero también con tabaco, puntillas o perfumería. En la zona fue un trabajo como cualquier otro, aunque los viejos del lugar lo consideran aún un tabú.

Ahora sí, hagamos turismo

¿Y qué tiene de especial este valle para escapar hasta aquí? una palabra lo resume todo: belleza. Por suerte, la mano del hombre ha hecho un buen trabajo en esta zona, los pueblos son encantadores y se funden con los alrededores. Y el entorno es realmente alucinante.

Si eres un urbanita, quizás no te acabe de convencer este sitio. O por el contrario, quizás sea lo que necesites para una escapada. Además, el nivel gastronómico es de primera calidad, con productos de proximidad (eso que en las ciudades se ha tenido que llamar de kilómetro cero)

Todos los pueblos tienen algo especial, pero aquí voy a poner los que me parecen más atractivos.

Ziga y el mirador del Baztan

Ziga es un pequeño pueblo que no llega a los 200 habitantes. Pese a su pequeño tamaño, la magnífica iglesia de San Lorenzo (1598 – 1603) es bien conocida en la zona, y no sólo por su tono rojizo. De hecho, esta iglesia se considera el mejor ejemplo del estilo Herreriano en toda Navarra.

Además de esta iglesia y los magníficos caseríos que tiene el pueblo, merece la pena acercarse al mirador del Baztan (o también conocido como mirador de Ziga). Desde esta balconada, se pueden numerosas cimas, como las del Gorramendi o el Autza. Además, se pueden ver varios pueblos, como Irurita, Lekaroz, Gartzain, Elizondo, Elbete y la propia Ziga.

Erratzu y la cascada de Xorroxin

Erratzu tiene numerosos atractivos. Desde enormes caseríos y palacetes vascos, como actividades de naturaleza.

Desde el pueblo es posible ascender una de las cimas más emblemáticas de la zona, el monte Autza (1.306m). Si lo tuyo es algo más suave, puedes acceder a la famosa cascada de Xorroxin, ya sea dando un precioso paseo desde el pueblo (alrededor de 45 minutos), o haciendo algo de trampa y partiendo desde el barrio Gorostapolo.

Debido a su situación fronteriza, el alto de Izpegi marca la muga tradicional con Francia. A partir de aquí, es posible llegar a los pueblos de ultrapuertos, como son los hermosos Baigorri o Donibane Garazi (San Juan de Pie de Puerto). El camino y las vistas son alucinantes.

Por suerte, la mano del hombre ha hecho un buen trabajo en esta zona, los pueblos son encantadores y se funden con los alrededores

Amaiur-Maya, último bastión del Reino de Navarra

Este peculiar pueblo recibe a los visitantes con un hermoso arco, que denota que es diferente. Por Amaiur-Maya pasa el camino de Santiago, bien visible en las indicaciones y multitud de fuentes que ayudan a satisfacer las necesidades de los peregrinos.

Además, las enormes casas no son uniformes, con lo que nos permiten dejar la monotonía en otro sitio.
En las hermosas fachadas nos podemos fijar en multitud de detalles, ya sea por los blasones medievales, las ruedas de carros, los «eguzkilores» que protegen las casas de las brujas, o simplemente, los magníficos geranios, tan comunes en los pueblos navarros.

Aunque este pueblo es de cuento, al final no se comieron perdices. Este pueblo es especialmente significativo en la historia de Navarra, ya que fue el último bastión de resistencia frente a la conquista de Navarra, y su posterior incorporación a la corona de Castilla (siglo XVI).

En la colina llamada gaztelu (castillo), aún se pueden apreciar las ruinas del castillo y un monolito que recuerda la lucha de los 200 hombres que estaban en la fortificación, frente a unos 10.000 hombres de las tropas castellanas que lo asediaban. En el castillo estaban dos de los hermanos de San Francisco Javier, patrón de Navarra.

Elizondo, el centro de Baztan

Y no podíamos terminar este especial sin hacer mención a Elizondo. Capital administrativa del valle, esta villa de algo más de 3.000 habitantes rebosa cultura e historia.

En el Valle del Baztan siempre ha habido un flujo económico importante. Ya sea por los indianos, gente que fue «a hacer las Américas», por el contrabando, el turismo, o las fábricas de los alrededores. y eso se nota en el mantenimiento de las casas y edificios. Incluso en los servicios con los que está dotada la población.

Elizondo está plagado de edificios monumentales, como el Palacio de Arizkunenea, que van del gótico tardío al renacimiento y barroco. Entre las calles Jaime Urrutia y Braulio Iriarte se pueden apreciar varios ejemplos.

Por otro lado, la Iglesia de Santiago, con su estilo gótico del Siglo XVI, destaca entre las edificaciones religiosas.

Pero además de edificios importantes, Elizondo destaca por ser la capital cultural del valle de Baztan.
Y su máximo exponente es el baztandarren biltzarra, donde los 15 pueblos que integran el valle recorren en carrozas las calles de la localidad en una animada fiesta.

Últimamente el pueblo también es conocido por las novelas negras de la trilogía del Baztan, de Dolores Redondo. Realmente muy recomendables.

En resumen

El valle tiene otros muchos sitios de interés, como los numerosos palacio-torre medievales, los molinos o sus bosques, ríos y cuevas.

Sin embargo, en una entrada no hay sitio suficiente para poner todos los espacios que merecen una mención. Será mejor que los descubras tú

Hoy vamos a hablar de dos sitios muy especiales en en norte de Navarra. Se trata de dos fábricas de armas, aunque hoy en día quedan muy lejanos sus fines bélicos, allá por el siglo XVIII – XIX.

En su momento, fueron dos modernas fábricas que abastecieron de munición para cañones y armas de hierro a los ejércitos de la corona española. Enclavadas en el Pirineo, son dos visitas a tener en cuenta. Y es que el paraje en ambas es espectacular.

Real fábrica de armas de Eugi

Este mágico emplazamiento se encuentra enclavado en Quinto Real. Para llegar hasta aquí se puede continuar la carretera NA-138, pasados unos 8 km del bonito pueblo de Eugi.

Una vez dentro que la carretera se adentra en el frondoso bosque, es fácil pasar por delante de la fábrica de armas y no darse cuenta. Aquí entramos en los dominios del basajaun (señor del bosque en euskera), y hay que ser respetuosos. Hoy en día, el bosque se ha hecho camino, y donde antes había muros, han crecido árboles que recuerdan el poder de la naturaleza.

Ahora quedan las ruinas de lo que fue un pueblo de alrededor de 500 personas. Las modernas instalaciones, contaban con escuela, médico e iglesia propia.

La vida aquí era dura, ya que el sitio era una zona muy aislada. Para mejorar el aislamiento y transporte de mercancía, se tuvieron que mejorar los planes de comunicación con otras poblaciones.

En un primer lugar, se planteo hacer un canal navegable hasta el río Arga. Debido al coste de las obras, nunca se realizó. Por el contrario, sí que se hizo un camino que comunicó esta fábrica con la de Orbaitzeta, solventado valles que atraviesan los bosques de hayas y robles del Pirineo.

Hacia 1789, los franceses desmantelaron la fábrica tras el estallido de la guerra de la Convención. La fábrica ya no se recuperó, y en 1843 fue totalmente abandonada. Hoy en día, es un sitio muy atractivo para los amantes de la naturaleza y de la fotografía.

A poca distancia, si seguimos la carretera NA-138, llegaremos a Iparralde – País vasco – francés, en Francia. Pero los verdes prados del otro lado de los Pirineos es ya es otra historia.

La fábrica de armas de Orbaitzeta

El pasado de este recinto fue más glorioso que el de Eugi. Junto con la fábrica de Trubia (Asturias), estaba considerada la fábrica de armas de munición más importante del norte de España.

Para llegar hasta esta pequeña joya, hay que acceder al pueblo de Orbaitzeta, al borde de la Selva de Irati. Ya de por sí, el entorno merece una visita.

Lo cierto es que cualquier época es buena para visitar este paraje, da igual que sea en invierno, con nieve, o con el despertar de la primavera. Pero si hay una estación donde esta zona está en su máximo esplendor, es en otoño.

Hasta no hace mucho la Real fábrica de armas ha estado en estado de abandono. Pero poco a poco, se le va dando notoriedad. De hecho, ha sido declarada bien de interés cultural. Quizás el punto más importante y fotogénico, sea la galería de arcos en el canal de agua.

Dentro de su estructura, en invierno puedes encontrar enormes estalactitas de hielo, de cerca de dos metros de altura. Os dejo con unas cuántas imágenes más.

Características de la etapa

• Etapa 3:  Zubiri – Pamplona (Iruña)
• Kilómetros: 20,4 km.
• Dificultad: media.

El inicio de la etapa

Ese día no nos levantamos especialmente temprano. Tras la caña y ritmo que nos habíamos metido en anteriores etapas necesitábamos algo más suave. Comenzamos a andar por un paraje estropeado por una enorme fábrica de Magna. Es lo que tiene el progreso:

Sin embargo en breve fuimos recompensados por una bonita mañana a través del valle de Esteribar. La zona compaginaba bosque y campo, y bordeaba continuamente el río Arga.

De hecho… así de felices se nos veía:

El valle de Esteribar

Poco a poco atravesamos bonitos pueblos como Eskirotz, Larrasoaña, Akerreta… y bajamos hasta el río Arga en una empinadísima bajada en Zuriain. Quizás éste es el único punto del trayecto en donde tener algo de cuidado, ya que puede estar bastante resbaladizo.

Poco a poco llegamos a la mitad del camino, Irotz. Junto al río es el mejor momento para realizar una parada y comer algo:

Siguiente punto… ¿la Comarca del Hobbit?

Pues… no exáctamente. Tras atravesar Zabaldika abandonamos el valle y llegamos a la comarca de Pamplona.  Algunos dicen que en invierno esta zona es Mordor, aunque yo no estoy muy de acuerdo.

Poco a poco nos adentramos en un entorno más urbano, donde ya llega se aprecia la influencia de la ciudad. Allí pasamos por pequeñas colinas y por el conocido paseo fluvial del río Arga, una de las arterias verdes de la zona.

Algunos dicen que en invierno esta zona es Mordor, aunque yo no estoy muy de acuerdo

Además de la Trinidad de Arre atravesamos poblaciones ya netamente urbanas, como Villava – Atarrabia (ciudad donde nació Miguel Indurain), o Burlada – Burlata. El último punto en nuestro trayecto… Pamplona – Iruña.

Nuestro destino de hoy… Pamplona

La llegada a Pamplona es idílica, ya que se atraviesa el río Arga por un agradable paseo, y entra en la ciudad por la zona amurallada del Portal de Francia. En esta zona se pueden apreciar algunas de las estampas más bonitas de la vieja Iruña:

Aunque no sea objetivo con mi ciudad creo que en unos párrafos no se puede describir todo lo que ofrece la capital de un antiguo reino, con un amplio patrimonio cultural, histórico y gastronómico. Por ese motivo te aconsejo que visites el especial que hice sobre Pamplona.

Y nosotros mientras… a disfrutar de los famosos pintxos:

Las curiosidades del día

En la plaza Navarrería, uno de los puntos más importantes de la ciudad, varios jóvenes habían ocupado un día antes la emblemática Casa-palacio del Marqués de Rozalejo.