No es solo una cuestión de cantidad, sino de calidad: Navarra tiene una de las mayores proporciones de bosques adultos de todo el Estado, con más de 707 millones de árboles. Además, la riqueza botánica es notable: el 33% de la flora vascular de España está representada aquí, y también el 20% de la flora de la Unión Europea.

Navarra también ha experimentado un crecimiento constante de su superficie arbolada en el último siglo, estimado entre 100.000 y 140.000 hectáreas. Hoy, los tipos de bosque más comunes son:

• Hayedos: 37% de la superficie forestal

• Pino silvestre: 15%

• Robledales mediterráneos: 11%

• Encinares: 9%

• Robledales atlánticos: 6%

Esta riqueza paisajística se traduce también en una fauna muy diversa, que incluye especies tan distintas como el quebrantahuesos en las montañas, la nutria en los ríos, el ciervo en los hayedos, o el águila perdicera en zonas áridas del sur.

En Navarra habitan más de 300 especies de vertebrados, entre ellas mamíferos emblemáticos como el zorro, el corzo, el jabalí, el tejón, la gineta o la garduña, así como una gran diversidad de aves rapaces y acuáticas, anfibios e incluso especies amenazadas como el visón europeo o la rana pirenaica.

A esto se suma una flora rica y variada: Navarra alberga aproximadamente el 33% de todas las especies de plantas vasculares de España, gracias a la confluencia de climas atlántico, mediterráneo y alpino.

Pirineo Navarro – Hayedos, cumbres y valles profundos

La franja más oriental, salvaje y montañosa de Navarra, alberga algunos de los paisajes más espectaculares del Pirineo. Es una zona de clima húmedo y fresco, con bosques caducifolios y fauna montañesa: ciervos, corzos, zorros, quebrantahuesos, urogallos y hasta osos en paso esporádico.

A continuación te dejo un resumen de esta zona.

Selva de Irati

La Selva de Irati es el segundo hayedo-abetal más grande de Europa. Un lugar mágico en cualquier estación, pero especialmente en otoño, cuando sus colores forman postales naturales. Ideal para senderismo, observación de fauna y baños de bosque.

La joya forestal de Navarra. Con sus 17.000 hectáreas, es el segundo mayor hayedo-abetal de Europa, solo por detrás de la Selva Negra alemana. Dentro de Navarra, ocupa parte de los valles de Aezkoa y Salazar.

• En otoño, sus colores rojizos, dorados y ocres la convierten en un espectáculo natural.

• Se puede acceder desde Ochagavía (por Casas de Irati) o desde Orbaizeta.

• Hay rutas señalizadas de todos los niveles, y zonas adaptadas para visitantes.

• Entre sus árboles, abundan hayas, abetos, acebos, helechos, musgos y líquenes.

• Es zona protegida dentro de la Red Natura 2000.

Si quieres conocer más, te aconsejo que visites las entradas del blog Navarra y el Pirineo – Los salvajes valles orientales, y Navarra y el Pirineo – fábricas de armas de Eugi y Orbaitzeta.

Valles de Belagua, Roncal y Salazar

Cumbres escarpadas como la Mesa de los Tres Reyes (2.428 m), pastos alpinos y un fuerte legado pastoril. Roncal, Isaba o Uztárroz son pueblos con arquitectura típica pirenaica.

Foz de Lumbier y Foz de Arbayún

Gargantas excavadas por los ríos Irati y Salazar, hogar de buitres leonados, alimoches y halcones. Recorridos sencillos y muy fotogénicos.

Si quieres conocer más, te aconsejo que visites la entrada del blog Navarra y el Pirineo – Las foces de Arbaiun y Lumbier.

Navarra Atlántica – Verde perpetuo, valles húmedos y bosques mixtos

Al noroeste se extiende la zona más lluviosa y verde de Navarra, donde predominan los hayedos, robledales, castañares y pastizales. Es un paisaje más cercano al País Vasco o a la Cornisa Cantábrica que al resto de Navarra.

A continuación te dejo un resumen de esta zona. Si quieres conocer más, te aconsejo que visites las entradas del blog Norte de Navarra – Zugarramurdi y las brujas, Norte de Navarra – Valle de Baztan, o Norte de Navarra – Cinco Villas.

Parque Natural del Señorío de Bertiz

Un antiguo señorío reconvertido en espacio protegido de 2.040 ha.

• Cuenta con hayedos y robledales atlánticos, con especies como el tejo o el acebo.

• Tiene una parte ajardinada (siglo XIX), un palacio y un centro de interpretación.

• Senderos como el de Plazazelai o Aizkolegi permiten disfrutar de su biodiversidad.

Lagos de Leurtza (Urrotz)

Situados en el valle de Urrotz, en una zona montañosa rodeada de hayas.

• Son dos embalses artificiales de principios del siglo XX, integrados en un paraje precioso.

• Zona ideal para senderismo familiar, merenderos y observación de fauna (anfibios, aves forestales…)

Valle de Baztan

Valles amplios con colinas, mucha lluvia y arquitectura tradicional: caseríos blancos, balcones floridos y cementerios junto a la iglesia. Aquí la cultura y la naturaleza conviven con armonía. Si los hobbits del Señor de los Anillos vivieran en Navarra, estoy seguro de que escogerían este valle.

Prepirineo – Transición entre la montaña y la media montaña

El Prepirineo es un paisaje intermedio, con sierras menos elevadas, robledales mediterráneos, barrancos y pueblos más pequeños. El clima es aún húmedo, pero más templado que en el Pirineo.

Sierras de Leyre y Arangoiti

Gran muralla natural al este de Navarra. Alberga el Monasterio de Leyre (uno de los más antiguos del Pirineo), un hayedo en altura y vistas al embalse de Yesa.

Valle de Arce, Aoiz y Urraúl

Zonas de baja densidad poblacional, con bosques mixtos y senderos poco transitados. Ideal para quienes buscan naturaleza en estado puro, sin masificaciones.

Cuenca de Pamplona – Ciudad verde y entorno rural

Pamplona se encuentra en una altiplanicie rodeada de montes y pequeños valles. Aunque urbanizada, conserva una amplia red de parques, senderos fluviales y montes cercanos.

También llamada Iruña, es una ciudad que tiene más de 2.100 años. Sin embargo, la naturaleza es protagonista en esta ciudad. De hecho, Pamplona tiene 26 m² de zonas verdes por habitante, una de las más altas de España. Dentro de la ciudad, los parques como el de La Taconera, El Parque Yamaguchi, o la Vuelta del Castillo, el pulmón verde de la ciudad, son protagonistas absolutos.

Los habitantes de la ciudad están muy orgullosos de ello. Y no es para menos.

A continuación te dejo un resumen de Pamplona – Iruña. Si quieres conocer más, te aconsejo que visites las entradas del blog Pamplona y sus puntos fuertes, o la Etapa del Camino de Santiago que pasa por Pamplona.

Parque Fluvial del Arga

El parque fluvial del río Arga es un enorme corredor verde de casi 50 kilómetros, que sigue el itinerario de este río. Dentro de la propia ciudad de Pamplona, el recorrido tiene unos 20 kilómetros, con senderos, pasarelas y zonas de descanso junto al río Arga.

En el recorrido, que se puede hacer en bici o caminando, se pueden ver caballos pastando, ardillas, nutrias e incluso castores, una especie reintroducida que ha vuelto a establecerse en el río. También es habitual observar garzas reales, martinetes, ánades azulones y milanos negros.

La vegetación de ribera que acompaña al Arga está formada principalmente por álamos, chopos, sauces y fresnos, acompañados de arbustos como el saúco y el espino blanco. Estos árboles crean un ambiente fresco y sombreado, ideal para pasear incluso en verano, y ofrecen refugio a una amplia variedad de fauna.

Monte Ezkaba y monte Ezkidi

Fáciles de subir desde la propia ciudad. Desde sus cumbres se domina toda la Cuenca de Pamplona. En Ezkaba está el Fuerte de San Cristóbal, cargado de historia.

Valle de Ollo e Irurtzun

Pequeños pueblos, colinas redondeadas y robledales y encinas, que hacen de esta zona una escapada perfecta de un día desde Pamplona.

Tierra Estella – Hayedos, encinares y contrastes entre humedad y sequedad

Tierra Estella (Lizarraldea en euskera) es una zona de grandes contrastes ecológicos. Al sur, el clima es mediterráneo y seco, con encinares y vegetación adaptada a la escasez de agua. Pero al norte, las sierras de Urbasa, Andía y Lokiz presentan un paisaje más atlántico, con grandes hayedos, robledales y pastizales de altura.

A continuación te dejo un resumen de los puntos fuertes de Tierra Estella – Lizarraldea. Si quieres conocer más, te aconsejo que visites las entradas del blog Tierra Estella – Los pueblos y alrededores, Tierra Estella – Parque natural de Urbasa y Andia y Estella – Lizarra.

Nacedero del Urederra

Situado en la Sierra de Urbasa, este nacimiento del río es uno de los enclaves más espectaculares de Navarra.

• Rodeado por un hayedo húmedo con árboles cubiertos de musgo, líquenes y helechos.

• El color turquesa de sus aguas se debe a la cal disuelta en la roca.

• Visita controlada, requiere reserva previa.

Parque Natural de Urbasa-Andía

Esta espectacular meseta kárstica que se eleva a 1.000 metros de altitud, está llena de bosques de haya atlántica, zonas de pasto, simas y mitología vasca.

• Espacio ideal para observar ciervos en berrea en otoño.

• Rutas sencillas desde el Balcón de Pilatos, Ermita de San Adrián, etc.

• Gestionado como espacio protegido, con centros de interpretación y áreas de descanso.

Ribera de Navarra – sotos fluviales, estepa y una biodiversidad inesperada

En el sur, el paisaje se transforma. El clima es semiárido, con veranos calurosos y escasa precipitación. Pero no por ello es menos interesante: los bosques mediterráneos, sotos fluviales y humedales conviven con áreas esteparias.

Bardenas Reales

La joya de la corona del sur de Navarra. Un «desierto» modelado por el viento y el agua, con barrancos, cabezos y una fauna sorprendente. Declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO. En su momento, ya hice un reportaje específico de este paraje tan singular: Las Bardenas Reales – el desierto de Navarra.

Sotos del Ebro y Galachos del Queiles

Refugios de biodiversidad en los márgenes del río. Lugar de paso y anidamiento para aves migratorias. Un espacio vital en plena Ribera agrícola.

Un patrimonio natural que nos pertenece… y que debemos proteger

La diversidad de Navarra es un privilegio natural que combina bosques atlánticos, hayedos europeos, encinares mediterráneos y paisajes semiáridos. Ahora nos toca a nosotros conservarlo.

En este viaje virtual, te llevaré a través de algunos de los valles más salvajes y aislados de Navarra: el Valle de Salazar, el contiguo Valle de Roncal (que juntos conforman la Comarca Roncal-Salazar o Valles Pirenaicos Orientales), el Valle Belagua, el más agreste de todos los valles navarros, y el Almiradío de Navascués y Castillo Nuevo.

Esta ha sido una de las entradas que más tiempo me ha costado realizar de todo el blog. Y es que esta zona tiene tantísimos sitios que ver, y cosas que contar que quería hacerlo con el máximo cariño posible. Espero que os guste.

¿Qué puedo esperar de esta zona?

Naturaleza, naturaleza y más naturaleza. Ya sea a través de ríos, bosques o montañas. Si te gusta la montaña estás de enhorabuena. A Diferencia de otros valles verdes de Navarra como el Valle del Baztan, aquí las cumbres son muchísimo más pronunciadas. En esta zona se puede hacer alta montaña en cualquiera de sus variantes, ya sea caminando, escalando, haciendo esquí de fondo…

Por otro lado, podrás hacer turismo rural, ya que los pueblos de la zona son preciosos. Las casas pirenaicas son enormes, con tejados a dos o cuatro aguas (habitualmente las de cuatro aguas indicaban que la familia tenía mayor poder adquisitivo), y piedra, mucha piedra. También es común ver los balcones y ventanas cuidadosamente decorados con flores.

Las tradiciones vascas y de una montaña severa en los inviernos, han conformado el carácter de la gente de la zona, y también de la gastronomía. La comida es deliciosa, pero también calórica: txistorra, ternera, cordero, o el famoso queso de Roncal, son algunos de los platos que podrás tomar por la zona.

Ah, las carreteras son estrechas, así que si vas en coche, o furgoneta, te aconsejo que te lo tomes con calma. Estás en un sitio para disfrutar.

El valle de Salazar (Zaraitzu ibarra)

Una breve introducción al valle de Salazar

Parece que el origen de Salazar viene de «Sahats«, el nombre en euskera que se le atribuye al sauce. Un extenso bosque de sauces, conocido como Zaraitzu, parece haber sido la fuente de inspiración para el nombre del valle y el río Salazar.

Las primeras referencias históricas que datan del origen y desarrollo del Valle de Salazar nos transportan al siglo VIII, cuando una tribu vascona, dedicada principalmente al pastoreo, se asentó en la región y experimentó una conversión al cristianismo en sus primeras etapas.

Fue en el siglo XIX, durante la primera mitad de ese siglo, cuando el Valle de Salazar fue subdividido en municipios independientes, que dura hasta nuestro tiempo.

¿Qué pueblos conforman el valle de Salazar?

El valle está conformado por los siguientes pueblos: Esparza de Salazar (Espartza Zaraitzu), Ezcároz (Ezkaroze), Gallués (Galoze), Güesa (Gorza), Ibilcieta (Ibizta o Ibiltzieta), Iciz (Izize), Igal (Igari), Izal (Itzalle), Izalzu (Itzaltzu), Jaurrieta, Ochagavía (Otsagabia u Otsagi), Oronz (Orontze), Ripalda (Erripalda), Sarriés (Sartze), Uscarrés (Uskartze)

Si no tengo mucho tiempo… ¿qué pueblos debería visitar?

Si bien todos los pueblos tienen su encanto, hay alguno que sobresale del resto. Entre los que creo que no pueden faltar son:

• Esparza de Salazar (Espartza Zaraitzu)
• Ezcároz (Ezkaroze)
• Ochagavía (Otsagabia u Otsagi), por encima del resto.

Esparza de Salazar (Espartza Zaraitzu)

El río Salazar atraviesa su término de Norte a Sur, y el puente que da la bienvenida al pueblo es la nota de color de este pequeño y bello municipio.

Ezcároz (Ezkaroze)

El conjunto urbano de Ezcároz (Ezkaroze en euskera), se distingue por sus calles adoquinadas y la apariencia distinguida de sus casas pirenaicas, que presentan tejados de fuerte pendiente y tejas planas.

La vida del pueblo gira en torno a la ganadería, con rebaños de ovejas rasas y reses pirenaicas. Además, la actividad agrícola se centra en el cultivo de patatas, tanto para la siembra como para el consumo. Si te das una vuelta por el pueblo, podrás apreciar unas huertas muy cuidadas.

Ochagavía (Otsagabia u Otsagi), un pueblo imprescindible

La joya de la corona del Valle de Salazar es el pueblo de Ochagavía / Otsagabia. Está considerado uno de los pueblos más bonitos de Navarra, y revistas como National Geographic se hacen eco de ello. Si solo puedes visitar un sitio, este debería ser tu destino.

El origen de Ochagavía / Otsagabia proviene del euskera, aunque los eruditos del tema no se ponen de acuerdo sobre su significado. Una de las más extendidas, es que proviene de «Ots(o)a» que significa «el lobo«, y «kabia» que significa «el nido«. Es decir, el nido de lobos. Vaya nombre elegante ¿eh?

El plano de las cuidadas calles empedradas, lo marca el río Anduña, que corta el pueblo en dos mitades. Casonas de piedra espectaculares, con blasones, coloridas flores y al fondo, la majestuosa Sierra de Abodi, enmarcan un paraje de ensueño.

Cuando llegas a Ochagavía / Otsagabia, lo que inmediatamente llama la atención es el puente de piedra medieval que se alza majestuosamente sobre el río Anduña. Su silueta, enmarcada por las encantadoras casas del paseo principal, se ha convertido en una de las imágenes más icónicas de la villa.

Este es el punto de inicio ideal para adentrarse en el pueblo y explorar las calles adoquinadas, descubriendo así los fascinantes rincones que Ochagavía / Otsagabia tiene para ofrecer. Si te atreves a ir más allá de la calle que acompaña el río, podrás visitar la Iglesia de San Juan Evangelista y su torre, una construcción que data del siglo XVI. También te podrás adentrar en las callejuelas, descubriendo los imponentes palacios medievales de Urrutia, Iriarte y Donamaría, entre otros.

Las puertas de las casas comúnmente están decoradas con eguzkilores (flor del sol), una flor del Pirineo que en la tradición vasca, ahuyenta a las brujas.

La famosa Selva de Irati

La selva de Irati da para hacer una entrada específica. Se trata de uno de los mayores bosques del sur de Europa. A diferencia de lo que su nombre sugiere, Irati no es una selva tropical, sino un impresionante bosque de hayas y abetos que se extiende por más de 17,000 hectáreas. Es el segundo bosque más extenso y mejor conservado de hayas y abetos en Europa, después de la Selva Negra en Alemania.

Si te gusta el bosque, este sitio es mágico, y en mi opinión, en otoño, cuando la caída de la hoja (finales de Octubre), este bosque luce en todo su esplendor. Para más información puedes visitar el especial de la Selva de Irati.

El valle de Roncal (Erronkaribar)

Una breve introducción al valle de Roncal

Al igual que su vecino el Valle de Salazar, la naturaleza en este valle es espectacular. Quizás, incluso aún más salvaje. De hecho, en el valle de Roncal, se encuentra el punto más elevado de toda Navarra: la imponente Mesa de los Tres Reyes, que se alza a 2.424 metros sobre el nivel del mar.

Los pueblos guardan alguna historia particular, como la que conforma los escudos de todos los pueblos del valle. La batalla de Olast u Ollate, que tuvo lugar en el año 732 (o posiblemente en 785), fue un evento histórico crucial para el Valle de Roncal. Ocurrió durante la invasión musulmana de los Pirineos. Las fuerzas dirigidas por Abd al-Rahman el Gafequi, líder del Califato de Córdoba, se enfrentaron a los habitantes del Valle de Roncal en Olast, cerca de Yesa. En el enfrentamiento, Abderraman fue capturado y decapitado por una guerrera roncalesa. En memoria de este suceso, una cabeza con rasgos árabes se incluyó en los escudos de todos los pueblos del valle como un símbolo conmemorativo de la batalla.

Aviso a navegantes, mejor portarse bien.

¿Qué pueblos conforman el valle de Roncal?

El valle está conformado por los siguientes pueblos: Burgui (Burgi), Garde (Garde), Isaba (Izaba), Roncal (Erronkari), Urzainqui (Urzainki), Uztárroz (Uztarroze), Vidángoz (Bidankoze).

Si no tengo mucho tiempo… ¿qué pueblos debería visitar?

La verdad es que me cuesta quitar alguno de esta lista. Isaba y Roncal, por la relevancia que tienen en el valle, me parecen los más relevantes. Sin embargo el resto también son muy bonitos.

Burgui

Entrada al valle por el sur, la ubicación estratégica de Burgui (Burgi en euskera) influyó en su papel militar, lo que se refleja en la presencia de un destacado castillo en la Edad Media. Actualmente, en el lugar donde se alzaba el castillo, se encuentra la ermita de Nuestra Señora del Castillo, y aún se conserva un impresionante puente medieval que atraviesa el río Esca.

Pero si hay un protagonista en Burgui ese es el río. Y el día donde más protagonismo cobra es en «El Día de la Almadía«, una celebración tradicional que rinde homenaje a la ancestral actividad de transportar troncos de madera por los ríos de la zona utilizando balsas llamadas «almadías.» Este evento es una parte fundamental de la herencia cultural y la historia de Burgui y del Valle de Roncal en Navarra

Isaba (Izaba)

Isaba (Izaba en euskera), situada al norte del Valle pirenaico de Roncal, es un encantador pueblo rodeado por montañas y bañado por el río Esca. Sus características distintivas incluyen calles estrechas y empedradas, casas de piedra y madera con tejados a dos o cuatro aguas para evitar que la nieve se acumule.

La iglesia de San Cipriano, del siglo XVI, con un marcado estilo defensivo, destaca en el paisaje del municipio. Por cierto, si sigues un poco más hacia arriba del pueblo, pasada la iglesia, tendrás las mejores vistas de todo Isaba.

Además, Isaba es famosa por sus escudos nobiliarios, como el de la fuente Uturrotx, que narra la historia del valle. La Casa de la Memoria de Isaba es un museo que preserva las costumbres y tradiciones roncalesas a través de una moderna museografía.

En la carretera que conduce de Isaba a Belagua, se encuentran dos puentes románicos que datan de la antigua ruta a Belagua. Uno de estos puentes es conocido como el «puente del Ibón,» construido hace cinco siglos en 1568.

Roncal (Erronkari)

La Villa de Roncal (Erronkari en euskera) se extiende a ambos lados del río Esca en el Pirineo Navarro. Sus calles adoquinadas, dispuestas en forma de Y, guían al visitante desde la iglesia parroquial hacia varios edificios señoriales, entre los que se destacan la Casa Sanz, la Casa Gambra y la Casa López.

Hoy en día este pueblo está dentro de los pueblos más bonitos de España. Por algo será. El pueblo también alberga el mausoleo del gran tenor navarro Julián Gayarre (1844-1890), conocido por sus triunfos en las principales óperas europeas.

Urzainqui (Urzainki) y Uztárroz (Uztarroze)

Otros dos pueblos con muchísimo encanto son Urzainqui (Urzainki) y Uztárroz (Uztarroze). Si bien no tienen nada especial, el cuidado de sus calles y su entorno los hace especiales.

En el caso de Uztárroz, las mejores vistas se pueden ver desde la ermita que está enfrente del pueblo. El paisaje es de postal:

En el caso de Urzainki, todas sus calles están cuidadas al detalle. Sin embargo, la zona del frontón es el sitio que más me llamó la atención por un motivo: la estampa de Urzainki desde el frontón representa muy bien al Pirineo navarro. Por un lado, casas de piedra adornadas con mucho gusto (las flores no pueden faltar), en el centro, omnipresente, la naturaleza y la montaña. Y como no, las ancestrales tradiciones vascas, en este caso representadas por la pelota y el frontón

Belagua (Belagoa), el valle glaciar navarro

El Valle de Belagua se encuentra en un entorno montañoso de gran belleza, rodeado por las majestuosas montañas de los Pirineos. Este valle es conocido por sus paisajes alpinos, prados verdes, bosques frondosos y ríos cristalinos. Es un destino popular para los amantes de la naturaleza y los entusiastas del senderismo y el alpinismo.

Se trata del único valle de origen glaciar de Navarra, y es el rincón pirenaico más notable de la Comarca de los valles pirenaicos orientales. Con altitudes que varían desde los 1,100 metros en el conocido como Rincón de Belagua hasta los 2,428 metros en la Mesa de los Tres Reyes, la cumbre más elevada de Navarra.

El fondo de Belagua se caracteriza por una extensa llanura cruzada por los barrancos de los ríos Belagua y Arrakogoiti, rodeada por majestuosas cimas como Larrondoa, Lakartxela, Bimbalet, Lákora, Lapaquiza de Linzola, o Txamantxoia, entre otras. Estas cimas se elevan entre los 1.700 y los 2.000 metros sobre el nivel del mar, creando un paisaje verdaderamente impresionante.

Desde el refugio de Belagua se pueden disfrutar de unas vistas espectaculares y comenzar algunas de las rutas de montaña que nos acercarán a la zona más agreste de Navarra.

El almiradío de Navascués

Quizás Navascués (Nabaskoze en euskera) no sea tan espectacular como el resto de sitios que he puesto en esta lista. Sin embargo, hay un sitio que sí merece la pena visitar. Se trata de la Ermita de Santa María del Campo.

Esta hermosa ermita, que data del siglo XII, es un destacado ejemplo del románico rural en Navarra. Aunque en sus primeros tiempos fungía como la parroquia del pueblo, en la actualidad sirve como la capilla del cementerio.

Un paraíso para los amantes de la montaña

Las montañas de Los Pirineos son las claras protagonistas de estos valles. Existen infinidad de excursiones para todos los niveles, desde sencillos paseos a rutas de varios días con miles de metros de desnivel. El límite lo pones tú. La Sierra de Abodi, El Macizo del Karst de Larra, la Peña Ezkaurre, Lakartxela, Petrechema, las aproximaciones a los montes franceses como el Auñamendi… la lista es interminable.

No tengo ninguna duda que los parajes que se pueden ver en Los Pirineos son algunos de los mejores de Europa.

Por último… una curiosidad: las golondrinas

En los difíciles años 20 y 30 del siglo pasado, las mujeres de Roncal, Ansó y Salazar, se convirtieron en una fuerza laboral altamente cualificada y apreciada en la próspera industria de las alpargatas en Maule, la capital de Zuberoa, en Francia. En una época en la que no existían carreteras ni comunicaciones, cruzar los Pirineos se convertía en una aventura impulsada por la necesidad.

Su partida en otoño y regreso en primavera, además de su vestimenta negra, les valió el apodo de «las golondrinas«. Durante seis meses al año, algunas de ellas formaban familias en la otra vertiente, mientras que otras se separaban de sus hijos durante meses. La trashumancia y las golondrinas moldearon a las familias pirenaicas en una sociedad migrante durante décadas.

El hecho de compartir el mismo idioma en ambas vertientes del Pirineo, aunque con sus respectivas variantes: el euskera roncalés y el euskera suletino, facilitó la transferencia cultural entre ambas regiones. Estas dos joyas lingüísticas de nuestra lengua no deben ser olvidadas.

La memoria de estas mujeres aún perdura en los pueblos pirenaicos, y se ha creado un itinerario de trekking de 4-5 días que conmemora esta dura marcha.

Si quieres conoces más…

Anteriormente, ya comenté alguno de los puntos más interesantes de la ciudad. En este caso el enfoque va a ser diferente, vamos a hablar de un poco de historia. Y en la capital de Navarra esta historia está íntimamente relacionada con la piedra.

La historia de la ciudad

Tranquilos, no os pienso aburrir con muchas fechas, o eso espero.

Antes de su unión en 1423, Pamplona estaba dividida en tres burgos, que prácticamente eran tres ciudades: Navarrería, habitada por vascones. El burgo de San Cernin y el de San Nicolás, poblados por francos atraídos por el Camino de Santiago. Estos burgos se llevaban literalmente a matar. De hecho, hay constancia de auténticas masacres, como la guerra civil que en 1276, arrasó con el burgo de Navarrería, o la carnicería provocada por los habitantes del burgo de San Cernin quemando la iglesia de San Nicolás… con sus feligreses dentro. Vamos, unos santos.

Supongo que el rey navarro Carlos III estaría hasta los santos %·$!» de tanto alboroto en su reino. Así que, en 1423 ordenó derribar las murallas y unió los tres burgos, convirtiendo a Pamplona en una única ciudad. La casa consistorial se encontraba en el medio, donde se encuentra el ayuntamiento. Este acontecimiento se conoce como el «Privilegio de la unión».

El siguiente punto relevante fue la invasión del Reyno de Navarra por la corona de Castilla, en 1512. Tras ese momento, y los fallidos intentos de reconquista del antiguo reino en 1516 y 1521, el enemigo pasó a ser Francia.

Por ese motivo se crea la Ciudadela, un enorme fortín amurallado, en uno de los extremos de la ciudad. Este fortín tiene diversas fases, hasta que en el siglo XX, con los avances en la maquinaria de guerra, pierde su condición estratégica.

Además de que las murallas se habían quedado obsoletas para la guerra moderna, existían serios problemas de insalubridad de la ciudad. La vieja Iruña se encontraba hacinada en los muros, así que en 1915 comienza el derribo de las murallas. Ahora resulta incomprensible, pero en su momento tuvo cierto sentido, y la ciudad lo vio como un paso hacia la modernidad, celebrando una fiesta por todo lo alto.

Las murallas de Pamplona

Uno de los mayores encantos que podemos encontrar en la ciudad es su sistema defensivo, el cual tiene categoría de monumento nacional. ¿La razón de ello? que se conservan tres cuartas partes de las murallas originales en un estado excelente. Además, son más de 5 kilómetros de recorrido totalmente gratuito. Un paseo muy relajante e imprescindible en la ciudad.

Las murallas fueron cambiando la imagen de la urbe a lo largo de los siglos. Los últimos retoques que se consideran importantes fueron los del siglo XVII (si obviamos la apertura de las murallas en el siglo XX).

El Fortín de San Bartolomé, el Bastión del Redín, la ronda Barbazana, el Baluarte de la Taconera, y el Portal de Francia son algunos de los puntos más importantes de este imponente conjunto defensivo. Por su condición militar no tiene la belleza de un castillo o Palacio (para eso en Navarra ya está el Palacio de Olite). Sin embargo el conjunto es impresionante, y muy robusto.

Si pasear no te parece suficiente, una de las mejores maneras de descubrir todos sus secretos es acercarse al Fortín de San Bartolomé, el cual hace también de centro de interpretación de las murallas.

El Fortín de San Bartolomé, el Bastión del Redín, la ronda Barbazana, el Baluarte de la Taconera, y el Portal de Francia son algunos de los puntos más importantes de este imponente conjunto defensivo.

Lo cierto es que un paseo por estos muros nos puede acercar a conocer mejor la ciudad. Si tuviese que elegir algún punto de las murallas, ese sería el Baluarte del Redin y sus alrededores, con el Mesón del Caballo Blanco. Unas vistas espectaculares de los barrios a la vereda del río Arga, así como de las montañas de su alrededor. Una recomendación, si se puede, id en verano pero llevad abrigo, ya que puede hacer viento norte.

Desde hace ya varios años las murallas tienen mucha vida, y forman parte del ocio de los pamploneses, sobretodo, en verano. Alguno de los espectáculos que se merecen la pena ver son:

• Conciertos en el Mesón del Caballo blanco: en la terraza exterior de este emblemático bar, todos los jueves de verano se realizan conciertos al aire libre de mucho nivel. Ah, y además… gratuitos. Por su pequeño escenario han pasado artistas del nivel de Ariel Rot, Ciclonautas, El Boni….
• Danza vertical en el baluarte de Guadalupe: enfocado a la danza vertical, una forma diferente de disfrutar de estos muros. Espectáculo nocturno.
• Degustación de vinos y música en «La muralla a la luz de las velas«. Las noches de los sábados de agosto las murallas se inundan de miles de velas, conciertos gratuitos y degustaciones de vinos navarros a precios asequibles. Una advertencia, hace frío, recuerda que es Pamplona.

Podría hablar mucho más acerca de las murallas, pero creo que lo mejor es que, tanto si sois de Pamplona como si no, os acerquéis a la oficina de turismo y solicitéis información acerca de las visitas guiadas. De verdad, merecen la pena.

La ciudadela

La ciudadela es uno de los complejos defensivos renacentistas más importantes de Europa. Esta estructura pentagonal (aunque ahora le faltan dos puntas) data de los siglos XVI y XVII.

Su función no sólo era defensiva, sino que también tenía como objetivo dominar a una población que podría ser hostil a la corona de España. No olvidemos que el último intento de reconquista por parte de los navarros fue en el mismo siglo.

Según comenta Alicia Cámara en la obra Muraria, «la Ciudadela debe ser entendida como una forma de dominar una ciudad de la que era posible esperar una rebelión«. De hecho el embajador Contarini advirtió que «todos los de este reino tienen odio a los españoles y desean que vuelva su rey natural Juan de Albret«.

La Ciudadela debe ser entendida como una forma de dominar una ciudad de la que era posible esperar una rebelión. Alicia Cámara – Muraria

Entre las «grandes» hazañas militares del lugar, hay una que sobresale de las demás. Esta infranqueable estructura fue conquistada por las tropas napoleónicas. ¿La estratagema? Napoleón tenía permiso para cruzar España e invadir Portugal. Para ello 4.000 soldados galos estaban asentados en las inmediaciones. Era invierno, y una copiosa nevada se ceñía sobre la ciudad, la cual aprovecharon los soldados franceses para simular una guerra con bolas de nieve.

A los soldados españoles les pareció gracioso el espectáculo, así que se quedaron a observar, mientras los soldados franceses se acercaban cada vez más a la Ciudadela. Finamente, cuando se encontraron lo suficientemente cerca, sacaron las armas que tenían escondidas, sorprendiendo a los defensores.

¿Sabes otra curiosidad? Hay mucha gente en la ciudad que no lo sabe, pero las bolas que hay enfrente de la avenida del ejército rememoran esta historia no demasiado heroica para la ciudad.

Hoy en día ha sido totalmente transformado y su anterior uso militar ha dado paso a un uso cultural. Actualmente es un lugar muy tranquilo, en donde hay diversas exposiciones gratuitas. En sus alrededores, se encuentra el mayor parque de la ciudad: «La vuelta del castillo«.

Las iglesias

Como ya hemos comentado anteriormente, Pamplona en la época medieval prácticamente eran tres ciudades en una, divididas en burgos. Por su constante beligerancia, cada uno de ellos tenía sus iglesias, con una condición defensiva muy importante. Es por ese motivo, que más que iglesias parezcan fortalezas.

Hay dos que sobresalen: la iglesias góticas de San Saturnino (Siglo XIII), y San Nicolás (Siglo XII).

San Saturnino, o más comúnmente San Cernin (variante local del francés y occitano Saint Sernin), destaca por su interior, con una altura casi catedralicia. Sus 25 metros de altura de la nave principal así lo avalan. Dentro hay una gran capilla de estilo barroco, dedicada a la Virgen del Camino (por el Camino de Santiago). Para quien no lo sepa, San Saturnino es el patrón de Pamplona, y no San Fermín, que es co-patrón de Navarra junto a San Francisco Javier.

Para quien no lo sepa, San Saturnino es el patrón de Pamplona, y no San Fermín, que es co-patrón de Navarra con San Francisco Javier.

La iglesia de San Nicolás es otro de los puntos importantes de la ciudad. En 1222, esos «entrañables» vecinos de la misma ciudad, arrasaron la iglesia de origen románico.  Por ese motivo se construyó la actual, con una silueta robusta, de tipo defensivo.

La catedral de Santa María de Pamplona

Pero si alguna construcción de carácter religioso destaca por encima de las demás esa es la iglesia de Santa María de Pamplona.

De acuerdo, la fachada neoclásica es digna de un museo de terror, pero su interior sorprende. Quien mejor que el mejor escritor francés para describirlo. Víctor Hugo estuvo en 1843 de picos pardos por la ciudad. Algunos de sus puntos más célebres:

«El primer objeto que uno busca con la mirada cuando se ve por vez primera una ciudad en el horizonte es la catedral….  dos abominables campanarios de la época de Carlos III… Si queréis daros idea de una de estas torres, imaginad cuatro grandes sacacorchos que sostienen no se sabe qué ventruda y turgente vasija. Todo esto en piedra. En verdad que me encolericé…

Estuve tentado de no penetrar en ella… Vista de cerca es aún peor. Las dos excrecencias talladas en forma de tronchos de col y denominadas con el nombre de torres que acabo de describiros están sostenidas por una serie de columnas que a nada pueden compararse. Ya iba a abandonar la iglesia cuando, torciendo a la izquierda, he podido ver, detrás de la fachada, los altos muros negros, las ojivas con vidrieras luminosas, los pináculos delicados, los contrafuertes robustos de la venerable catedral de Pamplona. He reconocido en ella la iglesia que había soñado…

El interior de la iglesia me arrebató. Es gótico, con magníficas vidrieras. La catedral de Pamplona es también un poema. Pero un poema grande y hermoso.«

Como podéis ver, no tiene desperdicio. Al menos se fue con una buena impresión de la catedral, y también de la ciudad de la cual dijo “Pamplona es una ciudad que da mucho más de lo que promete”. Bueno, nos conformaremos con eso

Estuve tentado de no penetrar en ella… Vista de cerca es aún peor. – Víctor Hugo

Es cierto, el exterior de la catedral es feo, pero el interior es un auténtico espectáculo. De hecho está considerado el conjunto catedralicio más completo de España. Un interior de estilo gótico, con una altura de hasta 25 metros, nos da la bienvenida. Pero es que además también tiene un claustro excelentemente conservado. Es más, está considerado uno de los mejores claustros góticos de Europa.

Por cierto, también se puede subir a las torres. Desde el campanario las vistas de la ciudad y los alrededores no tienen desperdicio. Como curiosidad comentaros que la campana María, es la más grande en activo de España. De hecho es tan grande que la única manera de sacarla sería desmontando la torre en donde se encuentra.

Otros sitios de interés

La ciudad es antigua, capital de un antiguo Reyno y la primera capital en el Camino de Santiago. Por ese motivo, conserva elementos arquitectónicos importantes.

Uno de ellos es el Archivo Real y General de Navarra, uno de los edificios históricos más antiguos y emblemáticos de la ciudad. La historia de este palacio se remonta al siglo XII, cuando el rey Sancho VI el Sabio, ordenó su construcción.

El edificio estuvo declarado edificio en ruina, aunque ahora luce una cara más moderna, gracias a la reforma del arquitecto navarro Rafael Moneo. En sus entrañas, el Palacio Real, oculta un secreto poco conocido, incluso para los pamploneses y pamplonesas. Se trata de una gran cripta, con sus correspondientes ventanas de medio punto, y una bóveda con unos bonitos arcos cruzados. Hoy en día es una espectacular sala de exposiciones gratuita.

En sus entrañas, el Palacio Real, oculta un secreto poco conocido, incluso para los pamploneses y pamplonesas

Los puentes forman parte del panorama de la ciudad. Varios de estos puentes tienen más de 800 años. Ese es el caso del que probablemente sea el más bello de todos, el Puente de la Magdalena, de bien de interés cultural y monumento histórico artístico. Fue construido en el siglo XII, y da la bienvenida a Pamplona a los peregrinos del Camino de Santiago.

Curiosidades

Para finalizar un par de curiosidades. Por un lado, que otra forma de disfrutar de visitar espacios arquitectónicos antiguos es visitando locales del Casco Histórico. Y el mejor plan, si tienes suerte, es que te inviten a comer o cenar en alguna de las sociedades gastronómicas de la ciudad.

Existen muchísimas, desde las míticas Peñas de San Fermín (que además de ser quienes animan en las fiestas tienen sus locales el resto del año),  pasando por sociedades gastronómicas como Gure leku o Jarauta 79, con comedores espectaculares. Y además, es muy probable que en las sociedades o peñas comas en cantidades más cercanas a los bárbaros que propias del siglo XXI.

Es muy probable que en las sociedades o peñas comas en cantidades más cercanas a los bárbaros que propias del siglo XXI.

Y para finalizar… una curiosidad, la cual la mayoría de pamploneses no conoce. Y es que San Ignacio de Loyola, natural de Azpeitia y patrón de Gipuzkoa, no fue un gran amigo de la corona Navarra. En mayo de 1521, tras la capitulación años atrás del Reyno de Navarra frente al de Castilla, el santo cayó herido en el castillo de Pamplona.

En este caso, las tropas castellanas estaban atrincherados en el antiguo castillo de Pamplona, tras el intento de reconquista por parte del rey de Navarra. La liberación de Navarra se realizó en apenas 20 días, aunque duró muy poco.

Un monumento rememora esta reseña histórica, en la Avenida de San Ignacio:

Espero que os haya gustado, el próximo día más

En el extremo norte de Navarra, pegado a Francia y a Gipuzkoa, se encuentra una comarca sacada de un libro de cuentos, donde los seres mitológicos de la cultura vasca campan a sus anchas. Es evidente que la Comarca de las Cinco Villas (Bortziriak en euskera), contiene uno de los paisajes más espectaculares de todo Navarra.

Las suaves montañas alojan bosques de hayas y robles, y en los verdes prados donde crece la hierba, se encuentran preciosos caseríos vascos (o si hablamos con propiedad, baserris). A este conjunto tan idílico, se le suman unos pueblos excelentemente cuidados, y una gastronomía de primera calidad.

Las Cinco Villas están conformadas por los pueblos de Bera (Vera de Bidasoa), Lesaka, Etxalar, Igantzi (Yanci) y Arantza (Aranaz). Tienen categoría histórica de villas (al igual de Madrid o Bilbao), y por su condición fronteriza siempre han tenido mucha relevancia histórica.

Hoy en día, la Comarca de las Cinco Villas concentra la mayor parte de la industria del norte de Navarra, siendo la explotación ganadera y forestal y el turismo otras dos fuentes de ingreso muy relevantes.

Bera / Vera de Bidasoa

A unos 75 kilómetros de Pamplona / Iruña se encuentra esta bonita localidad de alrededor de 3.700 habitantes. No se conoce realmente de dónde proviene el nombre de Bera. Las teorías más aceptadas es que o bien puede venir del euskera behera (parte inferior – abajo), al ser el pueblo con menos altitud de todo Navarra, o bien proviene del castellano, al encontrarse en la vera del río Bidasoa.

El pueblo tiene dos núcleos principales: por un lado el núcleo de la villa, dominado en lo alto por la Iglesia de San Esteban, y por otro lado, el barrio de Altzate, con cuidadísimas casonas de piedra.

Núcleo de la Villa

Subiendo hacia la Iglesia de San Esteban, se podría considerar a la Plaza del pueblo (Kerriko Etxea Plaza) el punto neurálgico de Bera. Aquí se encuentra la Casa Consistorial, con sus pinturas policromadas, realizadas por Julio Caro Baroja.

Al otro lado de la plaza, se encuentra la imponente Iglesia de San Esteban, la cual sufrió importantes reformas en 1632. Además de la relevancia del templo, las vistas de la villa son espectaculares. Como curiosidad, en el jardín de la iglesia, hay muchas estelas dicoideas funerarias.

Los barrios

Digamos que el pueblo es bastante alargado, y la calle Legia une el núcleo más antiguo con los barrios. Un barrio especialmente bonito es el barrio de Altzate. Merece la pena perderse por sus calles.

Las casonas señoriales

En siglos ya pasados, muchos de sus habitantes emigraron hacia América, para conseguir tierras y riquezas (al igual que sucedió en el vecino y archiconocido Valle de Baztan). Muchos de ellos volvieron con mucho dinero, y lo invirtieron en la zona. A estos hombres se les llamó «indianos«, y forman parte de la idiosincrasia de la zona. En Bera hay buenos ejemplos de las casonas señoriales, aunque no tantos como en Elizondo.

La Casa Itzea de la ilustre familia Baroja, es una de las casas más famosas del pueblo, aunque para mí, no es la más bonita. Otra casa famosa es la Casa Aroztegia, donde José Bonaparte se refugió tras huir en la batalla de Vitoria-Gasteiz.

Los alrededores de Bera

Como ya se ha comentado anteriormente, Bera está próxima a Gipuzkoa y a Francia, y a escasos kilómetros de la costa. De hecho, desde el monte Larrun, que hace frontera con Francia, se ve en sus faldas el mar. Algunos sitios de interés, además del resto de las Cinco Villas, es realizar una escapada a las espectaculares Cuevas de Zugarramurdi, o bien cruzar los Pirineos hasta llegar a Francia.

Curiosidades de Bera de Bidasoa

En los soportales del ayuntamiento, hay un buzón con la cara de un demonio. No sé qué pasa si introduces una carta, y si irá directamente al infierno.

Lesaka / Lesaca

Lesaka es otra de las maravillas que nos aguarda esta Comarca. A pesar de ser una zona con una importante presencia industrial, esta apenas afecta a nivel paisajístico como en otras zonas del norte de Navarra, Gipuzkoa o Bizkaia.

Esta villa es un poco más pequeña que Bera. De hecho, no llega a los 3.000 habitantes. Sin embargo, tiene unos cuántos lugares interesantes para visitar.

El conjunto arquitectónico

Creo que lo que más llama la atención son sus casas de piedra y ese cierto aire medieval. Si tuviera que definir las casas, quizás emplearía el adjetivo «impolutas». Aquí el tiempo pasa despacio, así que disfruta tranquilamente de un paseo por el pueblo.

Dentro de Lesaka la Beheko Plaza, con su regata que separa en dos la calle, merece una mención especial. Aquí también se celebra las afamadas fiestas de San Fermín. En esta fiestas, quince dantzaris bailan por todo el pueblo, pero en este punto hacen el baile más espectacular de todos, el Zubigainekoa, rememorando una paz que se firmó en el siglo XV entre los diferentes barrios de la Villa.

También en medio del pueblo, se encuentra la Torre Zabaleta o Kazerna. Se trata de un palacio de cabo de armería del siglo XV, muy bien conservado.

La Iglesia de San Martín de Tours

Visita obligada es la Iglesia de San Martín de Tours. Se trata de uno de los edificios más monumentales de Navarra. Y aunque se realizó entre los siglos XVI, XVII y XVIII, su estilo gótico tardío y barroco expresan un concepto de unidad.

Si eres de los que no les gusta visitar edificios no te preocupes, porque la iglesia está encaramada en una colina, así que podrás disfrutar de la mejor vista del pueblo y sus alrededores.

Curiosidades y tradiciones de Lesaka

Además de los bailes, Lesaka tiene un patrimonio cultural envidiable. Se dice que en esta zona nació la tradición del Olentzero, ese carbonero que baja del monte todas las navidades para dar regalos a los niños (una especie de Papá Noel vasco pero más arraigado a la tierra).

Otras tradiciones no son tan «cuquis«, como el ajusticiamiento que se hacía en el Pillirik, una columna de piedra con una cruz. Aquí se ajusticiaba a la gente colgándolos de la lengua (la iglesia conoce bien esta tradición), o a los niños que no se portaban bien, se les untaba con miel para que las moscas cojoneras les agobiasen.

Por suerte, estas prácticas hoy en día ya no existen, y el mayor agobio que puedes pasar, es que alguien encienda una bengala para celebrar que su equipo de fútbol ha ascendido.

Dónde comer en Lesaka

En toda la zona se come genial. Pero si estás en Lesaka, te aconsejo que te pases por el Restaurante Kasino Lesaka (Plaza Zaharra, 23). Quizás no sea un restaurante barato, pero los productos son de primera. ¡Ah! La tortilla de patatas tiene muchísima fama.

Etxalar / Echalar

Siguiendo en las Cinco Villas, marchamos hacia Etxalar, uno de los pueblos con mayor densidad de casas rurales en todo el territorio nacional. Imaginad el por qué.

Si bien es un pueblecito muy pequeño (unos 800 habitantes), tiene bastantes servicios para poder comer o tomar algo. El pueblo se recorre rápido, aunque aconsejo pasearse por los alrededores de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, La Plaza mayor, el frontón o la zona de la presa.

También te aconsejo que te pares a observar las casas rurales y los detalles en todos los edificios. De hecho, Etxalar consiguió el Premio Nacional de Turismo para embellecimiento y mejora de los pueblos. Y no es para menos.

Igantzi / Yanci

Otro de los pueblos idílicos de las Cinco Villas es Igantzi. Este pequeño pueblo de 600 habitantes, está espectacularmente difuminado con su entorno.

Aunque la Iglesia de San Miguel Arcángel sea el único edificio monumental de Igantzi, no se debería subestimar la belleza del pueblo, como se puede apreciar en las imágenes.

Irrisarri Land

Pero si lo que realmente lo que te gusta es la aventura, no te pierdas Irrisarri land, en uno de los barrios de Igantzi. 75 hectáreas con tirolinas y deportes de aventura, un bike park, rutas con caballos…

Arantza / Aranaz

Y ya para terminar, que no por ello menos espectacular, está la Villa de Arantza. Ya desde el aparcamiento a las afueras, podemos apreciar una bonita perspectiva del pueblo, rodeado de montañas.

Dentro del pueblo destacan La casa consistorial y la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción. Aunque, como en los casos anteriores, lo que realmente destaca en la conjunción de pueblos excelentemente cuidados con un entorno maravilloso.

Lo cierto es que el choque de cultura con el cristianismo tuvo que ser enorme. La cultura matriarcal vasca se dio de bruces con una religión, en donde la mujer original era representada por una Eva pecadora, el macho cabrío era un símbolo del mal, y las personas que practicaban ritos de curación eran vistos como seres poderosos y malignos.

A 80 kilómetros al norte de Pamplona, la capital navarra, se encuentra Zugarramurdi. Probablemente uno de los sitios en donde ese choque produjo uno de los eventos más negros recordados por estos lares. Pero eso ya lo contaremos después.

Las cuevas de Zugarramurdi

Si has venido hasta Zugarramurdi, la visita a las cuevas es imprescindible. A unos 500 metros del núcleo de este pequeño pueblo, se encuentra la entrada al enorme complejo cárstico.

Una vez pagada la entrada, se puede acceder a un entorno precioso. No esperes la típica cueva con estalactitas o estalagmitas. Aquí la espectacularidad de Sorginen Leizea (cueva de las brujas), viene dada por las medidas catedralicias de su enorme sala principal: 120 metros de largo, 30 metros de ancho y 12 metros de alto.

Con la paciencia de miles de años, el arroyo llamado Infernuko erreka (arroyo del infierno), ha conformado esta enorme cavidad en donde se han hecho conciertos, fiestas y akelarres.

Además de la sala principal, existen varias pequeñas salas donde se puede apreciar la erosión de la roca por el agua. Esos recovecos hacen de este espacio, un lugar mágico y especial.

Un consejo, para que la visita sea mágica, intenta evitar las horas del día con mayor afluencia, ya que el eco es importante, y al ser un sitio muy familiar, puede que te piten los oídos, o que te den ganas de hacer algún akelarre con algún/a niño/a

Zugarramurdi - cueva (3)

Zugarramurdi - cueva (1)

Zugarramurdi - cueva (4)

Zugarramurdi - cueva (1)

Zugarramurdi

Zugarramurdi - cueva (4)

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Zugarramurdi - cueva (2)

Zugarramurdi

La cultura matriarcal vasca se dio de bruces con una religión, en donde la mujer original era representada por una Eva pecadora, el macho cabrío era un símbolo del mal, y las personas que practicaban ritos de curación eran vistos como seres poderosos y malignos.

La naturaleza

Sin lugar a dudas el norte de Navarra es una zona de una belleza espectacular. Montañas verdes, bosques de hayas y robles o cuidados baserris (caseríos), conforman una postal de cuento. Eso sí, para poder mantener la espectacularidad del paisaje, las lluvias son abundantes, cosa que los lugareños lo saben muy bien.

Una vez que te adentras en la cueva, al ser una especie de túnel, se puede hacer un pequeño paseo bordeando la misma. El entorno es realmente bonito, aunque el camino es estrecho, con lo que aconsejo que evites las aglomeraciones. Si logras evitar este percance, podrás disfrutar del sitio en condiciones.

Si te animas a hacer algo más largo, puedes hacer el Sendero de los Contrabandistas. En los 15 kilómetros de duración del recorrido, la ruta une las cuevas de Zugarramurdi con las vecinas Urdax, y Sare, ya en Francia. Este sendero está muy bien señalizado, con unos caballos azules.

El pueblo

Recorrer este pequeño pueblo no tiene ningún misterio, ya que tiene apenas 230 habitantes. Eso sí, las casas están muy cuidadas, con lo que merece la pena visitarlo. Además, como su economía vive en parte del turismo, tiene suficientes servicios para que te puedas alojar en él, o te tomes una caña.

Si quieres comer, te aconsejo el Bar Restaurante – Azketa jatetxea. Las cantidades de comida son abundantes, y la calidad aún mejor. Y el precio, contenido.

Una negra historia, las brujas de Zugarramurdi

Uno de los sitios asociados a la brujería a nivel internacional es Zugarramurdi. Y lo es «gracias» al proceso que concluyó en Logroño, con un multitudinario auto de fe celebrado allá por 1610.

El inquisidor Alvarado, junto con el abad de Urdax, consideraron que 300 habitantes de la zona eran sospechosos de brujería. Cuarenta de ellos fueron enviados ante el Tribunal de la Inquisición de Logroño, y juzgados en 1610. Siete de ellos fueron condenados a morir en la hoguera, y otros cinco fueron quemados en efigie, ya que habían fallecido con anterioridad.

Curiosamente, la brujería es un fenómeno característico de los siglos XVI y XVII. Y es que los mismos expertos afirman que no hubo ni brujos ni embrujados hasta que no se comenzó a escribir y hablar de ello.

Supersticiones, tradiciones ancestrales, rigorismo religioso, conflictos políticos y otros factores fueron el caldo de cultivo perfecto para explicar el auge de las acusaciones de brujería. La brujería está muy relacionada con la persecución al que es diferente, y los testimonios y acusaciones de aquel entonces, muy bien recogidos en el Museo de las Brujas de Zugarramurdi, así lo reflejan.

La película Las Brujas de Zugarramurdi de Álex de la Iglesia, puso en el panorama nacional e internacional a las Cuevas de Zugarramurdi, con un humor negro muy divertido. Sin embargo, la película que mejor define ciertos prejuicios de aquella época, es la galardonada Akelarre:

Otros sitios de interés

Zugarramurdi no tiene mucho más que lo mostrado en esta entrada, lo cual no es poco. Eso sí, en los alrededores te puedes hartar de visitar pueblos, o disfrutar de la naturaleza. Además, el pueblo está a pocos kilómetros de la frontera de Francia, con lo que podrás disfrutar de visitar Iparralde (país vasco francés).

Las cuevas de Urdax

Si te has quedado con ganas de cuevas, puedes visitar las cuevas de Urdax, a escasos kilómetros de Zugarramurdi. También se llaman las cuevas de Ikaburu, y han sido formadas por la erosión del río Urtxume, a lo largo de miles de años.

En este caso, sí que se trata de una cueva «al uso». Es decir, con varias galerías realmente preciosas. Cada visita dura unos 40 minutos, y la temperatura es siempre constante, entre 14 y 16ºC.

Sara – Sare

Pasando el Pirineo, se encuentra uno de los pueblos más bonitos de Iparralde (País Vasco Francés). Se trata de Sara, un pueblo donde la cultura vasca es patente en todas sus calles y gastronomía.

El pueblo es precioso, y el entorno también. Desde las callejuelas del pueblo, se puede apreciar el monte Larrun, que divide a los tradicionales terrenos de Labort y Navarra. Un poco más allá, está el mar.

Baztan y Bortziriak (Cinco villas)

Para terminar esta entrada, no quería dejar de mencionar dos territorios del norte de Navarra que también tienen historias ancestrales, mitos y brujería. Se trata del famoso Valle de Baztan, y las Cinco Villas de Montaña de Navarra, de la cual hablaré en la siguiente entrada.

La visita de estas dos zonas, ponen el broche a cualquier visita de los valles más verdes del territorio navarro.

Baga, biga, higa,
laga, boga, sega,
zai, zoi, bele,
harma, tiro, pun!

Además de una buena cantidad de espacios naturales envidiables, Tierra Estella cuenta con varios pueblos muy interesantes. Y es que el Camino de Santiago forma parte de esta zona desde hace siglos.

En esta entrada recorreremos algunos de los puntos más interesantes, aunque, si te quedas con más ganas, siempre puedes leer las entradas de Estella – Lizarra y la anteriormente citada Urbasa y Andia.

Montejurra, cumbre e historia

Esta entrada del blog no está enfocada a la naturaleza, pero creo que Tierra Estella no se podría entender sin Montejurra (o Jurramendi en euskera). Hace siglos también se le llamaba Monte Xurra, que puede provenir del esukera Mendixurria.

Se trata de una histórica montaña, entre los valles de La Solana, San Esteban y el Condado de Lerín. Muy asociada al Carlismo (originariamente un movimiento político de carácter tradicionalista), donde estos aún realizan sus reuniones.

Sin embargo, hoy en día, es una zona de esparcimiento muy asociada a Estella. Realmente son tres cimas, la que lleva a la antena (1.043 metros), la cima oriental o San Cipriano (1.041 metros), y Montejurra, la cota más elevada, con 1.048 metros. La subida más tradicional se realiza desde Aiegi, y por el camino nos acompañarán pinos, encinas y quejinos.

Una vez arriba, laz vistas de Estella, o las sierras de Urbasa y Lokiz, son envidiables, así como de gran parte de Tierra Estella.

Monasterio de Iratxe y… ¿una fuente de vino?

En la falda de Montejurra, dentro de la pequeña localidad de Ayegui / Aiegi, se encuentra el Monasterio de Santa María la Real de Irache.

El Camino de Santiago fue determinante en su historia, y ha tenido muchas funciones, desde hospital para peregrinos o de guerra, a universidad o colegio religioso.

Se trata de uno de los conjuntos monumentales más importantes de Navarra, ya que sus orígenes datan del siglo VIII. A destacar, la iglesia románica del siglo XII, un hermoso claustro plateresco (realmente tiene dos) y una torre de estilo Herreriano.

Justo enfrente del monasterio, se encuentras las Bodegas Irache, unas bodegas con años de historia, ya que fue fundada en 1891.

Además de poder realizar una visita a las bodegas, o comprar alguno de sus caldos, las bodegas tienen un reclamo importante. Se trata de una fuente de vino, la única en todo el Camino de Santiago.

Rememorando otras épocas, en donde el hospital daba a cada peregrino un vaso de vino, las bodegas Irache, allá por 1991, instaló una fuente de vino para que los peregrinos se puedan servir. Cada día se recarga la fuente con 100 litros de vino joven. Si no te gusta el vino, no te preocupes, también tienes un caño de agua.

Monasterio de Santa María de Iranzu, a los pies de Andia

En un entorno privilegiado, en el municipio de Abárzuza / Abartzuza, se encuentra esta histórica abadía cisterciense fundada en el siglo XII.

Su claustro gótico es un gran reclamo, así como las celdas de castigo, el locutorio, la cocina o la iglesia. La mezcla del edificio con las montañas de alrededor también le dan una estampa magnífica.

Irantzu viene de helecho en euskera (ira), así que se podría traducir como Santa María del helechal. Y es que por la zona se pueden hacer infinidad de excursiones, ya que el valle de Yerri, donde se encuentra, está excavado en el cañón del río Irantzu.

Villamayor de Monjardín, ¿las mejores vistas de Tierra Estella?

Desde Estella a Villamayor de Monjardín hay unos 9 kilómetros por el Camino de Santiago, algo más en coche. Se encuentra en enfocando el camino hacia La Rioja y Álava.

¿Y qué tiene de especial esta pequeña villa de 120 habitantes? pues por un lado placeres terrenales, como lo es el vino, y por otro lado los restos de un castillo.

Hay que recordar que Tierra Estella es zona de vinos. Estas fértiles tierras permiten elaborar algunos de los mejores vinos de Navarra. Y en Villamayor de Monjardín se encuentran las Bodegas Castillo de Monjardín.

Pero si no eres un fan del vino, no te preocupes, que en la parte superior del pueblo, en un altozano de 890 metros de altura (el pueblo se encuentra a 682 metros), se encuentran los restos del histórico castillo llamado Castillo de San Esteban de Deyo, o simplemente, Castillo de Monjardín.

Como curiosidad, en el pueblo de Villamayor de Monjardín, puedes pedir las llaves de la iglesia que se encuentra dentro del castillo en el bar. Pequeñas ventajas de hacer turismo no saturado.

Desde el siglo X, sus muros encierran episodios muy importantes. Un asedio por el poderoso Carlomagno, su conquista por los musulmanes Banu Quasi, y su reconquista por parte del monarca navarro Sancho Garcés I.

Y es que el punto es realmente estratégico. La subida no es muy exigente, y se trata más bien de un paseo. Pero una vez en el castillo, o mejor dicho, lo poco que queda de él, las vistas son A-L-U-C-I-N-A-N-T-E-S.

Desde ahí arriba podrás ver más de 60 pueblos, así como las sierras de Urbasa, Andia, Lokiz, la Comarca de Pamplona… incluso los Pirineos. En resumen, creo que no se puede pedir más por menos.

Como curiosidad, en el pueblo de Villamayor de Monjardín, puedes pedir las llaves de la iglesia que se encuentra dentro del castillo en el bar. Pequeñas ventajas de hacer turismo no saturado.

Sorlada, un pequeño pueblo con un gran secreto (ahora un poco menos)

Siguiendo hacia más hacia el osete de Navarra, y desviándonos de la carretera principal A-12, nos encontraremos con Sorlada, una población de apenas 60 habitantes censados.

Sin embargo, en esta diminuta villa se encuentra una auténtica joyita. En la cima de una colina, se erige la Basílica de San Gregorio Ostiense. Se trata de uno de los conjuntos barrocos más sobresalientes de Navarra.

La portada llama especialmente la atención, y está inspirada en la vecina Santa María de Viana.

Desde la basílica las vistas de los alrededores también merecen la pena, ya que el atractivo paisajístico es innegable. Por la zona, existen otros miradores sobre la Berrueza y la cubeta de Los Arcos, destacando los miradores de la Peña del Gato y San Gregorio en la Peña Cubilla.

Los Arcos, caminar o conducir a 300 km/h

Los Arcos es una histórica villa Navarra de algo más de 1.000 habitantes. Es punto de parada obligatorio en el Camino de Santiago, aunque sólo sea para hacer un alto en el camino, visitar la iglesia y refescarse los pies en el Río Odrón.

Fue una ciudad vascona, refundada posteriormente por los romanos, probablemente como Curnonium. En la guerra de la independencia contra los franceses, y a título de curiosidad, comentar que el espíritu guerrillero de la villa llegó a oídos del Virrey de Navarra, el cual dijo que Los Arcos era uno de los pueblos más desobedientes del emperador Napoleón.

Hoy en día, la única desobediencia se producen en las fiestas, donde las vaquillas se apropian de las calles principales. Tiempos… modernos.

En la población, destaca sobremanera La Iglesia de Santa María de Los Arcos. Se trata de un monumental edificio que data del siglo XII, y que hasta el siglo XVIII, fue añadiendo partes, formando un conjunto de varios estilos. En él se mezcla el románico tardío, gótico o barroco.

Si el interior es espectacular, con un magnífico retablo, un claustro y uno de los mejores órganos de toda Navarra, el exterior no se queda a la zaga.

La portada plateresca es del siglo XVI, y se considera uno de los mejores ejemplos del renacimiento en Navarra. Este pórtico está hecho de forma que el 15 de agosto, el día de la virgen, le da el sol en la cara tallada de la misma vírgen.

La Plaza de Santa María de Los Arcos también es muy coqueta, con los pequeños soportales y la imponente iglesia. En la plaza podrás disfrutar de una merecida cerveza. Aunque no hayas hecho nada, la cerveza siempre es merecida.

Otra curiosidad de Los Arcos, es que la Baronesa Thyssen (Carmen Cervera), pasaba los veranos aquí, ya que parte de su familia es oriunda del pueblo.

Y por último, destacar algo que no tiene nada que ver con cultura, sino con velocidad. En las cercanías de Los Arcos se encuentra el Circuito de Navarra, una enorme infraestructura que puede albergar entrenamientos de fórmula 1, competiciones grado B para motos y grado 2 D1 para coches. Para amantes de la velocidad y el motor.

Torres del Río y su iglesia románica

Siguiendo hacia el oeste, nos encontraremos, en la pequeña colina de Sansol, con Torres del Río, otra pequeña localidad que ha crecido históricamente por el Camino de Santiago.

Dentro de Torres del Río podremos visitar la Iglesia del Santo Sepulcro. Su estilo es románico mudéjar, con una planta octogonal, muy poco vista, y llena de secretos para los estudiosos, como pasa con Santa María de Eunate, cercana a Pamplona.

Para los que nos fijamos en temas más terrenales, lo que sí destaca es su proporcionalidad y belleza.

Viana, una frontera histórica

Y con Viana ya hemos llegamos al extremo oeste de la Merindad de Estella. Sus títulos, como «La muy noble y leal Ciudad de Viana» dejan claro la importancia que tuvo hace siglos. Y sí, aunque sólo tenga 4.000 habitantes, tiene el título de ciudad, a diferencia de Bilbao o Madrid, que son sólo villas.

Su ubicación privilegiada, elevada en un cerro, era un punto estratégico entre las incontables luchas de reinos. Desde Viana era posible observar el vecino Reino de Castilla. Por ese motivo estratégico el rey Sancho VII el Fuerte fundó oficialmente la ciudad.

Entre los monumentos religiosos, destaca la iglesia de Santa María de la Asunción, monumento nacional desde 1931. Se trata de un templo gótico del siglo XII, que tiene unas proporciones más propias de una catedral.

A lo largo de los siglos ha tenido varias reformas, como demuestra su hermosa portada renacentista.

Otro templo de primer nivel es la Iglesia de San Pedro (siglo XII). Aunque esté en ruinas, el entorno es magnífico, así como su portada.

A nivel turístico, también destacan sus enormes murallas, los portales de entrada a Viana (como el de Estella o la Solana), el estilo barroco del ayuntamiento, o los palacios de los Cereceda y los Urra.

Desde las Murallas de San Pedro y los Jardines de Joan Manuel Serrat, el cual es hijo Adoptivo de Viana ya que está muy vinculado a la ciudad, las vistas de los alrededores son excelentes.

No olvidemos que Viana era la avanzadilla del viejo Reino de Navarra, así que se pueden ver perfectamente las peñas de los alrededores, como la Peña de Lapoblación, peña alta, Peña León, San Tirso, o la vecina Logroño.

Para finalizar la visita por Viana, el estilo de ciudad se parece mucho a la vecina Laguardia, en la Rioja alavesa. Gruesas murallas, riqueza arquitectónica y grandes vinos.

Y esta no es una mala combinación, así que, una vez visitado el municipio, te recomiendo que visites alguno de los muchos bares que hay por La Plaza de los Fueros, la Calle Rúa Santa María y alrededores y descanses un poco.

Y mucho más que falta

En una sóla entrada de blog no es posible escribir todo acerca de Tierra Estella. Estoy seguro que me he dejado una gran cantidad de sitios interesantes.

No obstante, espero que te haya servido si quieres hacer alguna visita por esta bella zona de Navarra. Creo que un fin de semana es perfecto para lo que he puesto, aunque se puede alargar en función de las preferencias de cada uno.

Estella también es capital de la Merindad de Estella, una de las cinco merindades administrativas en las que está dividida Navarra. La merindad, también llamada Tierra Estella o Lizarreria en euskera, tiene alrededor de 70.000 habitantes.

Si los paisajes en Navarra difieren muchísimo del norte al sur, sucede lo mismo en Tierra Estella: las tierras de labranza del sur no tienen nada que ver con los bosques de hayas y verdes pastos del Parque natural de Urbasa – Andia, al norte de la merindad. En resumen, en poco espacio tienes mucho para ver y contrastar.

Un poco de historia

Estella fue fundada en el año 1090 por el rey Sancho Ramírez, monarca de Pamplona y Aragón, en lo que era un pequeño poblado vascón llamado Lizarra. Su finalidad fue doble, ser ciudad fronteriza con los musulmanes, así como parada obligatoria dentro del Camino de Santiago.

Hoy en día, el Camino de Santiago a su paso por Navarra no se entiende sin una visita a esta bonita ciudad. Que los edificios de los años setenta y ochenta de los barrios más nuevos, no te impidan apreciar el enorme valor artístico y cultural de su parte vieja.

Además, la ciudad está rodeada de montañas, como el histórico Montejurra (Jurramendi), Cruz de los Castillos, Belastegi, Santa Bárbara… y más al norte la enorme meseta de Urbasa.

Quizás la ciudad contemporánea no tenga el esplendor de antaño, cuando se la llegó a llamar en el siglo XII «La Toledo del norte«, o más allá, en el siglo XY, «Estella la Elegante«. Y es que además de la cantidad de palacios, iglesias, conventos y puentes, tenía un cinturón amurallado defendido por varios castillos.

Es posible que, de mantener todo su patrimonio, Estella hubiese sido una de las ciudades más bonitas del norte de la península.

A la derecha del río Ega, una buena cantidad de monumentos

Como cualquier ciudad monumental, Estella tiene su buena dosis de edificios interesantes. En la parte derecha del río Ega, nos encontraremos con el emplazamiento original de la ciudad.

La iglesia del Santo Sepulcro

En esta parte del río Ega, se encuentra el edificio inacabado de La Iglesia del Santo Sepulcro. Es la primera impresión que se llevan los peregrinos cuando acceden a Estella, y no puede ser más monumental.

Construida en el último tercio del siglo XII, tiene una de las mejores portadas góticas de toda Navarra. La portada, encargada a artistas franceses, representa varias historias de la vida de Jesús, desde la última cena al descenso a los infiernos.

Es posible que, de mantener todo su patrimonio, Estella hubiese sido una de las ciudades más bonitas del norte de la península.

El castillo de Zalatambor

Como ya he comentado anteriormente, Estella tuvo hasta cuatro castillos a la vez: Zalatambor, Belmecher, La Atalaya y el Castillo Mayor. Se trataba de una de las residencias habituales de los reyes de Navarra, donde Carlos II y Carlos III pasaron largas estancias.

El castillo más antiguo es el de Zalatambor, en un risco sobre el que se alza una cruz de hierro bien visible desde toda Estella. Hoy en día apenas quedan una piedras de las murallas, de lo que debió ser un castillo roquero de primer nivel.

Desde hace unos años se han rehabilitado partes de las ruinas, y es posible ver estancias como las de las cocinas, pero hay que tener mucha imaginación para sacar algo en claro de lo que debió ser.

Eso sí, si te animas a subir la colina, tendrás las mejores vistas de toda la ciudad de Estella. No es demasiado complicado y merece la pena.

Otras iglesias y la judería

En Estella se pueden apreciar varias iglesias y conventos interesantes. De hecho, la ciudad no tenía uno, sino cuatro conventos: Recoletas, Santo Domingo, Santa Clara y San Benito (ahora reconvertido en un multicines)

Además de la citada iglesia del Santo Sepulcro, aquí podremos ver la iglesia María Jus del Castillo (debajo del castillo), en el espacio donde se levantaba la Sinagoga de Elgacena, antigua judería o el convento de Santo Domingo.

Iglesia de San Pedro de La Rúa

Pero sin lugar a dudas, la iglesia de San Pedro de La Rúa brilla especialmente. Con su característica torre que parece de una fortaleza, y su planta irregular, ya que la iglesia se encuentra justo debajo de los riscos de los castillos, se construye en el último cuarto del siglo XII.

Su estilo es románico tardío y en su interior aguarda una pequeña joya, un claustro del siglo XII que posee un rico conjunto escultórico del románico navarro.

Palacio del ayuntamiento y de los Reyes de Navarra

Justamente enfrente de la iglesia de San Pedro de La Rúa se encuentra el Palacio de los Reyes de Navarra. Construido en el siglo XII, es una pequeña joya del románico civil.

Además de palacio, ha servido de cárcel. En tiempos menos convulsos como los de ahora, alberga el Museo Gustavo de Maeztu.

Sin salir de la zona, la calle Rúa

Es curioso en nombre de la calle, y más si lo ves en un mapa bilingüe, ya que pone «Calle Rua Kalea», tres palabras para decir lo mismo.

En esta calle medieval se pueden ver varios edificios palaciegos muy interesantes, como el Palacio San Cristóbal, donde se pueden ver exposiciones culturales, o el Museo del Carlismo, muy presente es su tiempo por esta zona.

En esta calle siempre ha habido tiendas. En su momento, la comunidad judía fue muy importante, llegando hasta a un 10% de la totalidad de la población con 180 hogares. Muchas de las tiendas pertenecían a familias judías, antes de su expulsión en 1498.

A la izquiera del río, la expansión de Estella

A finales del siglo XII, Estella creció en el otro margen del río Ega en torno a la peña de “La Mota”. Si cruzamos al otro lado, por ejemplo, desde el empinado Puente de la cárcel, cantidad de comercios y otros sitios muy interesantes.

Iglesa de San Miguel

A finales del siglo XII, y con el crecimiento de la ciudad, se construye la iglesia – fortaleza de San Miguel, que tanto llama la atención desde el castillo de Zalatambor.

La imponente torre de la iglesia-fortaleza fue desmontada tras la conquista de Navarra por Castilla en 1512. La torre original contaba con almenas y otros elementos defensivos.

Al lado de esta imponente iglesia se encuentra la original calle Chapitel. En época medieval se trataba de un espacio en tierra de nadie, ya que separaba los diferentes burgos que conformaban la ciudad.

Cuando se unificó la ciudad, en 1266, aquí estaba el chapitel donde se almacenaba la sal, la ceca de la moneda o la casa del vínculo, donde se guardaba el grano municipal.

La Plaza de los Fueros el corazón de la Estella actual

Pero no sólo de historia vive el hombre. Hoy en día, los estelleses y estellesas se reúnen en la Plaza de los Fueros, presididos por la Iglesia de San Juan Bautista.

Además de esta iglesia, se trata de una enorme plaza de esparcimiento y ocio, rodeada de bares y restaurantes. El restaurante La Cepa o el Astarriaga, o los bares Florida y Monjardín dan buena fe de ello.

Nos alejamos un poco del centro

Un poco más alejado del centro, se encuentra la Basílica de nuestra Señora del Puy (Puy proviene del francés altonazo o cerro), del famoso arquitecto Víctor Eusa, realizada en un estilo neogótico y ecléctico.

Dónde comer

Además de la Plaza de los Fueros, donde los bares y restaurantes tienen bastante calidad y en verano se está genial en las terrazas, aconsejo el bar restaurante Casanova.

Para menús o bocadillos económicos, el bar Katxetas está genial, donde verás el ambiente más abertzale de la ciudad.

Por cierto, el gorrín asado es el plato típico de la zona. Además, toda la zona es tierra de vinos, así que podrás degustarlo con un buen caldo. Y dependiendo de la época, también podrás disfrutar de verduras de temporada, pimientos del piquillo, «calvotes» o alubias rojas, queso de Urbasa, y terminar con un buen patxaran.

Pasear, pasear y pasear

Para finalizar esta entrada, comentar que la mejor manera de conocer un sitio es sin prisa, paseando. Así que te aconsejo que lo hagas en esta magnífica ciudad, que disfrutes de sus monumentos, de sus parques al lado del río, o simplemente de una buena cerveza en una terraza.

En esta entrada no están todos los puntos interesantes de la ciudad, ya que faltan varios, como la Puerta de Castilla, el Paseo de los Llanos, la Biblioteca, el Edificio de La Estación… así que te animo a que recorras esta bonita ciudad.

Al oeste de Navarra, en la histórica Merindad de Estella, se encuentra esta extensa meseta montañosa, que tiene una media de 1.000 metros de altura.

Especialmente recomendado para amantes de la naturaleza, o personas que busquen un sitio para desconectar, Urbasa y Andia es un auténtico paraíso verde. Realmente el parque lo conforman cuatro áreas:

• Urbasa: 11.399 hectáreas.
• Andia: 4.700 hectáreas. Andia tiene una extensión llamada Sierra de Satrustegi.
• Monte Limitaciones de las Améscoas: 5.190 hectáreas.
• Reserva natural del nacedero del Urederra: 119 hectáreas.

Todas ellas tienen su encanto, y es complicado decidirse por alguna, ya que son complementarias. Desde paseos al borde de aguas turquesas, pasando por hayedos encantados, o visitas a milenarios dólmenes, o vistas desde riscos con 1.000 metros de caída. En esta entrada intentaré explicar algunos de los puntos más importantes.

¿Cómo llegar?

Dependerá mucho de la zona a la que se quiera ir, pero no es complicado desde Estella o Pamplona.

En el caso de visitar la zona norte del parque, lo más sencillo es utilizar la Autovía de la Barranca (A10). Esta autovía nos dará acceso a la parte norte de Andia, y podremos acceder por el puerto de Lizarraga o el de Urbasa.

En caso de visitar la zona sur, porque, por ejemplo, queremos ir al Nacedero del Urederra, lo más sencillo es ir primero a Estella, y de ahí movernos por las carreteras secundarias que llevan a Baquedano y a la entrada del nacedero.

También hay una carretera que atraviesa todo el parque de norte a sur (o sur – norte, depende como se mire). Se trata de la carretera NA-718, y obviamente para subir una meseta, tendremos que subir un puerto y luego bajar otro. Es una carretera muy recomendable por el paisaje, pero hay que ser pacientes, ya que es normal que haya animales en medio del camino.

Andia

Dentro de la sierra de Andia (Handia «grande» en euskera) hay dos partes diferenciadas. Por un lado, la zona que está pegada a Urbasa, y por otro lado, la Sierra de Satrustegi.

Dentro de Andia, la sierra de Satrustegi

La sierra de Satrustegi es bien visible desde la capital Navarra, y en ella se encuentran dos de los montes más queridos por los navarros: El Txurregi (1.128 metros) y el Monte San Donato o Beriain (1.493 metros). Este último es el punto más alto de todo el parque.

No es posible llegar a la cima de San Donato en coche, así que, por suerte, es un espacio reservado a montañeros. La subida es exigente, pero la recompensa arriba son unas vistas que quitan el hipo.

Dentro de Andia, el alto de Lizarraga

Pero no debes preocuparte si lo tuyo no es la exigente montaña. En el Parque Natural de Urbasa y Andia hay actividades para todos los públicos. En caso de que quieras un plan más relajado, te aconsejo subir en coche al Alto de Lizarraga.

Es una subida cómoda, y en lo alto hay unas ventas donde poder comer o tomar algo tranquilamente. En verano se está muy bien en la terraza.

Además, en el Alto de Lizarraga las vistas de la Sierra de Satrustegi y San Donato son impresionantes. Sin lugar a dudas, uno de mis sitios favoritos de Navarra.

Se dice que la sierra de Andia tiene dientes, y es que los cortados de Ollide, parecen las fauces de un tiburón blanco.

Una vez en el alto de en esta zona se pueden hacer infinidad de excursiones. Desde la visita a la ermita de San Adrián, pasando por la Cueva de Portupekoleze, o simplemente, pasear por los enormes rasos. Si tienes una bicicleta, aquí le puedes sacar mucho jugo.

También es posible observar a infinidad de aves rapaces, incluidos los impactantes buitres leonados.

En el Alto de Lizarraga las vistas de la Sierra de Satrustegi y San Donato son impresionantes. Sin lugar a dudas, uno de mis sitios favoritos de Navarra.

Urbasa, cómo llegar

Para llegar a Urbasa, se puede seguir la carretera NA-718. Si se sube desde el pueblo de Olazti / Olazagutia, aconsejo la visita al centro de interpretación ya que aquí nos podrán dar muchísima información del parque (desde miradores como el Balcón de Pilatos a rutas de dólmenes).

Urbasa quiere decir en euskera «bosque de agua». Es curioso, porque toda la zona es un relieve kárstico, que hace que el agua se filtre hacia abajo. Es decir, aunque la zona es muy húmeda y tiene unas precipitaciones medias de 1.300-1.800 mm y alrededor de 40 días al año con nieve, en la parte superior apenas hay riachuelos.

Esto implica que en la zona también son habituales las simas, cuevas que bajan verticalmente decenas de metros, como la sima de Arantzaduia (Laa Catedral de Urbasa), Lezeaundi, el raso, etcétera. Muchas de ellas están señalizadas, ya que son pequeños agujeros, que no dan cuenta del peligro real que hay.

Urbasa, qué ver

Pero tranquilidad, que aparte de agujeros mortales anteriormente citados, Urbasa tiene infinidad de sitios interesantes. Uno de los que más me gustan, es el hayedo encantado, el cual se puede llegar fácilmente desde el centro de información del parque de Urbasa (Subiendo el puerto desde el pueblo de Olazti / Olazagutia).

Como comentaba anteriormente, la zona tiene mucho potencial para hacer senderismo o ciclismo. Hay rutas de todo tipo, como la senda de los dólmenes, donde poder observar estos monumentos megalíticos (aunque no es la única por la zona.

Otro punto muy importante es el Balcón de Pilatos, con unas vistas de Tierra Estella magníficas, y tristemente conocido en Navarra por las ejecuciones durante la Guerra Civil.

En la zona del Monte Limitaciones, también se pueden visitar varias cuevas, como Los Cristinos, Akuandi y Noriturri.

El nacedero del Urederra

Si quieres hacer una excursión tranquila, perfecta para ir en familia, disfrutando de unas aguas turquesas que impactarán a más de uno, entonces tu sitio es el Nacedero del Urederra, en el pueblo de Baquedano.

Y es que el nombre está perfectamente escogido, Urederra quiere decir en euskera «Agua bonita«.

Espacio declarado reserva natural en 1987, es uno de los puntos turísticos de Navarra por excelencia. Por ese motivo, y para preservar el entorno, el aforo está limitado diariamente, así que te aconsejo que reserves con anterioridad.

El sendero tiene 6,2 kilómetros de longitud, en donde se acceden a diferentes pozas de un color muy vívido.

Si te gusta la montaña, este sitio se te quedará un poco corto, ya que es un paseo muy sencillo y para toda la familia. Pero eso no quita para que se una de las joyas de la corona de la comunidad de Navarra.

Los pueblos

Y para acabar esta entrada no quiero olvidarme de los pueblos de la zona. Da igual si estás en la parte norte del parque, con pueblos como Lizarraga, Olazti, Altsasu, Ziordia, Etxarri-Arantz, o en la parte sur, con pueblos como Baquedano o Zudaire.

Toda la zona merece mucho la pena, los pueblos están muy cuidados y podrás ver la esencia vasca de la zona, arraigada desde hace cientos de años.

Además, podrás comer muy, pero que muy bien, con lo que la visita al Parque Natural de Urbasa y Andia, es un plan redondo.

• Pero sí quiero ser consecuente, para que el mundo vea que en Pamplona preparamos unas fiestas de primer nivel mundial, pero que cuando no toca, también sabemos preparar un ejemplo universal de «No fiestas».

Por egoísmo, por solidaridad, por inteligencia, no quiero volver atrás, quiero avanzar.

Y porque los siguientes San Fermines sean los mejores de la historia #losviviremos2021

Dentro de la Merindad de Sangüesa, y a unos 55 km de Pamplona, se encuentra uno de los pueblos con más encanto del viejo reino: Gallipienzo (Galipentzu en euskera).

Se trata de un pueblo con un fuerte pasado medieval. Su posición estratégica, permitía al antiguo Reino de Navarra dominar el horizonte, y defenderse de los vecinos reinos de Francia y Aragón. Hoy en día, esa labor ha dejado de tener sentido. Pero para cualquier persona que se acerca hasta aquí, es una gozada apreciar unas vistas realmente agradables.

Desde el cerro en el que se encuentra ubicado Gallipienzo, es posible apreciar los montes de la Valdorba, el precioso pueblo de Ujúe / Uxue, con su espectacular iglesia – fortaleza, o las nieves de los picos pirenaicos.

Los puntos de interés

Si bien Gallipienzo no tiene grandes monumentos, hay que ir con poca prisa, ya que aquí, el tiempo camina despacio.

Una pequeña caminata entre las calles empedradas, nos permitirá apreciar un pueblo no demasiado turístico, pero muy bonito.

Entre sus bienes más preciados, se encuentra la Iglesia del Salvador (S. XIII – XV), declarada bien de interés cultural. Anteriormente también había un castillo, aunque hoy en día sólo quedan unas cuantas piedras. Sin embargo, desde esta zona, se pueden apreciar las mejores vistas del pueblo y los alrededores.

La Parroquia de San Pedro, la cripta de Santa Margarita (una de las siete criptas románicas que se conservan en toda la península) o la Plaza del Matadero son otros sitios que bien merecen una visita.

Además de las construcciones del pueblo, también son interesantes el observatorio de aves y el puente románico que atraviesa el río Aragón.

Los alrededores

Y si lo tuyo es la naturaleza, enfrente de la villa se encuentra la Reserva natural de Kaparreta, ideal para desconectar. En 2014 Gallipienzo fue el lugar elegido para intentar recuperar en Navarra las poblaciones de Águila de Bonelli. Aún no está consolidada, pero están en ello.

Dónde alojarse

Y para terminar, comentaros que Gallipienzo reserva una agradable sorpresa. En el pueblo se encuentra uno de los hoteles más espectaculares de Navarra. Se trata de un encantador hotel boutique, completamente integrado en el entorno rural. Se trata del hotel Heredad Beragu Hotel. Las reseñas en infinidad de páginas de reservas no mienten.