Estás de suerte, ya que todo esto lo puedes hacer en la reserva natural Paleolítico vivo, en el pequeño pueblo de Salgüero de Juarros, al inicio de la Sierra de la Demanda.

¿Qué es Paleolítico vivo?

Como ellos mismos citan en la propia página web:

Los animales viven en semi-libertad, en cerramientos muy amplios, donde desarrollan su ciclo biológico sin modificación de su comportamiento natural. La principal labor del equipo de biólogos, naturalistas y científicos, es estudiar su hábitat e interacciones con el medio ambiente, así como realizar un control de su población.

También se realizan labores educacionales, tanto a colegios como a grupos privados, en donde a través de diferentes «safaris», un experto explica a las personas integrantes del tour, cómo viven los animales.

¿Qué puedo ver en Paleolítico vivo?

Si bien los bisontes europeos son la joya de la corona, podremos disfrutar de otros animales y actividades, que nos sumergirán en otra época.

Caballo de Przewalski

Se trata de una variedad de caballo asilvestrada y en peligro de extinción. Su re-introducción en ciertos hábitats de Europa es crítica para su preservación. Curiosamente, actualmente hay manadas salvajes en los alrededores de la central nuclear de Chernóbil.

Uro euroasiático

Hace 800.00 años era una animal relativamente común en la península ibérica. Posteriormente se extendió por toda Europa, pero el ser humano provocó su extinción. Está datado que en 1627, en Jaktorów (Polonia), murió por causas naturales la última hembra, que tenía un indulto. 20 años antes, los últimos cuatro machos no tuvieron tanta suerte, siendo cazados por humanos.

Los primeros intentos para «recrear» al mítico uro, se dieron en 1920, con los hermanos alemanes Lutz y Heinz Heck, mediante cruces de distintas razas de ganado vacuno, intentando potenciar los rasgos más típicos de los uros. Sin embargo, parece que estos primeros intentos hicieron surgir al «uro de Heck«, aún alejado de la bravura y otras características del original.

Hoy en día, programas internacionales como el TaurOs project, intentan recrear al uro, mezclando diferentes razas con características más salvajes. En Paleolítico vivo también se realizan intentos.

Otros animales

En la reserva también podrás disfrutar de otros animales como varias variedades de vacas (la que más llama la atención es la highland escocesa), caballos como el tartan, y en un futuro es posible que se introduzcan bueyes almizcleros y renos.

Bisonte europeo, el rey del parque

Lo cierto es que la visita a las manadas de bisontes europeos en Paleolítico vivo impresionan. Sin lugar a dudas, es el animal que se lleva todas las miradas en el recinto. Las hembras pesan entre 300 y 400 kilos. Pero es que los machos pueden llegar a pesar 900.

A diferencia del bisonte americano, que es más grueso, peludo y prefiere las grandes llanuras, el bisonte europeo tiene unas patas más largas y prefiere la cobertura del bosque.

Actualmente las mayores manadas de bisonte europeo se encuentran en las praderas polacas del bosque de Bialowieza, aunque hace siglos, se extendía por toda Europa y parte de Asia.

Retrocede 5.000 años y sobrevive

Otras de las actividades que podrás disfrutar en el parque, es aprender a lanzar una jabalina, cazar con arco, hacer fuego… muy interesante.

¿Cómo puedo hacer una visita?

Si ya te he dejado con los dientes largos, te voy a explicar las diferentes posibilidades. En primer lugar, cabe destacar que Paleolítico vivo no recibe subvenciones públicas, con lo que se mantienen en base a las ganancias generadas por la propia reserva.

Entre los puntos fuertes en esta reserva, están las diferentes visitas que se pueden efectuar al recinto, siempre acompañados de profesionales. Actualmente, existes tres modalidades de visitas, que rondan las 2 horas de duración:

• Visita en jeep: hasta 50 plazas y 5 vehículos, para realizar un safari a través del entorno donde viven los animales.
• Visita mixta: además del recorrido en jeep, se podrá hacer parte caminando. Esto dependerá de las condiciones climatológicas y el respeto a los propios animales (por ejemplo, no se puede realizar si están en temporada de celo)
• Visita VIP: una visita más personalizada y especial, en donde como máximo participarán 6 personas.

Los precios varían entre las diferentes modalidades de visitas, si son adultos o niñ@s, etcétera. La mejor opción para conocer el precio actualizado, es visitar la página oficial, o bien ponerse en contacto directamente con ellos. Lo que sí puedo decir es que la relación calidad / precio me parece excepcional, y que una familia o grupo de amigos, si aman la naturaleza, lo disfrutarán seguro.

Un consejo, sumar naturaleza + Burgos = frío. Así que es conveniente llevar ropa abrigada.

¿Hay más cosas en los alrededores?

Peleolítico vivo se encuentra a escasos kilómetros de los yacimientos de la sierra de Atapuerca, con lo que si eres un apasionado de la prehistoria, estás en el sitio adecuado. En los alrededores también podrás visitar La Mina Esperanza, que se se encuentra en Olmos de Atapuerca, a unos 18 kilómetros de Paleolítico Vivo.

El espacio natural Sierra de Urbión tiene una superficie de 4.770 hectáreas, en donde hay paseos y rutas para todos los públicos. Eso sí, los protagonistas indiscutibles son la roca, los árboles, el agua y la madre naturaleza en su conjunto.

¿Cómo llegar?

Antes de comenzar a describir el lugar, es necesario comentarte que La Laguna negra se encuentra en la sierra de los Picos de Urbión, dentro del término municipal de Vinuesa. Desde este espacio de alta montaña nos separan 50 kilómetros de la capital, Soria.

La Laguna Negra

Para poder acceder a la Laguna Negra, y para preservar de la mejor manera posible el entorno, hay habilitado un parking donde dejar el coche (en 2021 son 4 euros). A partir de aquí, unos 1.7 kilómetros nos separan de nuestro destino, y hay dos formas de hacerlo:

• Por un bonito sendero que asciende a la Laguna Negra. Se han habilitado una serie de pasarelas para solventar los arroyos. Si te gusta la naturaleza, es muy aconsejable. Es la manera que lo hicimos nosotros.
• Mediante el autobús, aunque sólo está disponible en verano.

Independientemente del método escogido para llegar a este espacio, las vistas una vez llegas, son maravillosas. La laguna Negra se encuentra a 1.753 metros de altitud, pero las paredes rocosas que la envuelven, simulando las murallas de un castillo, aún suben unos 80 metros más.

Es curioso que se llame Laguna negra, ya que, en función de la estación del año y la luz que refleje en sus aguas, puede que sea más verde (verano) que negra (invierno). Hablando del agua, si vas en otra época que no sea verano, y si ha habido lluvias, es posible ver una bonita catarata.

Las dimensiones de la misma no son especialmente reseñables, aunque la literatura de Antonio Machado se empeñara en ello. Realmente la profundidad no es más de 8 metros. Recuerda más a un ibón del Pirineo, con los cuales está emparentado por su origen glaciar, que a un lago.

La zona está delimitada con pasarelas, con lo que en época de gran afluencia turística puede ser un poco agobiante. Así que te aconsejo que vayas a primera o última hora del día, si no te quieres encontrar con infinidad de turistas.

Pero si lo que quieres es disfrutar de las mejores vistas de la laguna, y poder apreciar los robles albares, abedules, hayas o álamos de la zona, lo mejor es que subas la pared hasta arriba. Aunque la subida es algo exigente para las personas no acostumbradas a caminar (para el resto será un paseo empinado), la recompensa es sublime:

El pico Urbión, sus glaciares y el nacimiento del Duero

Una de los paseos más importantes que se puede hacer por la zona es la subida al famoso Pico Urbión (2.228 metros) desde la Laguna negra. Al encontrarnos ya a algo más de 1.700 metros de altitud, el desnivel acumulado no es muy grande, quedando en 475 metros, más o menos, en 8.6 kilómetros de ida y vuelta. En resumen, no es una ruta excesivamente exigente para la gente acostumbrada a caminar, y entre 3 y 4 horas se finaliza perfectamente.

Sin embargo, no hay que olvidarse que es una ruta de alta montaña, y que aunque el trazado es sencillo, hay buenas cuestas y precipicios.

A través del recorrido, iremos pasando por diferentes lagunas, como la Laguna helada o La Laguna Larga, primas de la Laguna negra, pero menos espectaculares. Una vez en la cima, podremos apreciar también la Laguna de Urbión.

Además de las maravillosas vistas que podemos desde la cima de La Rioja, Soria y Burgos, si aún no nos ha sido suficiente, podemos ir a visitar el nacimiento del Río Duero.

Vinuesa

Cerca de la Laguna Negra, y al igual que esta, rodeada de montañas, se encuentra la bonita localidad de Vinuesa. En sus inmediaciones, montañas para dar y tomar, y un bonito y famoso embalse: el Embalse de la Cuerda del Pozo.

La huella humana por esta zona se cuenta por milenios, incluidos los romanos. Hoy en día, sus cuidadas calles tienen un trazado medieval que invita a pasear y recorrer, calle arriba calle abajo, este pequeño municipio de 800 habitantes.

Cabe destacar en el pueblo la gótica Iglesia de Nuestra Señora del Pino (1591), y los palacetes y casas señoriales, como el Palacio de Don Pedro de Neyla o el Palacio de los Marqueses de Vilueña.

Como en otros pueblos de la zona, Vinuesa también tiene un Rollo jurisdiccional. Un rollo es columna de piedra que normalmente tiene una cruz en su parte superior, que indica la condición de Villa de la localidad, y su categoría administrativa. No sé hasta qué punto a un turista sea algo que le llame la atención, pero se podría asemejar lo que siente un navarro con el Monumento a los Fueros, en Pamplona / Iruña.

Sin duda alguna, la visita a Vinuesa, si se está por la zona, es imprescindible.

Por lo que a nosotros nos respecta, estuvimos alojados en un camping en las inmediaciones de Viniesa, llamado Camping Cobijo. Un camping muy recomendable.

Otros sitios de interés en los alrededores

Si bien nuestra visita principal fue a la Laguna Negra, esta zona tiene muchos lugares de interés que merece la pena nombrar. Os dejo alguno de ellos.

Salduero y Molinos de Duero

Muy cerca de Vinuesa se encuentran estas dos bonitas localidades bañadas por el río Duero. Una buena opción es la de disfrutar de un agradable paseo entre Salduero y Molinos de Duero.

Las casas empedradas y el cuidado de las calles, que están impolutas, invitan a tomarse estos pueblos con la calma que impera en Soria. El Duero, a lo largo de su transcurso y su finalización en las inmediaciones de Oporto, ya se encargará de tener zonas con más prisa.

Sin lugar a dudas, las piscinas naturales del río cuando mejor se pueden aprovechar es en verano, donde es posible, además de darte un chapuzón, tomarte un buen refrigerio.

Calatañazor y un viaje en una máquina del tiempo

A unos 33 kilómetros de Soria se encuentra uno de los pueblos que más me ha retrotraído al pasado en mi vida. Su nombre Calatañazor, deriva del término árabe «Calat am nasur», que significa castillo de los buitres. Su posición estratégica hizo que esta zona fuera ocupada en época celtíbera y romana, aunque su renombre proviene de la derrota de Almanzor en el año 1002.

Una pequeña villa con casas muy humildes, hechas con barro, adobe, o en el mejor de los casos, ladrillo. La madera ha sido sacada de las sabinas de los alrededores, aunque desconozco si es del sabinar que hay a las fueras del pueblo, una pequeña joya natural.

Prueba de su importancia histórica y su implicación en los conflictos bélicos fue la construcción del castillo, el recinto amurallado, el rollo, la iglesia y las ermitas de la Soledad, San Juan Bautista y Santa Ana.

En el pueblo, una calle empinada nos lleva a la parte superior, donde el Castillo de Calatañazor nos espera para ofrecernos las mejores vistas de la pequeña villa. La fortaleza fue mandada construir por el infante D. Pedro en el siglo XIV y en el complejo defensivo destaca la torre del homenaje, la cual se puede subir.

Un consejo, como la visita de esta pequeña localidad es obligatoria si se está por los alrededores, te aconsejo que, cuando quieras tomar algo, vayas al jardín de La Casa del Cura, que tiene un hermoso jardín donde tomarse una buena cerveza.

La Fuentona de Muriel

Para llegar hasta aquí deberemos dejar el coche en el parking habilitado en Muriel de La Fuente, donde la Ermita de la Virgen del Valle. A partir de aquí habrá que dar un agradable paseo entre desfiladeros y barrancos, hasta llegar a la fuentona.

También llamada Monumento Natural de la Fuentona u Ojo de Mar, se trata de un manantial natural que da lugar al río Abión. Lo más sorprendente de este espacio natural es su bellísimo color turquesa, que recuerda a Covanera y su pozo azul en Burgos, o a las pozas del río Urederra en Urbasa – Navarra.

Bajo sus aguas se encuentra un sistemas de galerías y cuevas de cientos de metros, pero que no se ha llegado aún hasta el fondo, a pasear de diversas inmersiones de submarinistas especializados en el tema.

… Y mucho más (pero que mucho más)

Y bueno, esta entrada llega a su fin, pero no los sitios que se pueden disfrutar por las inmediaciones. Pero eso lo dejaré para otro día, tales como: Covaleda, Burgo de Osma, la propia Soria… espero que os haya gustado.

En el Valle del Sedano y Las Merindades se pueden ver conjuntos históricos, pasear por bellísimos pueblos (algunos están año tras año en las listas de pueblos más bonitos de España), o disfrutar de la naturaleza rodeados de agua, mucha agua, cuyo máximo exponente es el río Ebro.

La ruta

En esta ruta no están todos los puntos de interés de estas comarcas, ya que es una ruta introductoria para lo qué ofrece la zona, junto con la visita de algunos de los pueblos imprescindibles. Esta ruta es perfecta para un fin de semana sin prisas.

• Punto 1: Orbaneja del Castillo
• Punto 2: Pesquera de Ebro y el Mirador del Ebro
• Punto 3: Puentedey
• Punto 4: Villarcayo
• Punto 5: Frías

Además, esta ruta se puede unir con la visita a la Comarca del Odra – Pisuerga y los Páramos (Covanera y el Pozo azul están muy cerca de la ruta propuesta hoy), o a la propia ciudad de Burgos.

Orbaneja del Castillo

Esta pequeña localidad al norte de Burgos, limítrofe con Cantabria, es uno de los mayores tesoros de toda la provincia. El trazado medieval de sus calles, en combinación con una explosión de la naturaleza a su paso, hacen de Orbaneja del Castillo uno de los pueblos más espectaculares de España.

Es cierto que no tiene grandes monumentos creados por el hombre, pero es que aquí, la naturaleza es la gran protagonista. Además, es digno de elogiar que el paso del hombre por esta zona no conlleve un destrozo del entorno, sino una simbiosis muy digna.

En la parte superior del pueblo se encuentra la Cueva del Agua, desde la que parte un arroyo que atraviesa el pueblo, creando a su paso imágenes dignas de postal.

Las casas, típicas de la zona, están muy cuidadas, y nos regalan pequeños rincones llenos de encanto.

El pueblo se recorre fácilmente, así que aconsejo subir a la parte superior, en donde se pueden apreciar las mejores vistas del mismo. Si bien es cierto que el nombre de Orbaneja del Castillo proviene de un antiguo castillo, hoy en día las rocas de los alrededores conforman una muralla natural que parece defender la localidad.

Para terminar la visita al pueblo, aconsejo tomar un aperitivo en el Bar-Restaurante El Rincón, un local típico, donde el menú, con productos de la zona, tiene una excelente calidad – precio.

Pesquera de Ebro y el Mirador del Ebro

El cañón del Ebro conforma formas caprichosas, y uno de los mejores sitios para disfrutarlo es el Mirador del cañón del Ebro, cerca de la localidad de Pesquera de Ebro.

Este punto fue propuesto como uno de los mejores rincones de España en la guía Repsol 2012. Sus atractivos son evidentes, un enorme surco hecho con mimo durante miles de años, con unas paredes de 200 metros de altura.

Arriba, las águilas perdiceras ¿nos vigilan a nosotros o a sus posibles presas escondidas entre las encinas?

El pueblo también tiene cierto interés, con sus casas blasonadas y pequeños palacios. Aunque lo que realmente sobresale, es el enorme puente medieval que logra superar el paso de uno de los ríos más importantes de España.

Puentedey

Si los anteriores puntos pertenecen al Valle de Sedano, ahora toca ir aún más al norte, donde el clima Cantábrico domina el entorno. Se trata de la comarca de Las Merindades, y el pintoresco pueblo de Puentedey.

Lo primero que llama la atención a la hora de llegar a Puentedey es el enorme puente natural sobre el que se erige el pueblo. De hecho, el nombre de la localidad proviene de Puente de Dios, por la magnitud del mismo.

El pueblo también tiene unas cuantas construcciones interesantes, como la Casa Palacio de los Porras, la Iglesia de San Pelayo o el Palacio de Brizuela. sin embargo, la naturaleza, otra vez gana en la zona a la mano del hombre.

Desde el pueblo de Puentedey, también es posible realizar una sencilla ruta hasta la Cascada de La Mea, que en época de lluvia tiene que dar un buen espectáculo. Lástima que cuando fuimos no cayera agua.

A unos 12 kilómetros de Puentedey se encuentra otro punto natural muy interesante, como lo es el Monumento Natural de Ojo Guareña, un complejo kárstico con una red de cavidades compuesta por decenas de kilómetros.

Villarcayo

La capital administrativa de la comarca de Las Merindades es Villarcayo. Se encuentra en zona de fronteras, tanto con Cantabria como con Euskadi.

Este municipio de unos 4.000 habitantes no es un sitio tan espectacular como los anteriores, aunque fue declarada Bien de Interés Cultural, con lo que tiene zonas interesantes, como su Plaza Mayor.

Lo que me llamó mucho la atención es el enorme parque de El Soto, a orillas del Río Nela. Si el tiempo lo permite, se puede disfrutar de unas bonitas y prácticas piscinas naturales.

Otra de las cosas que nos llamó muchísimo la atención fueron los precios de los pisos. Era habitual ver pisos por precios que en casos, bajaban de los 20.000 euros (sí, he puesto veinte mil). Supongo que la zona no estará pasando un buen momento. Razón de más para hacer turismo y dejar unos euros.

Frías

En su momento le dediqué una entrada específica a Frías, ya que se trata de la ciudad más pequeña de España. Y para lo pequeña que es, no son pocos sus puntos de interés.

El Castillo roquero de los Duques de Frías, digno de película, domina el núcleo medieval de la pequeña localidad. Pero no es el único punto que cuelga, las casas, asomándose al barranco, parece que tampoco se quieren perder las vistas.

Además, la zona cuenta con otros atractivos, como un puente medieval perfectamente conservado. Si te ha picado la curiosidad, te aconsejo que leas la entrada que escribí anteriormente sobre Frías.

Por cierto, se encuentra a pocos kilómetros de Miranda de Ebro, o Vitoria – Gasteiz, con lo que es posible realizar una escapada si visitas dicha zona.

Otros tesoros de la Comarca de las Merindades

Para terminar, comentar que en esta entrada no están todas las maravillas de esta zona, que poco a poco, espero ir completando, como lo pueden ser:

• El Monumento Natural de Ojo Guareña y el templo del Monumento Natural Ojo Guareña.
• Los pueblos de Espinosa de los Monteros, Medina de Pomar.
• La Villa Condal de Oña y su monasterio.
• Los Atrancos y las cascadas de Guarguero o de las Machorras
• Tobera – Saltos del Molinar.
• El salto del Nervión.
• La Poza de la Salto- Tartalés de los montes – Saltos de Tartalés.
• La Cascada de Las Pisas.

La provincia de Burgos está dividida en diez comarcas, de las cuales, en el noroeste se encuentran la Comarca de Odra-Pisuerga y la Comarca de Páramos (también conocida como «Sedano y Las Loras»). Hoy nos centraremos en esta zona, de poblaciones pequeñas, que raramente superan los 1.000 habitantes, pero que tienen varios tesoros muy bien cuidados.

La ruta

La ruta, que se puede haceren 1 día, nos acerca a varias poblaciones de la zona. Cada una con un encanto especial de la que hablaremos más en adelante:

• Punto 1: Castrojeriz
• Punto 2: Sasamón y Olmillos de Sasamón
• Punto 3: Grijalba
• Punto 4: Villadiego
• Punto 5: Covanera

Castrojeriz

La localidad de Castrojeriz apenas supera los 700 habitantes. A pesar de su humilde tamaño, es parada obligatoria dentro del Camino de Santiago. Es una población que se nota su tradición Jacobea, con una larguísima Calle Real por la que pasan los peregrinos, buscando un sitio donde descansar.

Castrojeriz tiene un importante patrimonio histórico y cultural, en el que dan buena cuenta las ruinas del Castillo de Castrojeriz. Entre sus piedras hay muchas historias, ya que fue testigo de las cruentas luchas entre doña Urraca y Alfonso el Batallador, o vio como Leonor de Castilla, reina de Aragón, fu encarcelada. Hoy en día es un vestigio de lo que llegó a ser, pero no por ello tiene una estampa que llama la atención.

La importancia de este municipio, queda clara por la cantidad de templos que tiene, como las iglesias góticas de La Virgen del Manzano, de Santo Domingo o la Iglesia de San Juan.

Las ruinas del Convento de San Antón

Uno de los sitios mágicos del Camino de Santiago está a unos 3 kilómetros del centro de Castrojeriz. Se trata de las ruinas de un antiguo convento – hospital, cuya finalidad era la atención de los peregrinos.

El sitio, es digno de película, donde aún se puede apreciar un bonito rosetón, parte de la nave central y los arcos que formaban un túnel por el que entraban y salían los peregrinos. Sin lugar a dudas, un espacio imprescindible por la zona, sobre todo, cuando empiezan a caer los rayos de sol.

Hoy en día hay un pequeño albergue, que cumple la misma finalidad para la que fue inaugurado hace siglos.

Sin lugar a dudas, un espacio imprescindible por la zona, sobre todo, cuando empiezan a caer los rayos de sol.

Sasamón y Olmillos de Sasamón

Muy cerca de Castrojeriz se encuentran las localidades de Sasamón y Olmillos de Sasamón. De nuevo, los elementos artísticos dejarán boquiabiertos a los amantes del arte.

El pueblo de Sasamón

La zona está poblada desde tiempos inmemoriales, y prueba de ello son las ruinas romanas que hay en los alrededores.

Aunque el pueblo tiene varias casas solariegas, una bonita plaza mayor y los restos de la antigua muralla medieval, con diferencia lo que más llama la atención es La Iglesia de Santa María La Real (también llamada Colegiata de Santa María la Real)

Las dimensiones de la iglesia son tales, que es el tercer templo más grande de la provincia, tras la Catedral de Burgos y la Iglesia parroquial de Santa María de la Asunción en Melgar. Esta iglesia fue Catedral y sede episcopal del obispado de Burgos – Sasamón hasta que la catedral de Burgos le quitó ese puesto.

Un hermoso arco da la bienvenida al atrio y a la colegiata, cuyas grandes dimensiones dan buena cuenta de la relevancia que tuvo entre los siglos XII y XVII. su estilo es predominantemente gótico, con toques románicos.

El arco de San Miguel

A poca distancia de Sasamón se encuentra el único arco que queda de la antigua iglesia del desploblado de San Miguel de Mazarreros.

Hoy en día, su estilo gótico es perfecto para otro arte, el de la fotografía. Si la Iglesia de Santa María La Real destacaba por sus descomunales dimensiones, este arco destaca por su fotogenia: una puerta gótica y una explanada, no es necesario nada más para encandilar.

Como dice el cartel informativo:

«Las obras de arte están hechas para durar en el tiempo. Un buen número de ellas conservan algo de la inmortalidad del espíritu que les dio vida y, por qué no, también de la eternidad que él mismo aspira»

El puente romano de Trisla

Muy cerquita también se encuentra el puente romano de Trisla, que ha resistido el paso de los siglos. Por aquí discurría una de las más importantes calzadas romanas.

Sasamón se llamaba en tiempos de los romanos Segisama, y formaba parte de la vía Asturica – Tarraconense, que comunicaba la Costa Mediterránea con Asturias por el Valle del Ebro.

El castillo de Olmillos de Sasamón

También conocido como el Castillo de «La Flor de Lis», este castillo que data del siglo XV, es uno de los mejores conservados de toda la provincia. Hoy en día alberga un bonito hotel -restaurante de cuatro estrellas: El hotel Señorío de Olmillos. Así que ya sabes, si te quieres dar un capricho y contribuir con la economía del turismo de calidad…

Grijalba y su pequeño secreto

Grijalba es una pequeña población que se encuentra en un altozano de la campiña, que confluye con la Tierra de Campos, y desde donde se divisan las loras de Peña Amaya y Peña Ulaña. Hoy en día tiene censados poco más de 100 habitantes.

Aquí el paso del tiempo es tranquilo, sin prisas, donde las tareas rurales se entremezclan con las charlas en el bar del pueblo, o en los chamizos, donde los más jóvenes se reúnen para tomar unos tragos y pasarlo bien.

Pero este pequeño pueblo cuyo nombre puede venir de Ecclesia Alba (Iglesia Blanca), guarda un bonito secreto, la Iglesia de Santa María de los Reyes.

Esta cuidada iglesia es un templo gótico, correspondiendo su mayor parte a la segunda mitad del siglo XIII y comienzos del XIV. Se levanta sobre otro anterior románico, cuya fundación se atribuye al rey Alfonso VII, en 1140.

Sin lugar a dudas, una de las joyas de la zona.

Si estás por la zona, no te olvides de pasear por los campos. Al fin y al cabo, este entorno rural también tiene mucho encanto. Y si te gusta la fotografía, la luz es perfecta.

Villadiego

A escasos kilómetros de Grijalba se encuentra Villadiego, una villa fundada por el Señor de Amaya en el siglo IX. Se trata de la cabecera de la Comarca, y es el segundo municipio más poblado del oeste de la provincia.

En su plaza principal, tras tomar un café en alguno de los bares cobijados por los soportales, podemos apreciar las placas con refranes y una manera de escribir muy típica de Castilla:

Covanera y el pozo azul

Mucho más al norte llegamos a Covanera. El pueblo no tiene nada especial, pero si andamos por un sendero bien señalizado, podemos llegar al Pozo Azul.

El color del agua deja claro el por qué de su nombre, que por momentos recuerda a las calas de la Costa Brava, o a las pozas del Nacedero del Urederra en Navarra..

En el momento que visitamos el pozo había submarinistas haciendo espeleología, ya que se dice que es la cueva más larga de España. Hoy en día, se han recorrido 13 kilómetros del Pozo Azul, aunque son muchos más.

Hoy en día, se han recorrido 13 kilómetros del Pozo Azul, aunque son muchos más

Los paisajes de Castilla

Está claro que esta zona no tiene el color verde del norte de España, y que los colores de la tierra son la marca de la casa. Pero eso no le quita ni un ápice de belleza. Además, a estas alturas (unos 800 – 850 metros sobre el nivel del mar), la luz es espectacular.

Así que relájate y disfruta de las hermosas vistas, y si te gusta la fotografía de paisajes, has venido al lugar adecuado.

El futuro de esta tierra

Por último, no quería finalizar esta entrada sin hablar de algo que está en boca de todos hoy en día. Se trata de la España vaciada, un fenómeno que se repite a nivel mundial, concentrando a la población en las ciudades. Estoy seguro que con una buena planificación e infraestructuras, esta zona tiene muchísimo que ofrecer.

Y no sólo como un museo para que los urbanitas vayan a visitarlo y beber cerveza artesanal, y después se vuelvan de nuevo a sus ciudades cosmopolitas diciendo un falso «qué bien se vive en el campo, ellos sí que saben disfrutar de la naturaleza, igual me pienso en ir a vivir allí».

Estas zonas ofrecen oportunidades reales: de turismo rural de calidad, gastronónicas, de conocimiento del entorno más rural, o incluso, de migración de gente de la ciudad cansada de la vorágine de la gran urbe. Un ejemplo de éxito son las Highlands de Escocia, así que, si se quiere, se puede realizar. Sólo faltan ganas e inversión.

254 habitantes, es toda la población de esta encantadora ciudad burgalesa a 85 kilómetros de la capital Burgos. Y sí, es correcto, has leído «ciudad«. Pero para saber el por qué, hay que retroceder unos cuántos siglos. La ciudad pasó de forma intermitente del Reino de Navarra al de Castilla, para en 1202, depender ya definitivamente de este último.

A partir de aquí, Frías tuvo unos siglos de crecimiento económico. En primer lugar, con el Fuero de Logroño en 1202, En 1435, el rey Juan II de Castilla otorgó a la villa el título de ciudad. Cabe destacar que a día de hoy, focos económicos como Bilbao o Madrid, tienen un título menor como villa.

Pero este título venía con segundas, ya que la intención del rey no tenía nada que ver con el bienestar de sus súbditos. Más bien tenía que ver con el intercambio de esta «nueva» ciudad por Peñafiel, perteneciente al Conde de Haro.

Esta especie de especulación medieval tuvo su encontronazo con la población de Frías, que no veía con buenos ojos a su nuevo señor. Sin embargo, los poderosos suelen ganar, y tras un asedio, Frías aceptó su nueva condición.

Uno de los pueblos más bonitos de España

Hoy en día, Frías es un pueblecito que, como otras partes del país, sufre la despoblación de las zonas rurales.

En el caso de Frías se lleva mejor que en otros puntos. Por un lado, por la belleza de sus alrededores. Frías se alza a los pies de los Montes Obarenes, últimos coletazos de la Cordillera Cantábrica antes de llegar a la meseta castellana.

También llama la atención el río Ebro, el cual no pasa por el centro de la ciudad (esa suerte es para el río Molinar), pero sí que se encuentra a escasos metros. Un poco más hacia el este, el Ebro deja su huella en un espectacular desfiladero, que termina en el embalse de Sobrón. Hablando de agua, las cascadas de Tobera es otro de los puntos importantes de la zona.

Por otro lado, el patrimonio de Frías es impresionante para el tamaño de su escasa población. Un espectacular castillo digno de esa serie que estás pensando, sus calles empedradas, sus casas colgantes, su aspecto medieval… todo esto hace que el sitio merezca una visita.

Y no sólo eso, sino que Frías está incluido en la asociación de los pueblos más bonitos de España, garantía de su belleza y calidad turística. Otros ilustres integrantes de los que ya hemos hablado en quieresviajar son Ujué (Navarra), Albarracín (Teruel), Tejeda (Gran Canaria), o Bubión, Capileira y Pampaneira (Granada)

El complejo arquitectónico de la ciudad

El Castillo

Pero vayamos al grano. Lo primero que llama la atención en Frías es su desafiante castillo. El Castillo de los Duques de Frías o de los Velasco se eleva en el paisaje, y da una vista privilegiada de toda la llanura y el paso del Ebro. Se tiene constancia del castillo desde el año 867.

La visita al castillo es económica (a pagar 2 euros en la oficina de información), y merece la pena si quieres ver una de las mejores vistas de Frías. Ojo con las personas que tengan vértigo, paciencia. 

Puente Medieval de Frías

Con sus 143 metros de longitud y sus 9 arcos, este puente de origen románico llama enormemente la atención a la entrada del pueblo. En la parte central tiene una torre defensiva, que también servía para pagar el tributo por pasar. El puente se parece mucho a otro pueblo medieval, en este caso en la provincia de Girona: Besalú.

Las casas colgadas

En comparación con Cuenca, la cantidad de casas colgantes que tiene Frías la supera con creces. De dos o tres plantas, se encuentran encaramadas sobre la roca.

Pasear, pasear, y pasear, descubre otros sitios

En la escasa extensión del pueblo, lo mejor es dar un paseo por su estructura medieval para disfrutar de sus encantadores rincones. Otros puntos de interés son la casa cuartel y Palacio de los Salazar, la calzada romana, la hermosa iglesia parroquial de San Vicente Mártir y San Sebastián o la antigua judería.

En sus estrechas calles tampoco hay carencia de bares y restaurantes para hacer un alto en el camino, así que disfruta con calma de esta pequeña joya medieval.

Esta ciudad castellana, tiene tres bienes declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y no son muchas las ciudades de este tamaño las que pueden decir esto.

¿Y cuáles son estos tres tesoros que nos aguardan en esta coqueta ciudad?

• Desde 1984 su espectacular Catedral tuvo el reconocimiento internacional por la Unesco. Posteriormente, allá por 2014, ese reconocimiento se extendió al Centro histórico burgalés, algo no demasiado conocido por los propia gente de la ciudad.
• En 1993, la provincia contó con su segundo reconocimiento, el Camino de Santiago. A través de 112 kilómetros, el Camino francés, el más tradicional de todos, atraviesa campos y pueblos con muchísima historia dentro de la provincia de Burgos.
• Ya entrado el siglo XXI, concretamente en el año 2.000, pero con una importancia que se remonta a cientos de miles de años atrás, nos encontramos con el tercer patrimonio de la Humanidad. Se trata de los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca, en donde nos adentramos en los primeros vestigios conocidos de nuestros antepasados en Europa.

Pero veamos los puntos más interesantes de la ciudad con más detenimiento.

El castillo y las mejores vistas de la ciudad

Si lo que quieres es observar la mejor perspectiva de la ciudad, te aconsejo que subas al Castillo de Burgos.

El Castillo de Burgos se encuentra en un cerro con un amplio dominio visual del valle del río Arlanzón, siendo un emplazamiento estratégico que ya fue aprovechado desde tiempos prehistóricos.

La primera fortaleza fue levantada en el año 884 por el conde Diego Porcelos, a petición del rey Alfonso III. Su enclave era estratégico para frenar a los musulmanes. Con una estrategia cristiana de repoblación, este fue el origen, y desde aquí, comenzó a crecer la ciudad.

Sus cimientos, pueden contar muchas historias, ya que fue desde una residencia real, a un bastión de comuneros, o un centro de operaciones del ejército francés cuando la invasión napoleónica.

Hoy en día su figura no es tan imponente como antaño, pero es un excelente lugar de recreo, donde se realizan conciertos y exposiciones.

La antigua muralla

Como otras tantas ciudades castellanas, Burgos era una ciudad amurallada. La ciudad fue creciendo como las capas de una cebolla, y cada vez que se iba extendiendo, se iban construyendo nuevos cercos, más grandes y mejor protegidos, ya que el avance de la tecnología bélica así lo demandaba.

La ciudad llegó a contar con unas murallas de 3.500 metros de longitud, 12 puertas de acceso y casi cien torres de defensa.

Sin embargo, a partir del siglo XVIII, se comenzaron a derribar varios puntos para expandir la ciudad. Aunque hoy resulta totalmente incomprensible este tipo de decisiones, en su momento fueron necesarias, ya que la falta de salubridad de los casos históricos podía costar la vida de sus habitantes.

Aún se conservan tramos importantes, y puertas como Santa María, San Gil, San Juan, San Esteban o San Martín.

La catedral de Burgos, una joya que impresiona

Sin lugar a dudas, la Catedral de Santa María de Burgos ha sido desde hace siglos la mejor embajadora de la ciudad.

Se trata de una preciosa catedral de estilo gótico francés, la primera en toda la península (comenzó en el año 1221). Siguió los patrones góticos de otros grandes templos, como el de París o Reims, y su estilo marcó las bases para otras catedrales en los reinos de Castilla y León, como son la Catedral de León o la de Segovia.

En su interior se guardan grandes tesoros, y no sólo por sus materiales, sino por su valor histórico, como puede ser la tumba del Cid Campeador.

Pero si el interior es digno de mención, el exterior te deja sin habla. Una enorme obra de arte, que pone a Burgos en un muy bien lugar dentro de la liga de las mejores catedrales del mundo.

Una enorme obra de arte, que pone a Burgos en un muy bien lugar dentro de la liga de las mejores catedrales del mundo

Un casco histórico con solera

En los alrededores de la Catedral se encuentra el centro histórico de la ciudad, otra de las joyitas que nos guarda Burgos.

El centro está excelentemente cuidado, con muchas calles peatonales y plazas con bares y terrazas. Y como la ciudad tiene un tamaño mediano, es un placer hacerlo caminando.

Quizás no haya mejor manera adentrarse en el Casco histórico que por la Puerta (o arco) de Santa María. Se trata de uno de los monumentos más emblemáticos de Burgos, y no es para menos, pues su espectacular estructura medieval, nos traslada a una época de caballeros y espadas.

La puerta, del siglo XIV, es un arco triunfal, en donde descansan estatuas de célebres personajes de la historia burgalesa, como el omnipresente Cid Campeador. También hay una estatua del emperador Carlos I, al cual el arco rinde homenaje, para congraciarse con él tras las revueltas comuneras.

Adentrándonos en el Casco histórico, es muy probable que el centro neurálgico de la ciudad sea la pintoresca Plaza Mayor (o también conocida como Mercado menor), donde también se encuentra el Ayuntamiento.

Pero no es la única plaza, así que te animo a descubrir otras, como las que se encuentran alrededor de la Catedral (Plaza de Santa María, o la Plaza del Rey San Fernando), o la alargada Plaza Huerto del Rey, donde tomar algo en cualquiera de sus terrazas.

Pero la cosa no queda solamente en plazas. Y es que en el centro de la ciudad podrás visitar otros espacios interesantes como El Palacio de los Condestables de Castilla (llamada popularmente La Casa del Cordón) la Plaza del Mio Cid y el Teatro Principal, o varias iglesias de imponente presencia.

Los parques y jardines

Es cierto que las inclemencias del tiempo, hacen de Burgos una de las ciudades más frías de España en invierno. Pero a partir de primavera los rayos de sol hacen invitan a pasear. Y Burgos tiene unos cuántos sitios para el recreo.

El paseo arbolado más céntrico de la ciudad es El paseo del Espolón. Se considera el salón de la ciudad, y conecta el Arco de Santa María con el Teatro Principal. El paseo fue creado en el siglo XVIII, y hoy en día es habitual ver a gente mayor en sus bancos.

A un lado del Paseo del Espolón se encuentra el Puente de Santa María, sobre el Río Arlanzón. Desde este puente hay una magnífica vista del Arco de Santa María.

Si seguimos el río Arlanzón, llegaremos al Parque de La Isla, de corte romántico, con un parecido bastante razonable al Parque de la Taconera de Pamplona. Se construyó a las afueras de las murallas, para deleite de los habitantes, aunque ahora ha quedado plenamente integrado en la ciudad.

Aunque sus dimensiones son humildes (desde el puente de Castilla hasta el puente de Malatos), es un espacio de relax muy bello, con resquicios de antiguos monumentos.

De hecho, en el parque se puede aprecia la portada románica de la iglesia de Nuestra Señora de la Llana, o los Arcos de los Comendadores o de Castilfalé, cedidos por el Conde de Castilfalé.

Un museo para evolucionar – MEH

Es cierto que la ciudad tiene un tono marcadamente medieval, historias como las del Cid dan buena cuenta de ello. Pero la ciudad de Burgos ha sabido explotar sus antiguas historias para hacerlas presente.

Una prueba de ello es el Museo de la Evolución Humana – MEH, situado en la vereda del Río Arlanzón, en el agradable Paseo de Atapuerca.

Este museo nace con la necesidad de preservar y estudiar los restos arqueológicos recogidos en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. Hoy en día, es el museo más visitado de Castilla y León, y uno de los más visitados de España.

El edificio de cristal también es digno de nombrar, y ha recibido numerosos premios. Resulta interesante el contraste de un Centro histórico medieval, que en lado opuesto albergue un edificio tan moderno, y que a su vez este preserve un legado tan antiguo.

Pero la ciudad de Burgos ha sabido explotar sus antiguas historias para hacerlas presente.

Burgos, ciudad de monasterios e iglesias

No es ningún secreto que Burgos tiene un patrimonio de iglesias y monasterios enorme.

Por ejemplo, cerca de la Catedral, se encuentran dos hermosas iglesias góticas: la Iglesia de San Esteban y la Iglesia de San Nicolás de Bari.

Monasterio de las Huelgas Reales y la Cartuja de Miraflores

Pero si nos alejamos un poco del centro, podremos acercarnos a una zona con muchísimo encanto, en donde se encuentra el Monasterio de las Huelgas Reales, fundado en 1187.

Esta joya gótico – románica está habitada por la congregación de monjas cistercienses de San Bernardo. Si tienes tiempo, merece la pena acercarse hasta aquí.

Además, la Plaza del Compás, que se encuentra al lado del monasterio, también es preciosa, con su estilo de piedra y ambiente clásico, perfecta para tomarse una cerveza o un café.

Otro monasterio espectacular, es La Cartuja de Miraflores, a unos 3 kilómetros de la ciudad, y situado en una loma del mismo nombre. Por afuera destaca su estilo gótico, y en su interior, los panteones reales de los padres de la reina Isabel la Católica y el Infante Don Alfonso.

Dónde y qué comer

Los manjares de la zona son potentes. Olvídate de ensaladas, o pintxos como la Gilda en San Sebastián – Donostia o Bilbao. Supongo que las inclemencias del tiempo, y el origen medieval de estos platos, hacen que sean tan calóricos. No obstante, hoy en día en cualquier sitio te puedes tomar un pintxo de tortilla, unas croquetas o una ensaladilla rusa.

Aquí los alimentos que mandan son:

• Chorizo.
• Morcilla.
• Lechazo asado, un cordero joven.
• La olla podrida, un guiso de alubias con cerdo, chorizo y vegetales.
• Sopa castellana, con pan, ajo, huevo, chorizo y jamón, entre otros

Tres son las zonas más conocidas del centro de la ciudad para tapear:

• Calle San Lorenzo – Los Herreros: probablemente la más frecuentada de la ciudad, con bares tan famosos como el Mesón de los Herreros (hay que probar el «cojonudo») o el restaurante La Amarilla.
• Calle Avellanos y La Flora: La Favorita, con un punto más de nivel en la presentación que el resto.
• Calle Sombrerería y La Paloma: algunos de los más conocidos son el Mesón Burgos, la Cervecería Morito, el Rimbombín o Pecaditos.

De todas maneras, a nivel gastronómico, hay muchos más sitios en la ciudad que merece la pena visitar. Habrá que volver

Curiosidades de la ciudad

Por último quería comentar que me sorprendió la cantidad de estatuas de bronce que adornan la ciudad, con una temática muy diversa. Desde típicos personajes de la cultura burgalesa tradicional, hasta estatuas con un tono mucho más alegre y divertido.

Hoy voy a hablar de una ciudad a la que tengo especial cariño. Y es que parte de mi familia viene de allí. Se trata de la cálida y tropical… Segovia

Esta capital de provincia, perteneciente a Castilla León se encuentra al norte de Madrid. Es una pequeña ciudad de apenas 50.000 habitantes.

¿Y qué tiene que ofrecer esta pequeña ciudad? pues en primer un patrimonio histórico y cultural enorme, que no está acorde con su humilde tamaño. En ese sentido me recuerda a Toledo, otra ciudad en la «Champions League» a nivel cultural.

Mil culturas han pasado por sus calles, los primeros registros datan del pueblo celta, pero es que romanos, musulmanes, judíos y cristianos también han dejado su huella. De hecho En 1985 la ciudad vieja de Segovia y su acueducto fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Por sus dimensiones es muy fácil de recorrer a pie, y una visita muy recomendable para pasar uno o dos días (eso sí, tranquilamente). Os dejo con alguno de los sitios más interesantes de la ciudad.

• Alojamiento: Duermevela hostel
• Precio: 18 euros en habitación compartida de 4 personas, desayuno incluido
• Apuntes: muy correcto y limpio. El trato de los dueños buenísimos. Además está 5 minutos andando del acueducto. Muy recomendable.

El acueducto

El reclamo por antonomasia de la ciudad. Este acueducto romano está considerado una pieza maestra de la ingeniería hidráulica romana, 2.000 años y aún sigue en pie (data del siglo I y II D.C.)

Los datos de esta maravilla son vertiginosos, hay que tener en cuenta la época de la que estamos hablando:

• El agua que recorre más de 15 kilómetros antes de llegar a la ciudad desde la sierra de Guadarrama.
• Estrictamente el acueducto tiene una longitud de 985 metros.
• Su altura máxima es de 28.10 metros.
• Lo componen 166 arcos.

Se podrían dar muchos datos al respecto, pero prefiero la leyenda popular. Si algo tienen en Castilla es cultura literaria, y las leyendas forman parte de ella.

La leyenda dice que una pequeña criada, una niña subía todos los días hasta lo más alto de la montaña y bajaba con el cántaro lleno de agua.

Un día, harta de semejante trabajo, le pidió un deseo al demonio. Le pidió que construyera algún medio para que no tuviera que subir y bajar todos los días con el cántaro.

Esa noche se le apareció el diablo y le concedió el deseo. A cambio, si conseguía terminar el acueducto antes de que cantara el gallo, le tendría que dar su alma.

La niña accedió y el diablo comenzó a construir el acueducto, momento en que la niña se arrepintió de haberlo deseado. Justo cuando le quedaba una piedra para terminar, cantó el gallo, lo que hizo que el diablo perdiera la apuesta y la niña no perdió su alma.

Es decir, según la cultura popular, el acueducto lo construyó el diablo, ahí es nada.

El Alcázar

Siguiendo la estela en importancia del acueducto se encuentra uno de los castillos más importantes de España: El Alcázar.

Se dice que Walt Disney se inspiró en este castillo, entre otros, para el archifamoso castillo de cenicienta. Imagen de la marca Disney… ¿otra leyenda castellana

Podría ser leyenda, pero no me extrañaría porque con su estilizada imagen parece sacado de un cuento. La imagen de esta castillo que se alza en la confluencia del río Eresma y el Clamores ha sido usada mil veces, incluso en portadas de libros de fotografía.

Lo curioso de todo es que para llegar aquí no hay que recorrer una gran distancia puesto que está en uno de los extremos de la ciudad vieja, vamos, que andando desde el acueducto está a 15-20 minutos.

En su momento fue residencia real. En sus muros se alojaron los reyes Alfonso VIII, Alfonso X y Felipe II. A éste último se le debe el aspecto actual, único en España y más similar a los castillos del norte de Europa. sin embargo por adentro tiene también otros estilos, por ejemplo, Mudéjar.

Actualmente el precio de la entrada es de 5 euros, aunque es mejor que visitéis la página oficial por si han variado el precio. Creo que merece la pena entrar a verlo.

Si subes hasta la torre de Juan II ten paciencia, sus 156 escalones lo abalan.

Catedral nuestra señora de la Asunción y San Frutos

Menudo nombre, toma ya. Normalmente conocida como la Catedral de Santa María, se trata de una de las catedrales góticas más tardías construidas en España. También es conocida como “La Dama de las Catedrales«.

Una ciudad monumental

Aunque no tenga la solera de otras ciudades, lo cierto que el centro de la ciudad es un pequeño museo al aire libre. La casa de los Picos, el Palacio del Conde Alpuente, la Torre de Lozoya (voy a evitar rimas), la puerta de San Andrés, la casa del Sol, los muros de la ciudad, el barrio judío…

Lo cierto que en pocos metros hay muchísimo que ver, y sobretodo, disfrutar paseando, con calma.

¿Te apetece un paseo por sus parques?

Para ello lo mejor es bordear la ciudad por los paseos para senderistas y peatones que van a la par del río Eresma. Por ejemplo por el Paseo de Santo Domingo de Guzmán, el Paseo de la Alameda de El Parral, la Cuesta de los Hoyos…

Vamos, lo mejor es que vayáis a la oficina de información y turismo, pedid un mapa y un poco de información, y disfrutad de los alrededores de esta hermosa ciudad.

Las vistas a la sierra

¿Comida Mediterránea?

Otro de los placeres de la ciudad es la comida, eso sí, si estás acostumbrado a la dieta Mediterránea aquí tendrás que hacer hueco para platos más contundentes.

Las sopas y los cocidos son típicos. Pero con diferencia el rey es el cerdo, y concretamente, el cochinillo (lechón) al horno. El sitio más famoso de la ciudad es el Mesón de Cándido, al lado del acueducto. La mayor particularidad, cómo se parten los cochinillos, con un plato, que luego se tira.

Eso sí, el precio de este local no es para todos los públicos. Sin embargo en la ciudad hay muchísimos sitios en los que disfrutar de un buen plato de cochinillo por precios ajustados.

Os dejo unas imágenes de la ceremonia del cochinillo, para que veáis el particular corte:

Al final de la etapa existen dos posibilidades: o seguir la carretera hasta Villafranca del Bierzo, o desviarnos por Valtuille de Arriba para sumergirnos en el entorno rural. Nosotros tomamos la segunda opción.

Mañana… eso ya será otro cantar

Características de la etapa

• Etapa 8: Ponferrada – Villafranca del Bierzo
• Kilómetros: 24,1 km (algo más si se toma el desvío de Valtuille de Arriba).
• Dificultad: baja.

El inicio

Dejamos atrás la bonita ciudad de Ponferrada para adentrarnos en un entorno más rural. Tras pasar por enormes casonas llegamos en menos de una hora a Compostilla, con su bonita parroquia de Santa María.

Lo suyo es seguir las indicaciones, que hay de todo tipo.

Lo importante es tomarse su tiempo y disfrutar de los entornos de las poblaciones que vamos pasando. Columbrianos, Fuentes Nuevas, Camponaraya… así como la hoya del Bierzo. A causa de la exposición al clima atlántico, el clima del Bierzo tiende a ser más suave que el clima continental del resto de la provincia de León. A su vez la protección extra que dan las montañas favorecen las plantaciones de todo tipo de alimentos.

Cacabelos, un pueblo más bonito que su nombre

Digamos que el nombre es poco afortunado. Sin embargo el municipio, además de contar con todos los servicios, es bonito. Por cierto, es uno de los municipios del Bierzo donde se habla gallego.

Por la zona también podremos ver concesionarios de coches donde se venden… atractivos coches ochenteros o carromatos:

El desvío de Valtuille de Arriba

A la altura de Pieros (km 18-19) existen dos posibilidades, continuar por la carretera (lo cual es bastante anodino) o desviarse por Valtuille de Arriba. A nuestro parecer la mejor elección es el desvío  para evitar la carretera. Eso sí, el trayecto es más largo.

Sin embargo la recompensa es un bonito paisaje rural, con cultivos de vid y pequeñas poblaciones.

Fin de la etapa: Villafranca del Bierzo

La etapa de esta jornada concluye en Villafranca del Bierzo. A pesar de no contar con más de 3.000 habitantes se trata de un hermoso municipio con monumentales construcciones.

Nosotros nos albergamos en el Albergue de la Piedra. Por 10 euros por noche en habitación compartida el sitio está muy bien. Un albergue muy limpio y con una dueña encantadora. El alojamiento está a la salida del pueblo, ya encarando la etapa del día siguiente.

Además cabe destacar el restaurante que hay al lado, llamado «Mendez el guardia«. En el restaurante sirven comida casera con un toque extra de elaboración. También tienen menú del peregrino con vino incluido. Todo esto con unas hermosas vistas del río.

En resumen, tanto el albergue como el restaurante son aciertos seguros.

Una vez que descargamos la mochila y llenamos nuestros estómagos nos fuimos a visitar el pueblo. El Castillo-Palacio de los Marqueses de Villafranca, el antiguo Convento de franciscanos, el Convento de los Padres Paúles… lo cierto es que el patrimonio de este pequeño pueblo merece la pena saborearlo.

Lo mejor es ir a la oficina de turismo del mismo pueblo e informarse de las actividades y lugares de interés. Una de las mayores particularidades que vimos es que la gente del pueblo se reunió en el Convento de los Padres Paúles para ver tañer las campanas. Nosotros no le encontramos un especial atractivo, la verdad.

Las curiosidades del día

En el centro del pueblo vimos una casa en el que se había caído la pared, dejando a la luz las habitaciones. Es evidente que no hubo mucho tiempo para evacuar los objetos personales. Se podía ver la televisión, el baño, estanterías…

Si la señalización de la calle real la tienen que poner en un palé es que la monarquía está muy mal por esta zona. Por otro lado, jamás de los jamases había visto una Churrería – Kebap. ¿Qué será lo próximo? ¿donuts con pizza?

Características de la etapa

• Etapa 7: Foncebadón – Ponferrada
• Kilómetros: 27,3 km.
• Desnivel: 970 metros de desnivel positivos.
• Dificultad: alta.

El inicio

En nuestro caso nos pusimos los frontales y partimos muy temprano ya que la etapa es bastante larga. Atrás dejamos el poblado de Foncebadón, y tras 2 kilómetros llegamos a la Cruz de Ferro. Con sus 1.500 metros de altitud tiene el honor de considerarse el punto más alto de todo el Camino de Santiago.

Cuenta la tradición que el peregrino debe arrojar una piedra de espaldas a la Cruz de Ferro, pidiendo el deseo de continuar con buena suerte su camino. En nuestro caso, con niebla y oscuridad, no sé si hubiese tenido sentido.

Nuestro recorrido transcurrío a través de una espesa niebla, que apenas nos dejó divisar el camino y la base militar de transmisiones. Es curioso que todo este trayecto se haga con contínuos «subeybaja«, aunque estos son un espejismo del verdadero descenso.

Normalmente el descenso se hace por el sendero (además está claramente señalizado). Sin embargo, debido a las dolencias que arrastraba en las rodillas lo hice por carretera.

Incluso por carretera el desnivel es muy acusado. En mi caso no tuve problemas con los coches, ya que era muy temprano y cuando me crucé con algún coche siempre había espacio suficiente para apartarse.  Mis compañeros tomaron el camino normal, que compaginaba tramos de carretera con sendero de montaña.

El Acebo, una pausa en el Camino

Paso a paso casi nos acercamos a la mitad de la etapa, hasta la pequeña población de El Acebo. Digamos que con sus 20 habitantes no se puede considerar una urbe, pero sus casas de piedra y techos de pizarra hacen de este lugar una parada obligatoria. Además en el mesón se puede reponer fuerzas.

En su momento llegó a tener 300 habitantes, e incluso el beneplácito real. De hecho a cambio de que los vecinos colocasen 800 palos de guía entre el pueblo y Foncebadón para los peregrinos, el pueblo quedaba libre de pagar impuestos.

Una bonita sorpresa, Molinaseca

Tras seguir el descenso y pasar por Riego de Ambrós alcanzamos el bonito pueblo de Molinaseca.

El puente de los peregrinos es el primer contacto que tuvimos con Molinaseca. Menudo recibimiento, sí señor. Este puente de origen románico ha visto pasar sobre sus piedras a muchos caminantes. Prueba de ello son los registros históricos que datan del año 1166.

Este fue un buen momento para hacer una parada en el Camino. Al fin y al cabo el pueblo lo merecía, y sólo quedaban 7 kilómetros para nuestro destino.

Fin de la etapa: Ponferrada

Varias urbanizaciones rodeadas de viñas nos indican que estamos ya muy cerca de la capital del Bierzo: Ponferrada. Con sus 66.000 habitantes es la segunda ciudad más grande de León, y su estética medieval atrapa.

Pero antes de visitar la ciudad dejamos las mochilas en el alojamiento del día en el Albergue Guiana. Por 12 euros por noche en habitación compartida, podemos decir que es uno de los mejores alojamientos en los que estuvimos. Muy limpio y con todo tipo de servicios. De hecho parecía más un hotel que un albergue. Como punto negativo es que el ambiente es un poco frío.

Una vez que nos acomodamos nos fuimos a visitar los puntos de interés.

El Castillo templario de Ponferrada

Con diferencia es el punto más importante del municipio. Declarado monumento nacional su origen es antiguo, muy antiguo. Comenzó siendo un castro celta, para posteriormente pasar a ser una plaza militar romana. Los visigodos ampliaron la fortaleza, así como los templarios.

En resumen, que ahora hay un enorme recinto poligonal de más de 8.000 metros cuadrados. Desde sus dobles y triples defensas se divisa gran parte de la ciudad. Es posible visitarlo, y si eres peregrino te descuentan 1 euro, algo es algo (ejem).

Su origen es antiguo, muy antiguo. Comenzó siendo un castro celta, para posteriormente pasar a ser una plaza militar romana.

Callejeando y tapeando

Como siempre digo, lo mejor para conocer una ciudad es recorrerla a pie. La antigua entrada a la ciudad por la Calle del Reloj, la plaza de la basílica, la del Ayuntamiento… su estilo medieval merece que Ponferrada se saboree con tranquilidad.

También es imprescindible disfrutar de los bares y mesones de la zona. Al igual que todos los sitios de la comarca las tapas van incluidas con las bebidas.

La cultura del Bierzo

Por si alguien está un poco perdido, es importante saber que los lazos que unen Galicia con El Bierzo, y viceversa, son enormes. De hecho hasta el siglo XV El Bierzo formaba parte de Galicia. Es en ese momento cuando  es integrado en la Corona de Castilla, que no en el Reino de León.

Sin embargo es curioso que en esta zona hay alumnos que estudian y hablan gallego. Por otro lado los lazos con Asturias también son patentes.

Las curiosidades del día

Nos encontramos una performance de un jesuscristo callejero que daba un poco de miedito. Además, creo que en el Nuevo Testamento no se dice nada de que Jesús fumase tabaco rubio cuando dejaba de pedir limosna.

Museo de la radio Luis del Olmo, toma ya.

Características de la etapa

• Etapa 6: Astorga – Foncebadón
• Kilómetros: 25,9 km.
• Desnivel: 600 metros de desnivel positivos.
• Dificultad: media.

El inicio

Dejamos la ciudad de Astorga para sumergirnos dentro del país de los maragatos o la maragatería. Los maragatos fueron muy conocidos por practicar la arriería o venta ambulante, además de ser grandes viajeros.

Lo cierto es que el camino no entraña ninguna dificultad especial. Hay que tener en cuenta los falsos llanos, ya que prácticamente toda la jornada de hoy es subida. Sin darnos cuenta se atraviesan los pueblos de Murias de Rechivaldo, Santa Catalina de Somoza, El Ganso, Rabanal del Camino… hasta comenzar a encarar el tramo de subida más exigente del día de hoy.

La subida

Desde Rabanal del Camino comenzamos a ascender por un agradable camino, que nos deleita con unas buenas vistas de la maragatería.

Cada vez sentimos que estamos más lejos de las llanuras, y la imagen de montaña se acentúa. Como ya es común en otras partes del camino, vemos homenajes a gente fallecida:

Fin de la etapa: Foncebadón

Una vez superada la subida, divisamos nuestro destino de hoy: el pueblo de Foncebadón.

El pueblo estuvo abandonado hasta finales del siglo XX y eso se nota. Sin embargo, con el auge del turismo se han reconstruido varias casa, con lo que ahora cuenta con unos cuantos albergues y un bar. El ambiente del lugar tiene una esencia hippie.

Si lo tuyo es el trasiego y la vida moderna… quizás no sea el lugar adecuado para pasar la noche. Sin embargo nosotros disfrutamos muchísimo de nuestra estancia (y las cervezas por la tarde con un poco de sol ayudaron a ello). Además, al estar en plena montaña tiene unas temperaturas agradables en verano.

Para dormir nos alojamos en La Posada del Druida (se puede reservar previamente). Por 10 euros incluido el desayuno es un sitio nuevo (se inauguró en 2014) y bastante recomendable. Su dueños son muy simpáticos, así que no podemos poner ninguna objeción al sitio.

Como ya he comentado anteriormente, el poblado es muy pequeño, y semi-derruido, pero esto hace que tenga un encanto especial.

Si lo tuyo es el trasiego y la vida moderna… quizás no sea el lugar adecuado para pasar la noche. Sin embargo nosotros disfrutamos muchísimo de nuestra estancia

Las curiosidades del día

En el bar de Foncebadón la traducción del menú al inglés es curiosa. «Hungry hamburguer», ejem ejem, la hamburguesa hambrienta, ¡toma ya!